تأسیسات ساختمان

آموزش نصب سختی گیر خانگی

روش نصب و راه اندازی دستگاه سختی گیر خانگی (اسمز معكوس)

مرحله اول: نصب شیر برداشت
1- يك سوراخ با قطر 11mmروي سينك در محل مناسب ايجاد کنيد. اين عمل را در سه مرحله با مته هاي 5و 8و 11انجام دهيد.
2-شير برداشت را روي سينك نصب کنيد و اتصالات و واشرهای آن را به خوبي محکم کنيد.
در صورت تمايل ميتوان با استفاده از قطعه
شکل که در بسته بندی دستگاه وجود دارد، شير برداشت را روی ديوار نيز نصب کرد.

مرحله دوم: گرفتن انشعاب آب ورودي به دستگاه
1-آب ورودي ساختمان را قطع کنيد.
2-شير پيسوار آب سرد زير سينك را باز کنيد.
3-سه راهي انشعاب آب ورودي را به لوله آب سرد متصل کنيد.
4-شير پيسوار را به سه راهي انشعاب آب ورودي متصل کنيد.
5-شير ورودي آب را به سه راهي متصل و آن را در حالت بسته قرار دهيد.

مرحله سوم: تعبیه خروجی فاضلاب دستگاه
1-يك سوراخ با مته 5روي لوله فاضلاب زير سينك (يا هر لوله فاضلاب ديگر که در دسترس است) ايجاد کنيد.
2-بست فاضلاب را روي لوله فاضلاب سوار کرده و پيچ و مهره های آن را محکم کنيد.


مرحله چهارم: نصب دستگاه
1-دستگاه آب تصفيهکن را در محل مناسبی که برای آن در نظر گرفته ايد قرار دهيد.
2-منبع ذخيره آب را در محل مناسب قرار دهيد. پايه مخزن آب را نيز برای ثابت نگهداشتن مخزن زير آن قرار دهيد.
3-رزوه هاي ورودي مخزن را به وسيله نوار تفلون، نوار پيچي کنيد.
4-شير قطع سريع مخزن را به ورودي مخزن متصل کنيد. براي محکم کردن شير در محل خود به هيچ وجه از آچار استفاده نکنيد.
5-پوشش پلاستيکي کارتريجهاي اليافي و کربني را برداشته و هر فيلتر را در هوزينگ (محفظه) خود قرار دهيد.
6-اطمينان حاصل کنيد که هوزينگها به خوبي محکم شده اند.
7-ممبران ROرا از پوشش پلاستيکي خود خارج کرده و آن را در محفظه مخصوص خود قرار دهيد. توجه کنيد که ممبران از طرفي که داراي دو عدد واشر لاستيکي است وارد محفظه ميشود.
8-درپوش هوزينگ ممبران ROرا به خوبي محکم کنيد.
9- در صورت وجود فيلتر ماورای بنفش بعد از خروج فيلتراملاح و قليايی نصب نماييد.

مرحله پنجم: نصب شیلنگ های دستگاه
1-شيلنگ آبي رنگ ( در صورت نبود از شيلنگ سفيد) را از يك طرف به شير ورودي و از طرف ديگر به مرحله اول دستگاه تصفيه آب خانگی متصل نماييد. اطمينان حاصل کنيد که شيلنگ در اتصالات کاملا قفل شده است.
2-شيلنگ سياه رنگ ( در صورت نبود از شيلنگ سفيد) را از يك طرف به محدود کننده جريان فاضلاب و از طرف ديگر به بست فاضلاب متصل کنيد.
3-شيلنگ سفيد را از يك طرف به خروجي فيلتر کربن نهايي و از طرف ديگر به شير برداشت روي سينك متصل کنيد.
4-شيلنگ نارنجي رنگ ( در صورت نبود از شيلنگ سفيد) را از يك طرف به سه راهي ورودي کربن نهايي و از طرف ديگر به شير قطع سريع روي مخزن متصل کنيد.

مرحله ششم: راه اندازي و تست دستگاه
1-برای حصول اطمينان از وجود کارتريجها در محفظهها تمامي محفظهها را کنترل کنيد.
2-شير روي مخزن را بسته و باد منبع را به وسيله گيج اندازه بگيريد. فشار بايد بين 5تا PSI 10باشد در غير اين صورت باد مخزن را تنظيم کنيد.
3-شير مخزن را باز کنيد.
دو شاخه را به برق متصل کنيد.
5-محل اتصالات و شيلنگهای دستگاه تصفيه آب را با دقت کنترل کنيد. در صورت نشت آب از محل اتصالات نسبت به رفع آن اقدام کنيد.
6- پس از حصول اطمينان از کارکرد دستگاه اسمز معکوس تصفيه خانگی و بررسي تمامي نکات ذکر شده، صبر کنيد تا دستگاه آنقدر کار کند تا مخزن پر شده و پمپ خاموش شود. سپس دو شاخه را از برق کشيده و شير برداشت روي سينك را باز کنيد تا آب مخزن کاملا  تخليه شود.

7-دو شاخه را مجدداً به برق متصل کنيد. دستگاه تصفيه آب خانگی آماده بهره برداري است.

توصیه های ایمنی
1-هرگز در زمان بهرهبرداری و کارکرد روزانه، برق و آب ورودی دستگاه را قطع نکنيد.
2-روند جريان و گردش آب در داخل دستگاه تصفيه آب، توسط يك پمپ قوی با فشار انجام میگيرد. لذا برای پيشگيری از بروز مشکلات احتمالی در زمان عدم استفاده از دستگاه برای مدت بيش از 24ساعت، حتماً شير آب ورودی دستگاه و شير منبع ذخيره آب را بسته و در صورت امکان جريان برق دستگاه را قطع نماييد.
3- درصورت مشاهده و بروز هرگونه مشکل و نشت آب در هر قسمت دستگاه و يا نقاط ورودی و خروجی، لطفاً بلافاصله شير آب ورودی دستگاه و شير منبع ذخيره آب را بسته، و در صورت امکان جريان برق دستگاه را قطع نماييد.

سیستم تهویه پارکینگ ها: سیستم مکش تهویه پارکینگ های اتومبیل

در طراحی تاسیسات مکانیکی و سیستم تهویه پارکینگ ها لازم است برای تخلیه مناسب گازهای متصاعد شده از ماشین ها در گاراژ، سیستم تخلیه با چندین دهانه مکش باید طراحی کرد بطوریکه دریچه های تخلیه به نحوی تعبیه شوند که هیچ مکانی از پارکینگ بیش از 15240 میلیمتر از دریچه تخلیه فاصله نداشته باشد. این دریچه های تخلیه باید طوری طراحی شوند که ارتفاع ورودی ها نسبت به سقف بیش از 305 میلیمتر نباشد. در اینجا به دو مورد باید توجه داشت:1- گازهای آلاینده وارد دریچه تخلیه نمی شوند مگر اینکه نزدیک ورودی باشند. طبق تحلیل دینامیکی سیالات، با توجه به بردارهای سرعت، بیشترین تجمع کنار دریچه تخلیه هوا است و در فاصله بیش از0.6 از دریچه مقدار بردار سرعت نزدیک به صفر است. این بدین معناست که انتشار دود ماشین ها در فاصله نزدیک تر از 0.6 متر از دریچه ها قابل تخلیه است. بنابر این موقعیت دریچه ها تاثیر قابل توجهی با توجه به دود خروجی ماشینها ندارد.

2- غلظت هوای آلوده داخل پارکینگ با انتقال هوای تازه به پارکینگ کاهش می یابد. لذا باید بیشترچیدمان دریچه هوای تازه مورد توجه قرار گیرد نه توزیع خروجی هوا. در واقع توزیع هوا در ورودی دریچه تخلیه که توسط CMC اجباری شده، کارایی تهویه گاراژ را تقلیل داده و با توجه به آرایش ورودی هوای تازه و دریچه تخلیه هوای آلوده، میزان تمرکز آلایندگی هوا را افزایش داده است.

سیستم تهویه پارکینگ

سیستم تهویه پارکینگ

برای نمونه شکل 2 و 3 الگوی تحلیل دینامیک سیالاتی برای توزیع مونوکسید کربن را برای یک گاراژ ساده را نشان می دهند. ورودی گاراژ در طرف چپ هوای تازه وارد می شود . شکل 2 غلظت CO را با فرض دریچه تخلیه چندگانه با داکت  و مطابق با CMC را نشان می دهد و در حالیکه شکل 3 نشان دهنده یک طراحی بدون داکت و با یک دریچه تخلیه در طرف مقابل ورودی هوای تاره است. تخلیه هوای آلوده سبب مکش هوای تازه از طرف دیگر گاراژ می شود لذا به این علت سیستم را مکشی می نامند. در حالت مکشی همانطور که مشاهده می شود غلظت CO در حدود PPM25 و در منتهی الیه راست الگوی شبیه سازی است. علت این است که دریچه های تخلیه در شکل 2 هوایی که غلظت آلایندگی در آن کمتر است را تخلیه می کند  و سبب هدر رفت هوایی تازه ای می شود که سبب کاهش غلظت آلایندگی هوا می شد. لذا در سیستم مکشی شکل 3 نسبت به سیستم تخلیه داری داکت شکل 2تهویه بهتری صورت می گیرد.

نمونه :طراحی تاسیسات و سیستم تهویه پارکینگ یک طبقه

بسیاری از پیچیدگی های گاراژ یک ساختمان مسکونی یا تجاری یک طبقه در ادامه نشان داده می شود. در اینجا نمونه ای آورده شده است که ما از سیستم مکشی برای تهویه گاراژ با مساحت 13000متر مربع استفاده کردیم. ورودی های گاراژ محل تامین هوای تازه بیرون است. اولین مرحله تعیین محل دریچه تخلیه است که در EA1 و  EA2و غیره در نظر گرفته شده است. در طرف دیگر گاراژ محل مکش هوای تازه است که در شکل 4 نشان داده شده است. این سیستم یکی از کم هزینه ترین هاست هر چند که دارای برخی مشکلات است. نرخ تخلیه ارائه شده توسط CMC بر اساس استاندارد اشری L/S.m2 3.7 است که این مربوط به نرخ کلی تخلیه L/S 52000 است. سرعت هوا در گاراژ با یک تخلیه باید m/sec10باشد که برای افرادی که در گاراژ تردد می کنند قابل توجه است و افت فشار زیادی ایجاد می کند و سرعت بالای جریان هوا سبب افزایش نقاط کور و بدون تهویه می شود. طبق تجربه ما استانداردمربوط به تخلیه گاز در گاراژها طبق استاندارد ASHRAE با عنوان استاندارد انرژی24 بسیار محافظه کارانه است ، بویژه در شرایطی که ازفن هایی استفاده می شود که سرعت آنها طبق غلظت CO کنترل می گردد. بر اساس تجربه دریافته ایم که نرخ تخلیه به ندرت از نصف نرخ طراحی فراتر می رود و این اتفاق تنها برای دوره های بسیار کوتاه و در شرایط شروع بکار موتورها رخ می دهد.

ماشین های هیبریدی یا ماشین های الکتریکی و یا آنهایی که دارای آلایندگی کمی هستند پرطرفدارترند و برطبق استاندارد 62.1 مربوط به نرخ تخلیه گازهای آلاینده اشاره شده در بالا حالت محافظه کارانه بیشتری به خود می گیرد. اما هنوز در نظر گرفتن نصف m/sec10 برای سرعت هوای ورودی طراحی زیاد به نظر می رسد. این امر سبب افزایش هزینه اولیه می شود زیرا باید نرخ تخلیه L/S.m2 3.7 رعایت شود، هوایی که در حالت قبلی در این نقاط تخلیه می شد اکنون برای تامین هوا استفاده می شود و نقاط تخلیه به محل جدید منتقل می شود.

سیستم تهویه پارکینگ

سیستم تهویه پارکینگ

این واقعیت که به نقاط تامین هوای تازه بیشتری نیاز داریم زیرا 2 عدد از نقاط تخلیه EA1 و  EA2در شکل 4 به علت محدودیتهای سازه ای قابل استفاده نیست. EA1باید هوا را به منطقه رمپ مربوط به ورودی گاراژ تخلیه کند و این امر سبب گردش هوای تخلیه خواهد شد. با تبدیل آن به نقطه تامین هوای تازه مشکل مربوطه حل خواهد شد و  EA2در نزدیک ورودی اصلی منتقل می شود و نمی توان سیستم طراحی تاسیسات برای خروجی در نظر گرفت که استاندارد(3 متر از محل بازشوی ساختمان) در آن رعایت  شده است. با تبدیل این نقطه تخلیه به نقطه تامین هوای تازه، مشکل مربوط به آن نیز حل می شود و همچنین سبب بهتر شدن تهویه در راهروی بین EA3 و EA2، که در شکل 4 با دایره رنگ سبز  مشخص شده خواهد شد، جایی که نقطه کور از جهت تهویه در آن ایجاد شده بود. طراحی نهایی در شکل 5 نشان داده شده است.

نتیجه گیری

الزامات مربوط به استاندارد طراحی و اجرای تاسیسات و تهویه پارکینگ ها در بسیاری از زمینه ها شامل سیستم تخلیه چندگانه دارای داکت در محدوده گاراژ است این طراحی تاسیسات برای تهویه هوای گاراژ ناکارامد است و گاهی سبب کاهش کیفیت هوای گاراژ خواهد شد در حالیکه افزایش 300 درصدی هزینه های اولیه را نیز به همراه دارد و همچنین سبب 25درصد افزایش مصرف انرژی در مقایسه با سیستم تهویه مکشی خواهد شد. سیستم مکشی تهویه برای هر گاراژ با هر ساختاری قابل اجراست و حتی در گاراژهای چند طبقه می توان از این سیستم استفاده کرد. در بیشتر موارد، سیستم مکشی بدون نیاز به تحلیل دینامیکی سیالات قابل طراحی است ولی در مواردی که گاراژ داردی پیچیدگی های طراحی است تحلیل دینامیکی سیالات، ابزار ارزشمندی برای ارزیابی سیستم تهویه مکشی است.

پارکینگ هوشمند

ببینید: آشنایی با هواساز ها

هواساز، دستگاهی است که برای تامین هوای مطبوع و سالم با دستیابی به دما و رطوبت مناسب استفاده می شود. این دستگاه یکی از  اصلی‌ترین تجهیزات تهویه مطبوع است که در مسیر چیلر و بویلر با کانال هوا قرار داده می شود. هواساز ها در صنایع مختلفی برای تولید هوای مورد نیاز با درجه و رطوبت مورد نظر به کار برده می‌شوند.

طراحی و انتخاب دیگ بخار

یونیت پکیج چیست؟

يونيت پکيج, دستگاهي است که فرآيند برودت را بدون نياز به چيلر و فرآيند گرمايش را به کمک آب گرم موتورخانه و يا پکيج انجام مي دهد. طريقه ساخت برودت پکيج به اين صورت است که مايع مبرد پس از ورود به کويل سرمايشي با عبور از هواي ايجاد شده توسط فن پکيج به بخار تبديل شده و سپس گرماي هواي ورودي گرفته شده و هواي سرد خروجي ايجاد مي شود. فرآيند گرمايش پکيج هم به اين صورت است که آب گرم خروجي از ديگ موتورخانه و يا پکيج وارد کويل هاي گرمايي پکيج يونيت شده و با عبور هوا از روي اين کويل ها, هواي گرم خروجي تولید مي شود. همانطور که ذکر شد مزيت پکيج در يک پارچه بودن آن و عدم نياز به چيلر و در نتیجه به صرفه بودن آن نسبت به سيستم هواساز است.
پکيج يونيت ها که به نام داکت اسپليت يونيت هم شناخته ميشوند در دو مدل زميني ( ايستاده ) و سقفي ساخته ميشوند و از نظر ظرفيت, بار سرمایی و حرارتي مورد نياز براي واحد هاي مسکوني و يا اداري تا زيربناي ۲۵۰ متر مربع را تامين ميکنند.

پکیج ها معمولآ روی بام ساختمان به سادگی و بدون برهم زدن نمای ساختمان نصب می شوند که البته با توجه به نوع دستگاه و نصب روی بام می توان کانال های خروجی را افقی یا عمودی به فضاها منتقل کرد. این دستگاه ها معمولا برای کارخانه ها، سوله ها، هتل ها، فروشگاه ها و … مورد استفاده قرار می گیرند

از مزایای این یونیت پکیج ها به موارد زیر میتوان اشاره نمود:

امکان استفاده در ظرفیت های بالا (۱۲.۵ الی ۳۰ تن)
قابلیت نصب روی زمین و سقف ساختمان
عدم اشغال فضای داخلی
سطح صدای پایین نسبت به سایر دستگاه ها
توزیع هوای مناسب با استفاده از کانال
قابلیت ایجاد و تامین هوای تازه (Fresh Air)
قابلیت ایجاد تهویه برای چند فضا با یک دستگاه
کارکرد مناسب در دمای محیط تا ۵۴ درجه سانتیگراد
قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
قابلیت کانال کشی افقی و عمودی
استفاده از فین های مدرن برای ذخیره انرژی و جلوگیری از خوردگی پره ها
تعمیر و نگهداری آسان و ارزان

پکيج يونيت ها از نظر طرز توليد سرما در نوع تراکمي (الکتريکي) و يا جذبي (گازي) توليد ميشوند . نوع جذبي آنها که با سوخت گاز کار ميکند بايستي در فضاي بيرون ساختمان مانند پشت بام و يا تراس نصب شود .

طراحی تاسیسات مکانیکی

راه‌حل‌های جلوگیری از یخ زدگی شیر و تأسیسات ساختمان

یخ زدگی شیر و تأسیسات یکی از عادی‌ترین و مرسوم‌ترین اتفاقاتی است که در فصل زمستان و هوای سرد سال رخ می‌دهد و ممکن است صدماتی نیز به این تأسیسات وارد کند. معمولاً پیمانکاران و سازندگان سازه‌ها سعی می‌کنند اصول ایمنی را در مورد ساختمان‌ها رعایت کنند و نهایت تلاش هود را به کار می‌گیرند تا مانع از یخ زدن بخش‌هایی از آنها شوند. اما در برخی موارد سرمای هوا به حدی بالا می‌رود که اصول پیاده شده توسط این پیمانکاران و مهندسین چندان جوابگو نبوده و مجبور می‌شویم راه‌های دیگری برای جلوگیری از یخ زدگی شیر و تأسیسات ساختمان به کار گیریم.

جلوگیری از یخ زدگی شیر و تأسیسات ساختمان شامل چند مرحله می‌شود که حتی از قبل از شروع سرما آغاز می‌شود و به ترتیب به شیوه‌هایی برای شب، مسافرت و حتی سرمای بسیار شدید می‌رسد. کسانی که در مناطق گرمسیر هستند معمولاً به کار صورت گرفته توسط مهندسین اطمینان می‌کنند و روش اضافی استفاده نمی‌کنند. اما کسانی که در شهرهای سردسیر قرار دارند و می‌دانند که شب‌های سردی را تجربه خواهند کرد، ترجیح می‌دهند از راه‌های مختلف برای جلوگیری از یخ زدگی شیر و تأسیسات ساختمان استفاده کنند و با خیال راحت به کار خود برسند.

با توجه به زیانی که از جانب یخ زدگی لوله و تأسیسات و شکستگی آنها به ما می‌رسد، در این مطلب چند شیوه مختلف برای جلوگیری از این کار پیشنهاد خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید!

جلوگیری از یخ زدگی شیر و تأسیسات ساختمان قبل از شروع سرما

شروع یخ زدگی شیر و تأسیسات ساختمان در فصل زمستان به سه دلیلی اصلی برمی‌گردد: افت سریع دما، عایق نامناسب و تنظیم نامناسب دمای ترموستات. هر روشی که برای جلوگیری از انجماد صورت گیرد باید این اصول را حمایت کند و با تغییر صحیح آنها مانع از افت شدید دمای لوله شود. برخی از روش‌های پیشنهادی عبارت‌اند از:

  • ایزوله و عایق کردن محل عبور لوله‌ها از جمله انباری و زیرشیروانی. حتی اگر در یک منطقه گرمسیری زندگی می‌کنید و یخ زدگی لوله و تأسیسات ساختمانی در آن رواج ندارد، این کار را انجام دهید.
  • نوارهای گرمایی که گرمای خود را از جریان الکتریکی تأمین می‌کنند و می‌توانند لوله را به طور دائم گرم نگه دارند، پیشنهاد خوبی هستند. برای استفاده از این گزینه حتماً به دستورالعمل توصیه شده توسط سازنده گوش دهید.
  • نشتی و مشکل در لایه عایق اجازه می‌دهد که سرما با سرعت بیشتری به لوله منتقل شود و موجب یخ زدگی شیر و تأسیسات شود. بنابراین قبل از شروع سرما، حتماً لایه عایق را مورد بررسی قرار دهید.
  • قبل از شروع سرما، کلیه شیرهای حیاط را ببندید و ترجیحاً از شیرهای داخلی ساختمان استفاده کنید. با این کار می‌توانید آب وارد شده به لوله‌ها را تخلیه کنید و مانع از انجماد آنها شوید.

چگونگی جلوگیری از یخ زدگی

هنگام غروب آفتاب

اگرچه عایق کردن صحیح لوله‌های می‌تواند از یخ زدگی آنها جلوگیری کنید، اما حتی با وجود عایق مناسب نیز ممکن است سرمای شدید باعث انجماد آب و در موارد شدید منجر به ترکیدن آن شود. بنابراین قبل از غروب آفتاب و رسیدن شب می‌توانید این راهکارها را امتحان کنید:

  • عبور متناوب آب گرم و سرد می‌تواند ایده خوبی باشد که مانع از انجماد آب در لوله‌ها باشد. اجازه دهید به صورت متناوب آب گرم و سرد درون لوله‌ها جریان داشته باشد تا دمای لوله افت نکند.
  • برخی از افراد عادت دارند که به هنگام خواب دمای ترموستات را پایین می‌آورند و از این طریق از هدر رفتن انرژی جلوگیری می‌کنند. اما این کار به یخ زدگی لوله و تأسیسات ساختمان کمک می‌کند و بهتر است سعی کنید که دمای ترموستات را در طول روز و شب ثابت نگه دارید.
  • برای جلوگیری از یخ زدگی شیر آشپزخانه باید درب کابینت را در طول شب باز بگذارید. باز گذاشتن درب کابینت باعث می‌شود که دمای اطراف لوله‌ها بالا باشد و لوله‌ها و شیرهای نزدیک دیوار یخ نزنند.

قبل از مسافرت

مسافرت در فصل زمستان شاید مورد علاقه بسیاری از افراد باشد و ترجیح دهند تعطیلات خود را خارج از ساختمان بگذرانند. اما این موضوع باعث می‌شود که لوله‌ها و تأسیسات ساختمان آنها در معرض یخ زدگی قرار داشته و باشد و ممکن است مسافرت آنها را تلخ کند. به خاطر داشته باشید که برای جلوگیری از یخ زدگی شیر و تأسیسات ساختمان باید این کارها را انجام دهید:

  • قبل از مسافرت ترموستات ساختمان را بر روی یک دمای مناسب تنیم کنید. بهتر است دمای ترموستات از 12 درجه سانتی‌گراد کمتر نباشد.
  • قبل از سفر از یکی از دوستان و یا همسایه‌های خود بخواهید که روزانه مرتباً به ساختمان شما سرکشی کند و لوله‌ها و شیرها را مورد بازرسی قرار دهد. این کار می‌تواند بسیار مفید واقع شود.
  • حتی توصیه می‌شود که شیر فلکه اصلی آب ساختمان را ببندید. البته اگر در ساختمان خود از سیستم اطفاء حریق هوشمند استفاده می‌کنید و از شیر اصلی تأمین می‌شود، نباید شیر آب را ببندید و بهتر است روش‌های بالا را انجام دهید.

جلوگیری از یخ زدگی قبل از مسافرت

به هنگام یخ زدگی شیر و تأسیسات ساختمانی چکار کنیم؟

با وجود انجام کلیه اقدامات پیشگیرانه، باز هم ممکن است که شیر و لوله‌ها دچار یخ زدگی شوند و مجبور شوید اقدامات جدید دیگری برای رفع انجماد کنید. البته جای نگرانی ندارد و انجماد آب به این معنی نیست که برای مدت طولانی نمی‌توانید از آن استفاده کنید. تنها با چند تکنیک ساده می‌تواند یخ زدگی لوله و شیر آب را باز کنید. این شیوه‌ها عبارت‌اند از:

  • اگر شیر آب را باز کردید و آب خارج نشد بدین معنی است که آب یخ زده است. پس شیر آب را ببندید و با یک لوله کش تماس بگیرید.
  • در مناطقی که یخ زده است، هرگز از جریان الکتریکی و یا هیترهای برقی استفاده نکنید. این کار موجب برق گرفتگی شما خواهد شد.
  • هرگز سعی نکنید از شعله‌های بزرگ یا مشعل بزرگ برای یخ زدگی لوله و شیر استفاده نکنید، زیرا این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود. طبیعتاً آب گرفتگی منزل از آتش سوزی آن بهتر است.
  • استفاده از سشوار هوای گرم می‌تواند ایده خوبی باشد. این هوای گرم بخصوص در سردترین منطقه می‌تواند به خوبی یخ را آب کند و امکان برقراری جریان آب را فراهم کند.
  • اگر در اثر یخ زدگی، لوله‌ها و یا شیر آب دچار شکستگی شدند، سریعاً فلکه اصلی آب را ببندید و با یک تعمیرکار لوله تماس بگیرید.
  • ریختن آب داغ بر روی لوله اکیداً توصیه نمی‌شود. آب داغ می‌تواند موجب ترکیدگی لوله و آب گرفتگی منزل شود.

روش پاک کردن یخ زدگی شیر

با انجام مراحل ساده فوق نه تنها می‌توانید از یخ زدگی شیر و تأسیسات ساختمان جلوگیری کنید، بلکه می‌توانید انجماد آب را باز کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در آرین پادرا صنعت باشید.

طراحی و انتخاب دیگ بخار

مهندسین مشاور در راستای پاسخ به نیاز مشتریان خود، انتخاب های متنوعی دارند. برخی از مشتریان به دنبال بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی های دیگ بخار مانند مشعل های ماژولار، مبدل های حرارتی  چگالشی، سیستم های آبشاری و سیستم های گرماده برتر مانند گرمایش از کف هستند و دسته دیگر، تنها دنبال گرمایش با حداقل الزامات هستند. بسیاری از سازندگان به دنبال شناخت و بهره گیری از سیستم های مدرن اند و این مهندسان هستند که یک سیستم گرمایی را طراحی می کنند(انتخاب دیگ های بخار به عنوان قلب سیستم)، تا هم جوابگوی مشتریان و هم فراتر از آن، به دنبال بهره وری از انرژی و کاهش هزینه ها باشند.

ملاحظات طراحی دیگ بخار

امروزه، ترجیحاً طراحی بر مبنای تکنولوژی دیگ بخار چگالشی ماژولار است. دیگ های استاندارد غیر چگالشی ازبخش های چدنی ساخته می شوند و با فعال شدن نوعی کنترل دوگانه یا سه تایی بکار می افتند، که این کنترلر در محدوده دمایی مشخصی کار می کند و این بویلرها تنها با ظرفیت ۱۰۰ درصد کار می کنند. زمانی که سیگنالی جهت فراخوانی سیستم گرمایش ارسال می شود مشعل دیگ بخار روشن شده و دیگ معمولاً در محدوده دمایی حد پایینی۰C    ۶۰  و حد بالایی۰C  ۸۲ کار می کند. بسیاری از دیگ های چدنی دارای محدوده دمایی برای آب برگشتی هستند و لذا طراحی بر مبنای این محدوده دما انجام می شود. در مقابل، امروزه دیگ های چدنی به بازار عرضه شده است که انعطاف پذیری بالایی در مقابل دمای پایین آب برگشتی دارند و بنابراین، برای دمای هدف پایین قابل استفاده هستند. در نتیجه، با وجود هزینه مربوط به تکنولوژی های پیشرفته، مصرف انرژی و هزینه های کلی در آن ها کاهش یافته است. با استفاده از دیگ های بخار چگالشی ماژولار پربازده، بسیاری از مشکلات دیگ های بخار چدنی معمولی حل شده است. در دیگ های بخار، زمانی که بخار خروجی در نقطه شبنم خود است چگالش اتفاق می افتد و بدین معنی است که دمای آب برگشتی باید کمتراز۰C 60 باشد تا چگالش انجام شود. زمانی که این اتفاق رخ می دهد گرمای نهان ناشی از چگالش، جذب سیستم می شود و بازده در این سیستم نسبت به سیستم دیگاستاندارد ۱۰ درصد افزایش می یابد و سیستم ماژولار خروجی را، بر اساس تقاضا تنظیم می کند. بنابراین اگر بار گرمایی کوچکی نیاز باشد (تنها یک ناحیه جهت تولید گرما فراخوانی می شود) و دیگ بخار با ۱۰۰ درصد ظرفیت مانند دیگ های استاندارد کار نمی کند و تنها با ۲۰ درصد ظرفیت و با نسبت گردش ۱ به ۵ برای دیگ بخار تکی یا نسبت گردش ۱ به ۴۰ برای دیگ بخار با سیستم آبشاری کار می کند.

طراحی و انتخاب دیگ بخارملاحظات دیگری که برای طراحی باید در نظر گرفت، دمای طراحی سیستم است. معمولاً، سیستم باید طوری طراحی شود که در سردترین روز سال نیز جوابگو باشد. برای نمونه، سیستم در دمایی مانند۰C 17-  در انگلستان نیز پاسخگوی نیاز گرمایشی باشد. به سادگی و با اضافه کردن سطح تبادل گرمایی بیشتر، می توان دمای طراحی سیستم را پایین تر در نظر گرفت. معمولاً، در گرمایش تابشی از کف، دمای طراحی را۰C 38 در نظر می گیرند زیرا سطح انتقال حرارت بسیار بزرگ است و دما را می توان تا این حد پایین در نظر گرفت. در مورد هیدروکویل ها و رادیاتورها، دمای مورد نیاز طراحی و کارکرد آنها پایین تر از دمای استاندارد ۰C 82 است. سازندگان مختلف، دماهای طراحی متفاوتی برای دمای آب ورودی سیستم های گرماده خود در نظر می گیرند، معمولاً این دما۰C  ۸۲ یا۰C  ۷۲ و یا حتی پایین تر و در حدود۰C 60 است. به ازای ۱٫۷ درجه سانتیگراد دمای ورودی پایین تر، در حدود ۱ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت داریم. با استفاده از آب ورودی با دمای۰C 72 یا۰C  ۶۰ ، تعداد دفعات چگالش در دیگ افزایش می یابد و در نتیجه سبب صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه ها می شود.

طراحی و انتخاب دیگ بخارروش های مختلف طراحی: دیگ های چگالشی در مقابل دیگ های غیر چگالشی

در اینجا با وجود دمای ورودی پایین تر یک تفاوت عمده وجود دارد. با یک دیگ معمولی، نصاب باید مطمئن شود که مبدل حرارتی چدنی در مقابل شوک های حرارتی مقاوم باشد. این حالت بیشتر در زمانی است که آب بسیار سرد برگشتی وارد مبدل حرارتی بسیار داغ چدنی می شود با انبساط بسیارسریع درمقاطع مبدل چدنی ترک و سپس نشتی ایجاد می شود. در دیگ های چگالشی، نصاب ها ترجیح می دهند از آب برگشتی با دمای پایین تر استفاده کنند تا عمل چگالش بهتر انجام شود.

تهویه پارامتر دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. تهویه استاندارد و پر بازده معمولاً دودکش است و به همراه تجیزات اضافی مانندتهویه اجباری که سبب افزایش هزینه تعمیر و نگهداری می شود. اکثر دیگ های چگالشی داری تهویه مستقیم هستند. امروزه ساختمان هایی ساخته می شوند که در آنها از دودکش استفاده نمی شود، استفاده از دیگ های چگالشی گزینه مناسبی برای این نوع ساختمان ها است.

تاکنون به اولویت استفاده از دیگ های بخار چگالشی\ماژولار پربازده نسبت به دیگ های استاندارد پرداختیم. در مورد دمای طراحی سیستم مطالبی ارائه شد و گفته شد که به ازای 1.7 درجه سانتیگراد دمای ورودی پایین تر، در حدود 1 درصد صرفه جویی در مصرف سوخت داریم. در ادامه به بررسی سیستم کنترل در دیگ های چدنی خواهیم پرداخت. گاهی اوقات صرفه جویی در مصرف انرژی با بروز رسانی سیستم کنترل دیگ مانند کنترل ریست دارو با کارکرد متناسب با آب و هوا امکان پذیر است. امروزه در واقع، داشتن قابلیت ریست\ موژولار برای دیگ چگالشی تبدیل به یک استاندارد شده است. اجازه دهید که به بحث دمای طراحی برگردیم. اگر سیستم برای دمای0C 82 در یک روز زمستانی با دمای0C 18- طراحی شده باشد دیگر لازم نیست که همان دمای0C 82 را برای یک روز دیگر با دمای0C 10 داشته باشیم. کنترل ریست بیرونی، دمای هوای بیرون را اندازگیری می کند و دمای آب ورودی را براساس دمای هوای بیرون و دیگر پارامترهای از پیش تعیین شده طراحی، تنظیم می کند. در این حالت با افزایش تعداد دفعات روشن شدن مشعل دیگ در حالت چگالشی، بازده انرژی بیشتر شده و مصرف سوخت کاهش می یابد.

اشتباهات طراحی و نصب

یک اشتباه متداول بر طبق اطلاعات فنی است که سازندگان در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. هر سازنده دارای مبدل حرارتی با جنس و طراحی و دستورالعمل مختص به خود است. در هنگام لوله کشی توجه به این مساله مهم است. دیگ های چدنی استاندارد، معمولاً دارای مخازن حجیم و سنگین هستند و سیستم لوله کشی آنها نیاز به هدر لوله رفت و برگشت دارند. اما در دیگ های چگالشی، مخازن مورد استفاده  کم حجم تر و سبکتر است و به یک سیستم لوله کشی اولیه و ثانویه مجهز می شوند و در آنها از یک هدر با افت کم استفاده می شود واجازه می دهد که بین جریان سیستم و دیگ جدایش هیدرولیکی رخ دهد.

(طراحی و انتخاب دیگ بخار(بخش دومبسیار مهم است که سایز دیگ به درستی انتخاب شود و انتخاب سایز بزرگ به هیچ وجه گزینه مناسبی نیست. به جهت بهینه سازی سیستم، نصاب باید مطابق با بار گرمایی، رادیاتور مناسب انتخاب کند. همچنین باید به خاطر سپرد که درصورت نصب نادرست، ترکیب الکتریسیته + گاز + آب نتایج زیانباری به دنبال دارد. تجهیزات تولید شده توسط سازندگان گاهی با تغییراتی همراهند و نصاب ها باید دوره های آموزشی که سازندگان این تجهیزات ارائه می دهند را طی کنند تا تمامی موارد ایمنی در مورد گازمصرفی و احتراق و تهویه مناسب را رعایت کنند.

انتخاب دیگ چگالشی  

برای انتخاب دیگ در یک ساختمان که نیاز به یک، دو و یا حتی سه میلیون بی تی یو (BTU) بار گرمایی دارد، مهندسان دو گزینه جذاب سیستم های چگالشی پیش رو دارند: یک دیگ بخار بزرگ و سنگین و یا مجموعه ای از چندین دیگ بخار سبک که به عنوان پکیج آبشاری شناخته می شوند. گاهی بار گرمایی بدست آمده و بازده در دو مورد یکسان است حال سوال بعدی این است که چه مساحتی برای نصب دیگ در ساختمان در دسترس است؟ برای انتخاب بین دیگ بزرگ و کوچک، مهندس باید نظر مشتری را در نظر داشته باشد. او باید شرایط را بسنجد و تصمیم گیری کند که بر اساس شرایط موجود، چه نوع دیگی بهترین بازده گرمایی را دارد. گاهی زمان بازیابی سیستم برای ما اهمیت دارد. یک کنترل با تابع سِت بَک باید از هدر رفت انرژی در زمان هایی که ساختمان خالی از سکنه است جلوگیری کند و در شرایط دیگری نیز سیستم باید دارای این قابلیت باشد که هر چه سریعتر بازیابی شود. دیگ های کوچک، دارای قابلیت بازیابی سریع هستند زیرا حجم آب در گردش در این نوع، کم است.

اگر یک مهندس تفاوت دیگ های مختلف که توسط سازندگان مختلف تولید می شود را در نظر نگیرد و علاوه بر آن هزینه نصب و نگهداری را مد نظر قرار ندهد در نهایت دیگی با اندازه مناسب برای تامین بارِ گرمایی ساختمان انتخاب نخواهد کرد و در این حالت بهره وری انرژی به حداقل می رسد.

هزینه های اولیه و بازگشت سرمایه

انتخاب دیگی که در بالاترین حالت بهره وری انرژی قرار دارد سبب بالا رفتن هزینه اولیه پروژه خواهد شد. امروزه دیگ های بزرگ چگالشی، ممکن است نیاز به سرمایه گذاری بالایی داشته باشند. بسته به فضای رقابتی، ممکن است هزینه اولیه زیاد با برگشت سرمایه ناشی از صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت و طول عمر بیشتر، جبران شود. با وجود گاز طبیعی در دسترس، کاهش مصرف سوخت قابل توجه خواهد بود و تا حدود یک ششم هزینه اولیه دیگ، از محل صرفه جویی جبران خواهد شد.

برای نمونه، یک دیگ بزرگ چگالشی نیاز به سرمایه اولیه 10 تا 20 درصدی بیشتراز یک دیگ کوچک معادل آن برای پروژه  ساختمانی با بارِ گرمایی مورد نیاز در حدود شش تا هفت میلیون بی تی یو (BTU) دارد. برای این ساختمان هزینه قابل پیش بینی سوخت برای یک سال در حدود 60000 دلار است و با یک نگاه محافظه کارانه و با استفاده از دیگ های بخار بزرگ، هر سال در حدود 2000 دلار صرفه جویی در مصرف سوخت و به عبارت دیگر در طول 5 سال 10000دلار بازگشت سرمایه خواهیم داشت.

ببینید: آشنایی با دیگ بخار

ببینید: آشنایی با دیگ بخار

دستگاه هایی که به دلیل تولید بخار جهت چرخاندن توربین و تولید گرما (مثل گرم کردن کوره ها) استفاده می شوند را دیگ بخار می نامند. معمول ترین مایع وارد شده به دیگ های بخار، آب است که در طی مراحلی وارد دیگ شده و تبدیل به بخار می گردد. قسمت های اصلی انتقال دهنده آب به دیگ به دسته های 1- منبع آبرسانی 2- فیلتر شنی 3- سختی گیر می توان تقسیم کرد.

روش های نگهداری ، مراقبت و استفاده بهینه از چیلر

نگهداری از چیلر و رسیدگی به آن وظیفه یک تکنسین تاسیسات است. اما یک شخص ناوارد حداقل زیانی که به چیلر وارد می سازد، کاهش عمر مفید آن، یا خرابی زود هنگام آن است. برای دریافتن اشکالاتی که در اثر بی احتیاطی و ناواردی در یک سیستم چیلر ایجاد می شود، مقاله زیر را مطالعه کنید.

توجه داشته باشید که این موارد بخشی از پارمترهایی است که در نگهداری از چیلر با اهمیت هستند. نگهداری از چیلر یک کار تخصصی است که برای مهارت در آن به تجربه یا دوره آموزشی نیاز است.

نصب صحیح دستگاه؛ موثر در نگهداری از چیلر

گاهی دستگاه چیلرها از همان آغاز موجب زحمت می شود. این امر می تواند ناشی از نصب ناصحیح دستگاه باشد. چیلرها را نباید نزدیک دیگ شوفاژ نصب کرد، چون گرمای دیگ هنگاهی که چیلر خاموش است، می تواند فشار را در چیلر بالا برده موجب پارگی دیسک ایمنی و فوران مبرد شود. البته در چیلرهای جدید باید دیسک ایمنی را توسط یک خط لوله تخلیه، با بیرون ساختمان مرتبط کرد.

سرد کردن بیش از حد آب در برج خنک کن؛ اشتباهی در روش نگهداری از چیلر

برخی از افراد فکر می کنند که خنک کردن هر چه بیشتر آب در برج خنک کن موجب بالا رفتن بازدهی کندانسور می شود. البته این اندیشه ممکن است تا یک نقطه ای درست باشد، اما چنانچه از آن حد تجاوز کند موجب اتلاف روغن، تراکم مبرد در کندانسور و کاهش مبرد در اواپراتور شود. چنانچه تکنسین نگهدارنده چیلر، کاهش فشار و مکشی را مشاهده کند، اولین چیزی که به فکرش می رسد این است که مقدار مبرد کم شده است. در حالی که ممکن است اشکال از سرد شدن بیش از حد آب در برج خنک کن باشد.

چیلر

به جریان درآوردن آب خیلی گرم؛ اشتباهی در روش نگهداری از چیلر  

اگر آبی که باید توسط چیلر خنک شود، خیلی گرم باشد، می تواند سبب بروز شوک حرارتی شود. این اشکال وقتی پیش می آید که شخص تکنسین، در اثر بی احتیاطی و ناوارد بودن و پیچاندن یک شیر، آب گرم را از دیگ شوفاژ راهی چیلرها کند. شوک حرارتی برای لوله های چیلر زیان بخش است و می تواند سبب تغییر شکل آنها و مسدود شدن مسیر جریان شود.

به جریان درآوردن آب به میزان پیش بینی شده؛ موثر در نگهداری از چیلر

به جریان در آوردن بیش از اندازه پیش بینی شده، نهایتا می تواند موجب افزایش هزینه ها شود. جریان دادن بیش از حد آب در چیلر، به نظر بازده اواپراتور را بیشتر جلوه می دهد، اما وقتی مصرف کل انرژی سیستم محاسبه شود، به ویژه با منظور کردن انرژی مصرفی پمپ، ملاحظه خواهد شد که بازده انرژی در سیستم کاهش یافته و در نتیجه هزینه بیشتر می شود. همچنین این امر می تواند سبب فرسایش و خرابی زود هنگام لوله ها شده و مخارج هنگفتی را تحمیل کند.

چیلر

کارکرد دستگاه در شرایط پیش بینی شده؛ موثر در نگهداری از چیلر

چیلرها برای کارکرد مطلوب باید در شرایطی کار کند که برای آن طراحی شده است و هر انحراف قابل توجهی از شرایط می تواند بر کارایی دستگاه تاثیر منفی بگذارد.

توجه به بیرون دهی گاز؛ عاملی مهم در نگهداری از چیلر

در چیلرهای فشار ضعیف، با روش قدیمی بیرون دهی گاز، به ازای هر پاوند هوا، ۳ الی ۷ پاوند مبرد تخلیه می شود. با مقرراتی که سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا وضع کرده است، این روش دیگر به اندازه کافی بازدهی ندارد.

چیلرهای جدید دارای گاز گیرهایی با بازدهی بالا هستند، که البته چیلرهای قدیمی را نیز می توان به این گاز گیرها مجهز کرد. اما از هر نوع گاز گیری که استفاده شود، چیلر باید تا حد امکان هوابندی شده و بدون درز باشد. افزایش بیش از حد دفعات بیرون دهی گاز، موجب اتلاف مبرد و ورود آلودگی ها و رطوبت به داخل چیلر می شود. وجود رطوبت در چیلرها نیز طول عمر آن را کم می کند.

اضافه کردن بیش از حد روغن؛ اشتباهی در نگهداری از چیلر

تکنسین ها آموخته اند که وقتی سطح روغن از خط میانی سایت گلاس پایین تر رفت، باید روغن به دستگاه اضافه شود. قانون انگشت فقط وقتی چیلر تحت بار کامل کار می کند، قابل استفاده است. در برخی از چیلرها اگر چیلر تحت باری کمتر از بار کامل کار کند، پایین تر بودن سطح روغن نیز جایز است. حال چنانچه تکنسین، روغن بیش از حد لازم به سیستم اضافه کند، بار وارده به کمپرسور را افزایش می دهد که این می تواند موجب صدمه دیدن پره های کمپرسور شود.

چیلر

تمیز کردن به موقع فیلترها و صافی ها؛ موثر در نگهداری از چیلر

گاهی افراد در تمیز کردن به موقع فیلترها و صافی ها کوتاهی می کنند، در حالی که تمیز نگهداشتن این دو وسیله و پاک کردن آنها از آلودگی ها در حفظ کارایی چیلرها بسیار موثر است.

نگهداری صحیح برج خنک کن؛ عاملی مهم در نگهداری از چیلر

از نگهداری صحیح برج خنک کن نباید غافل شد. تمیز کردن سالانه تشتک آب برج، اطمینان از سالم بودن بادزن ها و درستی کارکرد آنها، باید به طور مرتب انجام شود. نگهداری ناصحیح برج خنک کن می تواند موجب کاهش بازده سیستم، و از آن مهم تر، رسوب گیری شدید لوله های کندانسور شود.

تمیز کردن لوله های کندانسور را می توان با یک برس و آب یا مواد شیمیایی (اسید) انجام داد. اگر برای رسوب زدایی لوله ها از مواد شیمیایی استفاده شود و نتوان رسوبات کنده شده را با برس پاک کرد، باید داخل لوله ها را با آب پر فشار شستشو داد. البته اگر شستشو به خوبی انجام نگیرد، اسید باقیمانده در لوله ها می تواند آنها را سوراخ کند. پیشنهاد می شود در مورد چگونگی رسوب زدایی از لوله ها، توصیه های کارخانه سازنده چیلرها حتما رعایت شوند.

ثبت کامل مشخصات عملکرد چیلر؛ موثر در نگهداری از چیلر

مشخصات عملکرد سیستم باید در طول زمان کارکرد چیلرها خوانده و ثبت شوند. شخص راهبر سیستم ممکن است هر دو ساعت یک بار، در هر شیفت کاری یا روز به روز آنها را بخواند. برگه مشخصات ثبت شده باید شامل موارد زیر باشد:

  1. ولتاژ و آمپراژ
  2. دمای روغن
  3. سطح روغن
  4. فشار روغن
  5. فشار اواپراتور
  6. فشار کندانسور
  7. فشار استوانه هوا گیری
  8. دمای آب ورودی به کندانسور
  9. دمای آب خروجی از کندانسور
  10. دمای مایع مبرد در کندانسور
  11. اختلاف فشار آب سرد شده در چیلرها
  12. دمای آب سرد شده در چیلرها
  13. دمای مایع مبرد در اواپراتور

مشخصات ناصحیح، مهندس راهبر سیستم را در مورد چگونگی کارکرد چیلر به اشتباه می اندازد. پس به هنگام قرائت و ثبت این مشخصات باید کاملا دقت شود.

شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات آماده ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد. جهت درخواست مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

منبع: فروشگاه بهتام

پنجره هایی برای جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان ها

اتلاف انرژی در ساختمان های یه پدیده معمول است. متاسفانه این امر منجر به استفاده بیشتر از انرژی می شود. یکی از مکان های اتلاف انرژی پنجره ها می باشند.

اتلاف انرژی در ساختمان از طریق پنجره ها

پنجره ها با تبادل دمایی بین داخل و خارج ساختمان موجب اتلاف انرژی می شوند. پژوهشگران و محققان تلاش های بسیار در این زمینه انجام داده اند. از نمونه های این تلاش ها تولید انواع پنجره های چند جداره و یا پنجره هایی که قدرت دفع انرژی حرارتی خورشید را (در صورت لزوم) دارند، می توان نام برد.

اما یک نوع پنجره جدید برای این منظور طراحی شده است. محققان دانشگاه تورنتو توانسته اند با پر کردن فضای میان دو جداره پنجره ها با کانال هاى کوچکى از آب، راندمان انرژى ساختمان ها را بهبود دهند. این محققان مى گویند این کانال ها، از سیستم هاى موجود در طبیعت نظیر شبکه رگ هاى خونى بدن انسان الهام گرفته شده اند. وجود این سیستم در این پنجره ها در فصل تابستان مى تواند ٧ الی ٩ درجه سانتی گراد دمای خانه را پایین تر بیاورد، و از اتلاف حرارت در زمستان جلوگیری کند.

اتلاف انرژی

لایه پلیمری شبکه ای در پنجره ها برای جلوگیری از اتلاف انرژی

محققان یک لایه از پلیمرهاى شفاف منعطف را به یک لایه خنک کننده از جنس سیلیکون شفاف اضافه کردند. در داخل این لایه پلیمرى شبکه اى از کانالهاى آبى بسیار ریز جاسازى شده است. از میان این شبکه، آب به کمک یک منبع خارجى در درون سیستم شروع به گردش مى کند. دماى آب وابستگی کمی به دماى جداره پنجره دارد و آب می تواند میزان زیادی از گرما را جذب کرده و از گرم شدن خانه جلوگیری کند. این فرایند در فصل زمستان برعکس است.

اما در صورتی که این شبکه با مایع دیگرى غیر از آب پر شود، آن وقت پنجره اى شفاف و واضح تر خواهیم داشت. و همچنین مى توان از مایعات دیگر در زیبا سازى و ایجاد فضا هاى فانتزى استفاده کرد. علاوه بر این، مى توان از این تکنولوژى جدید در طراحى و ساخت پنل هاى خورشیدى فوتو ولتاییک نیز استفاده کرد و از آن به عنوان راهکارى براى جلوگیرى از اتلاف انرژى هاى حرارتى و برودتى، همراه با تولید انرژی یاد کرد.

مبحث ۱ مقررات ملی ساختمان(تعاریف)

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱ مقررات ملی ساختمان با عنوان تعاریف ارائه شده است، در این مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان به منظور آشنایی اولیه مهندسان و سازندگان و دست اندر کاران صنعت ساختمان با الزامات، عناوین و بخش هایی از مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین آشنایی با بعضی از تعاریف و اصطلاحات عمومی ارائه شده است . در واقع مبحث اول راهنمای استفاده از دیگر مباحث مقررات ملّی ساختمان است. با مطالعه و بررسی این مبحث، مهندسان آشنایی کلی با مباحث مقررات ملی پیدا خواهند کرد.

فصل اول مبحث 1 مقررات ملی ساختمان :کلیات مباحث مقررات ملّی ساختمان

تعاریف/ نظامات اداری/ حفاظات ساختمان در برابر حریق/ الزامات عمومی ساختمان/ مصالح و فرآورده‌های ساختمانی/ بارهای وارد بر ساختمان/ پی و پی سازی/ طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی/ طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه/ طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی/ صنعتی سازی ساختمان/ ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا/ طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها/ تأسیسات مکانیکی/ آسانسورها و پله‌های برقی/ تأسیسات بهداشتی/ لوله کشی گاز طبیعی/ عایق بندی و تنظیم صدا/ صرفه جویی در مصرف انرژی/ علائم و تابلوها/ پدافند غیرعامل

فصل دوم مبحث 1 مقررات ملی ساختمان تعاریف مباحث مقررات ملّی ساختمان

دانلود فایل PDF مبحث ۱ مقررات ملّی ساختمان

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

دانلود مباحث دیگر مقررات ملی ساختمان

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar