تاسیسات ساختمان

روش های تعمیر و نگهداری دیگ های چدنی و فولادی

امروزه دیگ بر ۲ نوع چدنی و فولادی طراحی و ساخته می شوند که بنا بر ساختار تولید آنها در مصارف صنعتی استفاده می گردد .

از دیگ چدنی فقط در سیستم های حرارت مرکزی با سیال آب گرم استفاده می شود زیرا جنس آن چدنی بوده و در مقابل فشار بالا مقاومت زیادی نداشته همچنین قابلیت تنظیم فشار در آنها بسیار کم می باشد .

ولی از دیگ های فولادی می توان در سیستم های حرارت مرکزی با آب گرم ، آب داغ و  بخار استفاده نمود .

در مصارف خانگی یا جاهایی که نیاز به سیستم قوی ندارند استفاده از دیگ های چدنی توصیه می گردد و آن به این دلیل است که این دیگ ها ارزان تر و به صرفه تر می باشند . آنچه باعث شده که این دیگ ها در این نوع مصارف بهتربه چشم بیایند این است که : این دیگ ها پره پره بوده و جابه جایی آن ها آسان تر می باشد . همچنین در صورت خرابی یک پره می توان آن را با پره ای نوع تعویض کرد که این مسئله در مورد دیگ های فولادی کمی فرق می کند و هزینه های آن در تعمیرات بالا تر می رود.


دیـــــــگ چــــــــدنی


البته باید خاطر نشان کرد که دیگ های فولادی راندمان حرارتی بهتری نسبت به دیگ های چدنی دارند .دیگهای فولادی نیز در ۲ تیپ FIRE TUBE و WATER TUBE در بازار عرضه می شوند . این دیگ ها همانطور که از اسمشان مشخص است فولادی بوده و از فشار های پایین تا فشار های بالا مورد استفاده قرار می گیرند . البته هر دیگ متناسب با فشار مورد نظر خود دارای طراحی منحصر به فردی می باشد و بدنه و ساختار آن مناسب آن رنج کاری طراحی میگردد.


نکات قابل توجه در مورد دیگ ها

دریچه بازدید شعله در دیگ های بزرگ در ته دیگ است که از داخل آن می توان طول شعله و رنگ شعله را در داخل دیگ مشاهده نمود .شعله را باید طوری تنظیم نمود که به انتهای دیگ برخورد نکند ، شعله باید تا  طول دیگ بیشتر نباشد زیرا باعث سرخ شدگی در ته دیگ  می شود.

نکته مهم : اگر سختی آب گرفته نشده باشد و شعله تنظیم نباشد خسارت زیادی به دیگ وارد می شود .

رسوبات در لوله ها و بدنه دیگ ته نشین می شوند . اگر شعله مشعل تنظیم نباشد وبا بدنه تماس داشته باشد این رسوبات در جای گرمتر ته نشین شده و سخت می شوند . مهمترین عامل سوراخ شدن دیگ ها همین مسئله است ، زیرا حرارت زیادی جذب شده باعث سوراخ شدن جداره دیگ می شوند .


برای پی بردن به این مسئله که آیا دیگ ما دچار این حادثه شده یا نه ، باید  بعد از خاموش شدن مشعل از روزنه بازدید به داخل دیگ نگاه کرد ، نقاط سرخ و نورانی موجود در جداره و داخل دیگ گواه بر این است که دیگ ما دچار این حادثه شده است . این مسئله بیش تر در لوله های پایین تر اتفاق می افتد زیرا رسوبات پایین تر می باشند . علت اصلی سوراخ شدن لوله ها از محل رسوب و تنش دمایی ناشی از حرارت زیاد و آب سرد می باشد .

همچنین دیگ های فولادی یا چدنی که با مشعل گازی کار می کنند دوده ای قهوا ای در آن ها وجود دارد که با برخورد با آب باعث سوراخ شدن دیگ می شوند .

یکی از مسائل مهم در بهتر کارکردن دیگ و مشعل ، دودکش می باشد . دودکش ها باید ۱۰۰% عایق باشند . اگر ارتفاع دودکش زیاد بود برای جلوگیری از سرد شدن آن و مخلوط شدن بخار آب با گوگرد که باعث پوسیدگی می شود باید در بین راه یک هیتر گذاشت تا تعادل دمایی را حفظ کند .

همچنین نباید دمای دودکش بالاتر از ۲۰۰ درجه باشد زیرا دچار آلودگی و هدر رفتن انرژی نیز می شود . دمای کمتر از ۱۸۰ درجه نیز باعث میعان و ایجاد شدن رطوبت در داخل بدنه دودکش می شود این واکنش باعث ایجاد پوسیدگی در مسیر دودکش می شود .


سرویس ها:ممکن است روزانه ، هفتگی ، ماهانه یا سالانه باشد .

سرویس روزانه : دیگ های بخار معمولا باید هر ۶ ساعت یکبار بلودان (زیر آب زدن) بشوند .

دامنه سرعت در لوله ها هم از اهمیت خاصی برخوردار هستند .سرعت آب در مصارف مسکونی باید از ۷/.

تا ۵/. باشد . در مصارف صنعتی هم تا ۴/. هم مجاز است .


نکات :

اگر سایز لوله بزرگ شود ، صدا کم می شود .

یکی از عوامل ته نشین شدن مواد معلق در دیگ پایین بودن سرعت آب است .

شیر بلودان باید ربع گرد باشد چون هم مسیر را سریع قطع و وصل کند و هم باعث مکش می شود .

زمان بلودان دیگ بسته به اندازه آن چیزی حدود ۵ تا ۱۵ ثانیه می باشد که ممکن است از تایمر و TDS فرمان بگیرد و توسط شیر برقی باز و بسته کند .

سرویس فصلی :عمل دوده زدایی باید هر فصل انجام شود . این کار می تواند هم خشک اتفاق بیافتد و هم با آب ، البته باید ابتدا از تاید استفاده کرد و بعد با فشار زیاد آب به دوده زدایی بپردازیم .

نکات :مشعل از های پرشر  فرمان میگیرد و پمپ آب نیز از لو پرشر فرمان می گیرند که آیا دیگ آب دارد یا نه .

های پرشر دوم را برای ایمنی در سیستم قرار می دهند که اگر های پرشر اولی کار نکرد دومی مدار را در صورت خطر افزایش فشار قطع کند .در مرحله آخر نیز شیر اطمینان عمل میکند .

شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات تاسیسات ساختمانی و هوشمندسازی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد. جهت درخواست مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

پکیج دیواری

چگونه فشار آب ساختمان را افزایش دهیم

چگونه فشار آب ساختمان را افزایش دهیم؟

کم بودن فشار آب ساختمان مشکلی رایج مخصوصا در شهر های بزرگ است. فشار کم آب در ساختمان دردسر های زیادی برای ساکنین جدا از هزینه های رفع مشکل به همراه دارد.

در این مقاله سعی داریم روش هایی بسیار ساده و کم هزینه برای افزایش فشار آب که ممکن است تا حد زیادی مشکل را مرتفع کنند به شما معرفی کنیم. قبل از اینکه برای حل مشکل فشار آب اقدام های گران قیمت انجام دهید روش های ساده زیر را امتحان کنید.

روش اول. افزایش فشار آب در شیر های آب 

Image titled Increase Water Pressure Step 1
  • صافی های خروجی شیر آب (شیر فشار شکن) را باز کرده و تمیز کنید. گرفتگی صافی شیرهای آب باعث کاهش شدید فشار آب می شوند.
  • شما می توانید به کمک آچار فرانسه و یا آچار قفلی به راحتی صافی شیر آب را باز کرده و گرفتگی های آن را تمیز کنید و مجددا صافی را سر جای خود نصب کنید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 2
  • صافی را از شیر جدا کرده و باز کنید. بعد از باز کردن داخل صافی، توری، واشر ها و تمام اجزایی که راه عبور آب را تنگ کرده اند را پاک کنید.
  • می توانید توری صافی را در آب و سرکه بجوشانید تا کاملا منافذ آن باز شوند.
    Image titled Increase Water Pressure Step 3
  • در صورتی که هر کدام از قطعات صافی سر شیر دچار خرابی یا ایراد شده (نظیر واشر ها، فنر و…) آن را تعویض کنید و یا از یک صافی جدید استفاده کنید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 4
  • بعد از انجام تعمیرات و پاک سازی روی فشار شکن سر شیر آب، آن را مجددا سر جای اول خود نصب کنید. آب را با فشار باز کنید تا باقی مانده رسوبات و گرفتگی ها نیز از فشار شکن خارج شوند.
  • انجام این عملیات معمولات برای افزایش فشار در شیرهای آب بسیار موثر است و باید این کار را در هر فصل یک بار انجام داد.

روش دوم. افزایش فشار آب در صورتی که کاهش فشار بطور ناگهانی رخ داده است (برای کل ساختمان)

Image titled Increase Water Pressure Step 5
  • ابتدا دریابید که مشکل افت فشار تنها مخصوص آب گرم است و یا هم آب گرم و آب سرد دچار افت فشار شده است. در صورتی که فشار آب کم ساختمان کم شده است با احتمال بالایی مشکل از آب گرم کن و یا پکیج ساختمان است.
  • آب گرم کن را از نظر وجود نشتی بررسی کنید و مطمئن شوید شیر آب ورودی و خروجی آب گرم کن تا انتها باز است. در صورتی که از سختی گیر برای آب گرم کن و یا پکیج خود استفاده نمیکنید گرفتگی لوله های داخل آب گرم کن و یا پکیج یکی از مواردی است که ممکن است باعث بوجود آمدن مشکل شده باشد.
  • توصیه می شود حتما در ورودی آب گرم کن و یا پکیج از سختی گیر استفاده شود.
    Image titled Increase Water Pressure Step 6
  • وجود نشتی در لول ها را بررسی کنید. یکی دیگر از احتمال هایی که ممکن است باعث کاهش فشار آب ساختمان شده باشد نشتی آب در جایی داخل ساختمان است. نم گرفتگی و چکه آب از نشانه های وقوع نشتی هستند.
  • یک آزمایش دیگر که برای اطمینان از وقوع و یا عدم وقوع نشتی آب در ساختمان می توانید انجام دهید این است که ابتدا مطمئن شوید کسی داخل ساختمان شیر ابی باز نگذاشته و آبی داخل ساختمان مصرف نمی شود، سپس به کنتور آب نگاهی بیندازید. در صورتی که کنتور همچنان در حال چرخش است قطعا جایی درون ساختمان آب در حال نشت می باشد.
    Image titled Increase Water Pressure Step 7
  • یکی از علت های بسیار رایج افت فشار آب داخل واحد ها گیر کردن سیفون توالت فرنگی می باشد. گیر کردن سیفون توالت فرنگی و عبور آب می تواند حتی روی افت فشار کل ساختمان تاثیر گذار باشد. پس حتما سیفون های توالت فرنگی و فلاش تانک ها را بررسی نمایید.

    Image titled Increase Water Pressure Step 8
  • در صورتی که هیچ نشتی در محل ساختمان پیدا نکردید، آزمایش دیگر که برای اطمینان از وقوع و یا عدم وقوع نشتی آب در ساختمان می توانید انجام دهید این است که ابتدا مطمئن شوید کسی داخل ساختمان شیر ابی باز نگذاشته و آبی داخل ساختمان مصرف نمی شود، سپس به کنتور آب نگاهی بیندازید.
  • در صورتی که کنتور همچنان در حال چرخش است قطعا جایی درون ساختمان آب در حال نشت می باشد.
  • در این صورت حتما از یک لوله کش متخصص برای پیدا کردن محل نشتی و رفع آن کمک بگیرید.
  • همچنین حتما در نظر داشته باشید وقوع نشتی را حتما به سازمان آب و فاضلاب محله خود اطلاع دهید تا جریمه مالی نشوید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 9
  • بررسی کنید کلیه شیر ها به طور کامل باز هستند یا خیر. در بعضی موارد ممکن است شیر فلکه ها بطور کامل باز نباشند. در این صورت شیر نمی تواند تمام جریان آب را از خود عبور دهد.
    Image titled Increase Water Pressure Step 10
  • در برخی ساختمان ها، بخصوص ساختمان های بزرگ و مجتمع های مسکونی از شیر های فشار شکن در مسیر خط لوله آب اصلی ساختمان استفاده شده است.
  • به عنوان یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار دهید باید شیر فشار شکن را نیز چک کنید. شیر فشار شکن آب شکلی زنگوله ای دارد و در مسیر خط لوله اصلی آب ساختمان قرار می گیرد.
  • روی این شیر مهره ای وجود دارد که فشار را تنظیم می کند. با گردش مهره در جهت عقربه های ساعت فشار آب بیشتر می شود.
  • این مهره چند دور محدود می گردد. حتما مد نظر داشته باشید که افزایش بیش از حد فشار آب می تواند به سیستم لوله کشی آسیب بزند، شما می تواند با افزایش فشار اب به حد نیاز مشکل افت فشار آب ساختمان را تا حدی برطرف نمایید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 11
  • یکی دیگر از مواردی که ممکن است باعث ایجاد افت فشار در ساختمان شده باشد، سختی گیر ها هستند.
  • سختی مخزنی است که بطور معمول در موتورخانه ها نصب می شود. تمام سختی گیر ها یک راه عبور آب (بای پس) دارند، به عنوان یک آزمایش شیر عبور آب بای پس سختی گیر را باز کنید در صورتی که مشکل افت فشار حل شد، باید با متخصصین تماس حاصل نمایید تا مشکل سختی گیر را برطرف کنند.
  • مسیر بای پس مسیری است که از داخل سختی گیر عبور نمی کند و دارای یک شیر فلکه می باشد که همواره بسته است.
  • پس از اتمام آزمایش شیر بای پس را ببندید چرا که آب از داخل سختی گیر عبور نمی کند و ممکن است در سیستم موتورخانه رسوب ایجاد شود.

روش سوم. حل مشکل افت فشار آب در صورتی که طی مدت زمان طولانی افت فشار رخ داده است (به مرور)

Image titled Increase Water Pressure Step 12
  • لوله های قدیمی را جایگزین کنید. لوله های قدیمی و بخصوص گالوانیزه طی مرور زمان بشدت دچار رسوب می شوند.
  • رسوبات باعث گرفتگی لوله و کاهش فشار آب خواهند شد. شما با جایگزینی لوله های گالوانیزه قدیمی با لوله های پلیمری جدید می توانید مشکل افت فشار آب خود را حل کنید.
  • در این جا ذکر دو نکته ضروری به نظر می آید. اول اینکه لازم نیست کل لوله کشی ساختمان از نو صورت پذیرد، لوله کشی مجدد لوله های آب رسان اصلی ساختمان کافی خواهد بود.
  • دوم اینکه لوله های پلیمری جدید نظیر لوله های پلیمری دچار رسوب گرفتگی نمی شوند در صورتی که لوله های فعلی شما از نوع پلیمری است نیازی به تعویض لوله نیست.
    Image titled Increase Water Pressure Step 13
  • سایز لوله ها را بررسی کنید. در صورتی که در لوله کشی فعلی ساختمان شما از لوله های با سایز کم تر از حد نیاز استفاده شده است شما می توانید این لوله ها را با لوله های بزرگ تر جایگزین کنید. در مورد سایز لوله مناسب برای ساختمان از متخصصین مشورت بخواهید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 14
  • در صورتی که فشار آب در منطقه شما پایین است، (شما می توانید با تماس با اداره آب منطقه خود از این موضوع مطمئن شوید) باید یک سیستم افزایش فشار آب برای ساختمان خود راه اندازی کنید.
  • سیستم های افزایش فشار آب معمولا شامل دو نوع منبع و پمپ آب در طبقه پایین و یا نصب منبع آب در بالاترین طبقه می باشند که هر کدام بسته به نیاز ساختمان قابل استفاده است.
    Image titled Increase Water Pressure Step 15
  • در صورتی که روی پمپ و یا موتورخانه، مجهز به نمایشگر فشار آب دارید می توانید خودتان فشار آب را بررسی کنید.
  • در صورتی که فشار آب ساختمان نسبت به دیگر ساختمان ها در منطقه پایین تر است، می توانید با اداره آب و فاضلاب منطقه خود و یا امداد آب تماس حاصل نمایید.
  • یکی از خدمات شرکت آب و فاضلاب بررسی فشار آب تحویلی به مشترکین تا قبل از کنتور می باشد. شرکت آب با ارسال مامورین خود و بررسی موضوع در صورتی که فشار آب تحویلی کمتر از میزان مورد انتظار باشد اقدام به رفع مشکل خواهد کرد.

تأسیسات ساختمان:چگونه آبگرمکن منزل خود را رسوب زدایی کنیم؟

ببینید: نحوه علمکرد سیستم تهویه مطبوع مرکزی (VRF)

ر این ویدئو با نحوه عملکرد تهویه مطبوع مرکزی یا همان سیستم های VRF آشنا می شویم. سیستم های تهویه مطبوع مرکزی علاوه بر تامین سرمایش توانایی تامین گرمایش را بصورت یک پمپ حرارتی را نیز دارند.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

طراحی تاسیسات بیمارستان

عوامل مؤثر بر کارایی تاسیسات تهویه مطبوع در بیمارستان

دما

سیستم های تهویه مطبوع در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دارای یک یا 2 کانال هستند. در سیستم های تک کاناله هوای خنک شده باید با دمای 8/12 درجه سانتی گراد در تمام ساختمان توزیع شوند و از یک ترموستات در انتهای کانال برای تنظیم کردن دمای مورد نیاز استفاده می گردد.

در سیستم های 2 کاناله یک کانال برای هوای سرد و دیگری برای هوای گرم در نظر گرفته میشود. این دو کانال قبل از هر اتاق با یکدیگر مخلوط و دمای مناسب را با توجه به بخش بیمارستان فراهم می کنند. استاندارد دما که به صورت یک عدد و یا رنج مطلوب ارائه شده است بستگی به بخش های بیمارستان متفاوت می باشد.

به عنوان مثال دمای هوا برای اتاق عمل، آندوسکوپی و اتاق کار تمیز باید 20 الی 23 درجه سانتی گراد باشد.

برای اکثر بخش های بیمارستان باید دمای 21 الی 24 درجه سانتی گراد فراهم گردد. البته با توجه به شرایط مثلا در بعضی از موارد اتاق عمل ممکن است نیاز به دمای کمتری داشته باشند.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

رطوبت

برای بیشتر مراکز بهداشتی و درمانی برای آسایش، رطوبت نسبی 30 الی 60 درصد پیشنهاد می گردد. از چهار روش اندازه گیری رطوبت نسبی، رطوبت ویژه، نقطه شبنم و فشار بخار برای تعیین رطوبت در بیمارستان استفاده می گردد.

رطوبت نسبی بالاتر از 60 درصد علاوه بر ایجاد عدم آسایش ممکن است باعث افزایش رشد قارچ ها در بیمارستان گردد. استفاده از آب برای شستشوی سطوح از طریق ایجاد اسپری باعث افزایش رطوبت هوای عبوری از فیلتر می گردد.

استفاده از رطوبت سازهای مخزنی در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی مجاز نیست.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

تعویض هوا

مؤثرترین روش برای کنترل آلاینده های هوا (میکروارگانیسم ها، گرد و غبار، مواد شیمیایی و دود) در منبع، تهیه هوای تمیز می باشد. روش مؤثر دیگری که برای کنترل آلودگی هوای داخل است از طریق تهویه می باشد.

میزان تهویه برای مراکز بهداشتی درمانی توسط تعداد تعویض هوای اتاق بیان می گردد. جهت حذف بهینه ذرات از هوای موجود در فضا، تعداد تعویض هوای اتاق باید بین 12 الی 15 بار در ساعت طراحی گردد.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی به طور معمول از هوای بازچرخش داده شده استفاده می نمایند. در واقع از طریق فن ها هم فشار مثبت کافی برای حرکت باد در کانال های ساختمان و هم فشار منفی کافی برای تخلیه هوا از فضای تهویه شده و برگشت هوا به خروجی ایجاد می شود.

بیمارستان های فاقد سیستم تاسیسات و تهویه مرکزی اغلب از فن کوئل به عنوان تنها منبع تهویه اتاق ها استفاده می کنند.

هوای بیرونی مورد نیاز باید توسط یک سیستم جداگانه با فیلتراسیون مناسب با حداقل ۲ تعویض  هوای بیرون در اتاقهای بیماران تهیه گردد. اگر اتاق مریض فقط با یک فن کویل دیواری تجهیز شده نباید اتاق به عنوان ایزوله تنفسی در بیمارستان استفاده گردد.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

سیستم های تهویه غیرمرکزی دارای مشکلاتی از جمله نگهداری نامناسب فیلتر می باشند. در بیمارستان ها باید فیلترهای دستگاه ها به طور منظم در حالی که مریض ها خارج از اتاق باشند، تمیز یا جایگزین گردد.

سیستم های تهویه جریان هوای لامینار برای حرکت هوا در یک مسیر منفرد به صورت افقی یا عمودی طراحی می شوند، که انتقال هوا با سرعت 5/0 متر بر ثانیه در این سیستم به حداقل نمودن زمان برای تکثیر میکروارگانیسم ها کمک می نماید.

سیستم های جریان هوای لامینار در اتاق های ایزوله محیطی مراکز بهداشتی درمانی جهت کمک به کاهش خطر عفونت منتقل شده از هوا به کار می روند.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

البته اطلاعات معتبری که اثبات نماید مریض بستری شده در اتاق های ایزوله محیطی باید الزاماً از جریان هوای لامینار استفاده نماید، وجود ندارد. با توجه به هزینه بالا و عدم وجود داده های کافی برای کاهش عفونت های منتقل شده از هوا توسط اتاق های با جریان هوای لامینار، استفاده از آن در اتاق های ایزوله محیطی بیمارستان توصیه نمی گردد.

فشار

فشارهای مثبت و منفی اشاره به اختلاف فشار بین 2 فضای مجاور دارد (به عنوان مثال اتاق و راهرو). اتاق های ایزوله تنفسی در بیمارستان باید دارای فشار منفی باشند تا میکروارگانیسم های منتقله از هوا در اتاق وارد راهرو نگردد.

اتاق های ایزوله محیطی در بیمارستان باید دارای فشار مثبت بوده و از ورود پاتوژن های منتقله از هوا در فضاهای مجاور یا راهرو به داخل اتاق و آلوده شدن فضای اتاق برای بیماران بستری شده در این اتاق ها جلوگیری نماید. استفاده از درب های ورودی که به وسیله اهرم خوکار باز و بسته می شوند در هر دو نوع اتاق فشار مثبت و منفی الزامی می باشد.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

مراکز بهداشتی و درمانی قدیمی تر اتاق های با فشار متغیر دارند، که استفاده از این اتاق ها در ساختمان های جدید و بیمارستان های بازسازی شده مجاز نمی باشد. استفاده از این اتاق ها در مراکز قدیمی نیز به علت عدم امکان تنظیم صحیح اختلاف فشار به خصوص فشار منفی چندان مطلوب نبوده و باید با اتاق های استاندارد جایگزین گردند.

اگر فرد هم به اتاق ایزوله محیطی و هم اتاق ایزوله تنفسی نیاز داشته باشد باید هوای برگشتی از فیلتر هپا عبور داده شده و یا به بیرون هدایت گردد.

به شرط اطمینان از محل مناسب خروجی به بیرون ساختمان، فیلتراسیون هوای خروجی از اتاق های ایزوله مورد نیاز نمی باشد.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

در مراکز بهداشتی و درمانی بزرگ با سیستم تاسیسات و تهویه مرکزی، پنجره های بسته (بدون درز) به اطمینان از کارایی سیستم تهویه کمک می نماید (به خصوص با توجه به ایجاد و نگهداری اختلاف فشار). پنجره های بسته در بخش های ایزوله محیطی به کاهش خطر آلودگی به میکروارگانیسم های هوابرد از هوای بیرون کمک می نماید.

در بعضی از موارد پنجره های باز منجر به انتقال عفونت های آسپرژیلوس به داخل بیمارستان می گردد. علاوه بر این همه راه های خروجی (به عنوان مثال درب های اضطراری) در بخش های ایزوله محیطی باید بسته نگه داشته شوند (به جز در موارد اضطرار) و به زنگ خطر مجهز باشند.

bim

تصویر سمت چپ طراحی پروژه در محیط REVIT میباشد که توسط شرکت آرین پادرا صنعت طراحی شده است و تصویر سمت راست پروژه اجرا شده میباشد.

خدمات ما :

ارائه برنامه زمانی اجرای پروژه

ارائه میزان مصالح و تجهیزات مصرفی در پروژه

طراحی و تهیه نقشه های معماری ، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی

تهیه نقشه های سه بعدی اجرایی و برآورد هزینه اجرای پروژه

استعلام متریال و تجهیزات مورد نیاز و ارایه به کارفرما

ارایه برنامه زمانی اجرای پروژه اجرای پروژه توسط کادر متخصص و مجرب با بالاترین کیفیت

ببینید: آشنایی با اجزا و عملکرد دیگ آب گرم (آتش در لوله)

در این فیلم با نحوه عملکرد دیگ های آب گرم و اجزا آن آشنا خواهیم شد. دیگ نمایش داده شده در این فیلم از نوع آتش در لوله می باشد.

طراحی و انتخاب دیگ بخار

آموزش نصب موتورخانه مرکزی

نصب موتور خانه یا یک سیستم حرارت مرکزی کاری دشواری است و نیازمند استفاده از متخصصین این حوزه دارد. حتما توصیه می گردد، قبل از نصب و اجرا موتورخانه طراحی و برآورد سیستم های مورد نیاز صورت پذیرد چراکه استفاده از تجهیزات با قدرت بالاتر از حد نیاز موجب افزایش هزینه های راهبری و تعمیر و نگهداری خواهد شد، همچنین استفاده از سیستم هایی که پاسخگوی نیاز مجموعه نباشند باعث عدم پاسخگویی موتورخانه خواهد شد.البته شما می توانید بخشی از کار نصب و اجرا موتورخانه را خودتان انجام دهید. نظیر: انتخاب سیستم ها (به کمک کاتالوگ تجهیزات) و یا حتی نصب سیستم های کنترلی ولی برای نصب تجهیزی مانند دیگ آب گرم و یا دیگ بخار حتما باید از یک پیمانکار کمک بگیرید. در این آموزش قصد داریم مراحل نصب و راه اندازی موتورخانه را به سادگی به شما آموزش دهیم.

بخش اول: انتخاب تجهیزات

  • درباره تجهیزات مورد نیاز خودتان تحقیق کنید.
  • سعی کنید به وسیله کاتالوگ دستگاه ها و تجهیزات و همچنین اطلاعات موجود در اینترنت دیگ و تجهیزات موتورخانه خود را به اندازه مصرف ساختمان خود انتخاب نمایید. (انتخاب دیگ های بزرگتر از حد نیاز باعث افزایش هزینه های جاری شما خواهد شد)
Image titled Install Central Heating Step 1Bullet1
  • بعد از انتخاب مناسب ترین دیگ و مشعل با توجه به میزان نیاز باید بهترین رادیاتور (پنلی و یا پره ای) را انتخاب نمایید. انتخاب تعداد پره و یا ابعاد پنل را به راحتی می توانید به کمک کاتالوگ رادیاتور ها انجام دهید.
Image titled Install Central Heating Step 1Bullet2
  • سیستم کنترلی گرمایش ساختمان تان را می توانید به راحتی انتخاب نمایید. امروزه ترموستات های هوشمند به وفور در بازار پیدا می شوند که براحتی امکان کنترل تهویه و گرمایش منزلتان را به شما می دهند. البته اگر هزینه برای شما در اولویت است می توانید از ترموستات های معمولی استفاده کنید.

Image titled Install Central Heating Step 1Bullet3

  • مطمئن شوید که مشعل انتخاب شده نیز متناسب با دیگ باشد. استفاده از مشعل کوچکتر از حد مورد نیاز بویلر باعث می شود نتوانید از تمام ظرفیت دیگ استفاده نمایید.
Image titled Install Central Heating Step 1Bullet4
  • هنگام محاسبه بار حرارتی ساختمان حتما در نظر داشته باشید که دیوار های خارجی، درب های بیرونی و پنجره ها را در اتلاف حرارتی در نظر بگیرید چرا که این عوامل بیشترین میزان اتلاف حرارتی در ساختمان را به خود اختصاص می دهند.
Image titled Install Central Heating Step 1Bullet5
بخش دوم : طراحی
  • Image titled Install Central Heating Step 2
    نقشه موتورخانه خود را بکشید. طراحی موتورخانه باعث می شود شما در کمترین زمان ممکن اجرا را به پایان برسانید و همچنین در مصرف مواد و تجهیزات مانند لوله کشی ها دچار ضایعات نشوید در نتیجه با طراحی نقشه موتورخانه شما کمترین هزینه ممکن را خواهید داشت.
  • در طراحی نقشه ها حتما لوله کشی ها، برق و کانال های تهویه را در نظر بگیرید.
    Image titled Install Central Heating Step 2Bullet1
  • هنگام نصب و مکان یابی رادیاتور ها حتما به این نکته  توجه داشته باشید که رادیاتور ها زیر پنجره کارآیی بسیار بالاتری دارند. بنابرین هنگام مکان نمایی رادیاتور ها حتما سعی کنید رادیاتور ها حدالامکان زیر پنجره قرار بگیرند.
    • Image titled Install Central Heating Step 2Bullet2
    • نقشه عبور لوله ها را در اتاق ترسیم نمایید. شما می توانید لوله ها را در دیوار قرار داده و یا از کف زمین عبور دهید. در هر دو حالت حتما در نظر داشته باشید لوله ها را از جایی عبور ندهید که امکان سوراخ کاری (میخ، دریل و….) در آن ناحیه بسادگی امکان پذیر باشد.
      Image titled Install Central Heating Step 2Bullet3
  • Image titled Install Central Heating Step 3
    بخش سوم: تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنید.
  • Image titled Install Central Heating Step 4
    رادیاتور را نصب نمایید. رادیاتور را به گونه ای نصب کنید که 10 الی 20 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد. همچنین رادیاتور را از دیوار های جانبی به گونه ای فاصله دهید که فضای کافی جهت نصب شیر های ورودی و خروجی و همینطور امکان استفاده از شیر های هواگیری در سمت دیگر رادیاتور ممکن باشد.

آموزش اجرای گرمایش از کف

  • Image titled Install Central Heating Step 5
    ابتدای خط لوله های رفت و برگشت رادیاتور ها را به لوله های دیگ متصل کنید.
  • Image titled Install Central Heating Step 6
    سیستم کنترل موتورخانه را نصب نمایید. شما می توانید از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه (تجهیزات هوشمند سازی موتورخانه) نیز استفاده نمایید. هوشمندسازی موتورخانه باعث کاهش تا 20% هزینه های راهبری و نگهداری موتورخانه خواهد شد. شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات هوشمند سازی موتورخانه نیز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این صفحه مراجعه نمایید.
  • Image titled Install Central Heating Step 7
    خط اصلی گاز را قطع نموده و بویلر را به طور کامل با توجه به دستورالعمل تولید کننده نصب نمایید. دقت کنید این عملیات نیاز به کمک متخصصین دارد.
  • Image titled Install Central Heating Step 8
    به عنوان مرحله پایانی لوله های تهویه (دودکش موتورخانه) را متصل نموده و سیستم را هواگیری نموده و راه اندازی نمایید.

سیستم هوشمند موتورخانه

اجزای تشکیل دهنده کولر آبی

اجزای تشکیل دهنده کولرهای آبی عبارتند از :

  • بدنه و کف کولرآبی
    اتاقک کولر آبی از یک مکعب با یک سقف و یک کف و یک بدنه ثابت و دیواره ها تشکیل گردیده است . بدنه کولر می بایست مستحکم باشد تا در دراز مدت در برابر تغییرات آب و هوایی و … خصوصا در بام ساختمان مقاوم باشد . از طرفی کف کولرآبی  باید با ورق گالوانیزه با ضخامت مناسب ساخته شود و دارای پوشش رنگ محافظ باشد تا در برابر خوردگی آب و پوسیدگی و … مقاوم بوده و سوراخ نشود.
  • دیواره های پوشالی و یا سلولزی
    اتاقک کولر آبی از سه یا چهار دیواره متحرک که پوشال یا پد سلولزی در آن قرار گرفته و همچنین یک ضلع ثابت که از طریق یک دریچه با یک قطعه برزنت (در دیواره یا سقف) به کانال اصلی کولر آبی متصل می باشد، تشکیل گردیده است .

    کولر آبی

  • پمپ آب
    وظیفه مکیدن آب از تشتک کف کولر آبی و انتقال آن به بالای دیواره های کولر ( محل پوشال ها و یا پد سلولزی) بعهده پمپ آب در کولرهای آبی می باشد . در تمامی مدل های کولرهای آبی یک محفظه توری شکل بمنظور نگهداری پمپ در داخل محفظه کولر تعبیه گردیده است تا از ورود تکه های پوشال و …. به داخل پمپ جلوگیری نماید.
  • موتور
    موتورکولر ها معمولا در  دو سرعت کند و تند قابل تنظیم می باشد . هر چه موتور کولرآبی  با قدرت بیشتری کار کند . مصرف برق آن  نیز بالاتر می باشد .
  • تسمه موتور
    بمنظور افزایش طول عمرتسمه موتور،  محلی که تسمه بر روی آن حرکت می نماید را بررسی نمایید تا دارای زائده نباشد زیرا در صورت وجود زائده بر روی محل عبور تسمه ، این امر موجب پاره شدن تسمه موتور می گردد.

    کولرآبی

  •  یاتاقان و پره های فن
    در صورتی که یاتاقان محل اتصال محور فن هوادهی مناسب نباشد و یا فن تعبیه شده در کولر آبی بالانس نباشد و یا به سختی حرکت نماید، علاوه بر اینکه درصد قابل توجهی از قدرت موتور به هدر خواهد رفت ، بتدریج باعث انتقال لرزه و ارتعاش فن به بدنه و دیگر بخشهای کولر آبی گردیده و کلا عملکرد کولر آبی را بسرعت تهدید می نماید.

سرویس و نگهداری کولر آبی

آموزش نصب سختی گیر خانگی

روش نصب و راه اندازی دستگاه سختی گیر خانگی (اسمز معكوس)

مرحله اول: نصب شیر برداشت
1- يك سوراخ با قطر 11mmروي سينك در محل مناسب ايجاد کنيد. اين عمل را در سه مرحله با مته هاي 5و 8و 11انجام دهيد.
2-شير برداشت را روي سينك نصب کنيد و اتصالات و واشرهای آن را به خوبي محکم کنيد.
در صورت تمايل ميتوان با استفاده از قطعه
شکل که در بسته بندی دستگاه وجود دارد، شير برداشت را روی ديوار نيز نصب کرد.

مرحله دوم: گرفتن انشعاب آب ورودي به دستگاه
1-آب ورودي ساختمان را قطع کنيد.
2-شير پيسوار آب سرد زير سينك را باز کنيد.
3-سه راهي انشعاب آب ورودي را به لوله آب سرد متصل کنيد.
4-شير پيسوار را به سه راهي انشعاب آب ورودي متصل کنيد.
5-شير ورودي آب را به سه راهي متصل و آن را در حالت بسته قرار دهيد.

مرحله سوم: تعبیه خروجی فاضلاب دستگاه
1-يك سوراخ با مته 5روي لوله فاضلاب زير سينك (يا هر لوله فاضلاب ديگر که در دسترس است) ايجاد کنيد.
2-بست فاضلاب را روي لوله فاضلاب سوار کرده و پيچ و مهره های آن را محکم کنيد.


مرحله چهارم: نصب دستگاه
1-دستگاه آب تصفيهکن را در محل مناسبی که برای آن در نظر گرفته ايد قرار دهيد.
2-منبع ذخيره آب را در محل مناسب قرار دهيد. پايه مخزن آب را نيز برای ثابت نگهداشتن مخزن زير آن قرار دهيد.
3-رزوه هاي ورودي مخزن را به وسيله نوار تفلون، نوار پيچي کنيد.
4-شير قطع سريع مخزن را به ورودي مخزن متصل کنيد. براي محکم کردن شير در محل خود به هيچ وجه از آچار استفاده نکنيد.
5-پوشش پلاستيکي کارتريجهاي اليافي و کربني را برداشته و هر فيلتر را در هوزينگ (محفظه) خود قرار دهيد.
6-اطمينان حاصل کنيد که هوزينگها به خوبي محکم شده اند.
7-ممبران ROرا از پوشش پلاستيکي خود خارج کرده و آن را در محفظه مخصوص خود قرار دهيد. توجه کنيد که ممبران از طرفي که داراي دو عدد واشر لاستيکي است وارد محفظه ميشود.
8-درپوش هوزينگ ممبران ROرا به خوبي محکم کنيد.
9- در صورت وجود فيلتر ماورای بنفش بعد از خروج فيلتراملاح و قليايی نصب نماييد.

مرحله پنجم: نصب شیلنگ های دستگاه
1-شيلنگ آبي رنگ ( در صورت نبود از شيلنگ سفيد) را از يك طرف به شير ورودي و از طرف ديگر به مرحله اول دستگاه تصفيه آب خانگی متصل نماييد. اطمينان حاصل کنيد که شيلنگ در اتصالات کاملا قفل شده است.
2-شيلنگ سياه رنگ ( در صورت نبود از شيلنگ سفيد) را از يك طرف به محدود کننده جريان فاضلاب و از طرف ديگر به بست فاضلاب متصل کنيد.
3-شيلنگ سفيد را از يك طرف به خروجي فيلتر کربن نهايي و از طرف ديگر به شير برداشت روي سينك متصل کنيد.
4-شيلنگ نارنجي رنگ ( در صورت نبود از شيلنگ سفيد) را از يك طرف به سه راهي ورودي کربن نهايي و از طرف ديگر به شير قطع سريع روي مخزن متصل کنيد.

مرحله ششم: راه اندازي و تست دستگاه
1-برای حصول اطمينان از وجود کارتريجها در محفظهها تمامي محفظهها را کنترل کنيد.
2-شير روي مخزن را بسته و باد منبع را به وسيله گيج اندازه بگيريد. فشار بايد بين 5تا PSI 10باشد در غير اين صورت باد مخزن را تنظيم کنيد.
3-شير مخزن را باز کنيد.
دو شاخه را به برق متصل کنيد.
5-محل اتصالات و شيلنگهای دستگاه تصفيه آب را با دقت کنترل کنيد. در صورت نشت آب از محل اتصالات نسبت به رفع آن اقدام کنيد.
6- پس از حصول اطمينان از کارکرد دستگاه اسمز معکوس تصفيه خانگی و بررسي تمامي نکات ذکر شده، صبر کنيد تا دستگاه آنقدر کار کند تا مخزن پر شده و پمپ خاموش شود. سپس دو شاخه را از برق کشيده و شير برداشت روي سينك را باز کنيد تا آب مخزن کاملا  تخليه شود.

7-دو شاخه را مجدداً به برق متصل کنيد. دستگاه تصفيه آب خانگی آماده بهره برداري است.

توصیه های ایمنی
1-هرگز در زمان بهرهبرداری و کارکرد روزانه، برق و آب ورودی دستگاه را قطع نکنيد.
2-روند جريان و گردش آب در داخل دستگاه تصفيه آب، توسط يك پمپ قوی با فشار انجام میگيرد. لذا برای پيشگيری از بروز مشکلات احتمالی در زمان عدم استفاده از دستگاه برای مدت بيش از 24ساعت، حتماً شير آب ورودی دستگاه و شير منبع ذخيره آب را بسته و در صورت امکان جريان برق دستگاه را قطع نماييد.
3- درصورت مشاهده و بروز هرگونه مشکل و نشت آب در هر قسمت دستگاه و يا نقاط ورودی و خروجی، لطفاً بلافاصله شير آب ورودی دستگاه و شير منبع ذخيره آب را بسته، و در صورت امکان جريان برق دستگاه را قطع نماييد.

آشنایی با عملکرد سختی گیر خانگی (اسمز معکوس)

ساختمان یک سختیگیر اسمز معکوس خانگی شامل اجزاي زیر است:

دستگاه های تصفیه آب خانگی عمدتا از نوع اسمزی هستند ساختمان یک دستگاه تصفیه آب خانگی در شکل زیر نمایش داده شده است.

مراحل تصفیه و عملكرد سیستم اسمز معكوس
فيلترهای مورد استفاده در مدلهای مختلف متفاوت است، در جدول زير با انواع فيلترهاي مورد استفاده در سيستم اسمز معکوس تصفيه خانگی آشنا ميشويد:

* عدم تعويض به موقع فيلتر مرحله 1باعث اشباع شدن سريعتر مرحله 2و ۳خواهد شد
** اشباع شدن فيلترهای مرحله 2و ۳باعث عدم جذب کلر و آسيب جدی ممبران (مرحله )4میشود.
# به دليل افزايش PHمزه آب به تلخی میرسد، پيشنهاد میشود اين فيلتر قبل از فيلتر کربن نهايی قرار گيرد.

نقشه ارتباطی لوله کشی دستگاه اسمز معکوس

آموزش اجرای گرمایش از کف

آشنایی با انواع سختی گیر

به پنج روش میتوان سختی آب را کاهش داد:

زیرآب زنی:
عبارت است از خارج ساختن آب اشباع شده از مواد معلق و نمكهای محلول از ديگ بخار که ساده ترين و ارزانترين روش برای کاهش سختی است. آبی که به اين طريق از ديگ خارج میگردد بهوسيله آب تغذيه جديد که دارای مواد محلول کمتر است تأمين میگردد. از اين رو با داشتن مقدار معين و مشخص از زير آب میتوان از افزايش سختي موادی که باعث عدم عملکرد صحيح ديگ ها میگردند جلوگيری به عمل آورد و مقدار مواد معلق يا محلول را ثابت نگه داشت. در ضمن اين روش در سيستمهای بسته در معرض هوا نظير برج خنك کن،
با نام زيرکشی 
شناخته میشود.
سختی گیر رزینی
نوعی سختی گير مکانيکی بوده که رايجترين انواع سختی گير در صنعت است و تنها راهحل برای نرم کردن آب سخت، پاک کردن مواد معدنی کلسيم و منيزيم، از آب است. سختیگيرهای تبادل يونی، يونهای سخت منفی و مثبت در آب سخت (کلسيم و منيزيم) را جذب و به جای آنها يونهای سديم مثبت و کلر منفی را جايگزين میکنند. بعد از اشباع شدن رزين ها به کمك آب نمك احيا میگردند.

سختی گیر پلی فسفات:
از اين سختیگيرها در ظرفيتهای پايين استفاده میشود. کريستال های پلی فسفاتمعمولاً در يك کارتريج (فشنگی) داخل ظرف شيشه ای قرار گرفته است. اين روش شيميايی با حل شدن پلی فسفات در آب مانع از تشکيل رسوب شده و مناسب مصارف خانگی با ظرفيت پايين است.

سختی گیر الکترومغناطیسی:
اين نوع سختی گير با اعمال ميدان مغناطيسی برابر شکل زير آب عبوری از دستگاه را تحت تأثير قرار داده و با اثر بر روی ذرات معلق و مولکولهای CaCO۳موجود در آب خواص فيزيکی و الکتريکی آن را تغيير داده و آرايش خاصی را ايجاد مینمايد.

سيستم اسمز معكوس (Reverse osmosis)چيست؟

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar