تاسیسات لوله کشی

چگونه فشار آب ساختمان را افزایش دهیم

چگونه فشار آب ساختمان را افزایش دهیم؟

کم بودن فشار آب ساختمان مشکلی رایج مخصوصا در شهر های بزرگ است. فشار کم آب در ساختمان دردسر های زیادی برای ساکنین جدا از هزینه های رفع مشکل به همراه دارد.

در این مقاله سعی داریم روش هایی بسیار ساده و کم هزینه برای افزایش فشار آب که ممکن است تا حد زیادی مشکل را مرتفع کنند به شما معرفی کنیم. قبل از اینکه برای حل مشکل فشار آب اقدام های گران قیمت انجام دهید روش های ساده زیر را امتحان کنید.

روش اول. افزایش فشار آب در شیر های آب 

Image titled Increase Water Pressure Step 1
  • صافی های خروجی شیر آب (شیر فشار شکن) را باز کرده و تمیز کنید. گرفتگی صافی شیرهای آب باعث کاهش شدید فشار آب می شوند.
  • شما می توانید به کمک آچار فرانسه و یا آچار قفلی به راحتی صافی شیر آب را باز کرده و گرفتگی های آن را تمیز کنید و مجددا صافی را سر جای خود نصب کنید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 2
  • صافی را از شیر جدا کرده و باز کنید. بعد از باز کردن داخل صافی، توری، واشر ها و تمام اجزایی که راه عبور آب را تنگ کرده اند را پاک کنید.
  • می توانید توری صافی را در آب و سرکه بجوشانید تا کاملا منافذ آن باز شوند.
    Image titled Increase Water Pressure Step 3
  • در صورتی که هر کدام از قطعات صافی سر شیر دچار خرابی یا ایراد شده (نظیر واشر ها، فنر و…) آن را تعویض کنید و یا از یک صافی جدید استفاده کنید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 4
  • بعد از انجام تعمیرات و پاک سازی روی فشار شکن سر شیر آب، آن را مجددا سر جای اول خود نصب کنید. آب را با فشار باز کنید تا باقی مانده رسوبات و گرفتگی ها نیز از فشار شکن خارج شوند.
  • انجام این عملیات معمولات برای افزایش فشار در شیرهای آب بسیار موثر است و باید این کار را در هر فصل یک بار انجام داد.

روش دوم. افزایش فشار آب در صورتی که کاهش فشار بطور ناگهانی رخ داده است (برای کل ساختمان)

Image titled Increase Water Pressure Step 5
  • ابتدا دریابید که مشکل افت فشار تنها مخصوص آب گرم است و یا هم آب گرم و آب سرد دچار افت فشار شده است. در صورتی که فشار آب کم ساختمان کم شده است با احتمال بالایی مشکل از آب گرم کن و یا پکیج ساختمان است.
  • آب گرم کن را از نظر وجود نشتی بررسی کنید و مطمئن شوید شیر آب ورودی و خروجی آب گرم کن تا انتها باز است. در صورتی که از سختی گیر برای آب گرم کن و یا پکیج خود استفاده نمیکنید گرفتگی لوله های داخل آب گرم کن و یا پکیج یکی از مواردی است که ممکن است باعث بوجود آمدن مشکل شده باشد.
  • توصیه می شود حتما در ورودی آب گرم کن و یا پکیج از سختی گیر استفاده شود.
    Image titled Increase Water Pressure Step 6
  • وجود نشتی در لول ها را بررسی کنید. یکی دیگر از احتمال هایی که ممکن است باعث کاهش فشار آب ساختمان شده باشد نشتی آب در جایی داخل ساختمان است. نم گرفتگی و چکه آب از نشانه های وقوع نشتی هستند.
  • یک آزمایش دیگر که برای اطمینان از وقوع و یا عدم وقوع نشتی آب در ساختمان می توانید انجام دهید این است که ابتدا مطمئن شوید کسی داخل ساختمان شیر ابی باز نگذاشته و آبی داخل ساختمان مصرف نمی شود، سپس به کنتور آب نگاهی بیندازید. در صورتی که کنتور همچنان در حال چرخش است قطعا جایی درون ساختمان آب در حال نشت می باشد.
    Image titled Increase Water Pressure Step 7
  • یکی از علت های بسیار رایج افت فشار آب داخل واحد ها گیر کردن سیفون توالت فرنگی می باشد. گیر کردن سیفون توالت فرنگی و عبور آب می تواند حتی روی افت فشار کل ساختمان تاثیر گذار باشد. پس حتما سیفون های توالت فرنگی و فلاش تانک ها را بررسی نمایید.

    Image titled Increase Water Pressure Step 8
  • در صورتی که هیچ نشتی در محل ساختمان پیدا نکردید، آزمایش دیگر که برای اطمینان از وقوع و یا عدم وقوع نشتی آب در ساختمان می توانید انجام دهید این است که ابتدا مطمئن شوید کسی داخل ساختمان شیر ابی باز نگذاشته و آبی داخل ساختمان مصرف نمی شود، سپس به کنتور آب نگاهی بیندازید.
  • در صورتی که کنتور همچنان در حال چرخش است قطعا جایی درون ساختمان آب در حال نشت می باشد.
  • در این صورت حتما از یک لوله کش متخصص برای پیدا کردن محل نشتی و رفع آن کمک بگیرید.
  • همچنین حتما در نظر داشته باشید وقوع نشتی را حتما به سازمان آب و فاضلاب محله خود اطلاع دهید تا جریمه مالی نشوید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 9
  • بررسی کنید کلیه شیر ها به طور کامل باز هستند یا خیر. در بعضی موارد ممکن است شیر فلکه ها بطور کامل باز نباشند. در این صورت شیر نمی تواند تمام جریان آب را از خود عبور دهد.
    Image titled Increase Water Pressure Step 10
  • در برخی ساختمان ها، بخصوص ساختمان های بزرگ و مجتمع های مسکونی از شیر های فشار شکن در مسیر خط لوله آب اصلی ساختمان استفاده شده است.
  • به عنوان یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار دهید باید شیر فشار شکن را نیز چک کنید. شیر فشار شکن آب شکلی زنگوله ای دارد و در مسیر خط لوله اصلی آب ساختمان قرار می گیرد.
  • روی این شیر مهره ای وجود دارد که فشار را تنظیم می کند. با گردش مهره در جهت عقربه های ساعت فشار آب بیشتر می شود.
  • این مهره چند دور محدود می گردد. حتما مد نظر داشته باشید که افزایش بیش از حد فشار آب می تواند به سیستم لوله کشی آسیب بزند، شما می تواند با افزایش فشار اب به حد نیاز مشکل افت فشار آب ساختمان را تا حدی برطرف نمایید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 11
  • یکی دیگر از مواردی که ممکن است باعث ایجاد افت فشار در ساختمان شده باشد، سختی گیر ها هستند.
  • سختی مخزنی است که بطور معمول در موتورخانه ها نصب می شود. تمام سختی گیر ها یک راه عبور آب (بای پس) دارند، به عنوان یک آزمایش شیر عبور آب بای پس سختی گیر را باز کنید در صورتی که مشکل افت فشار حل شد، باید با متخصصین تماس حاصل نمایید تا مشکل سختی گیر را برطرف کنند.
  • مسیر بای پس مسیری است که از داخل سختی گیر عبور نمی کند و دارای یک شیر فلکه می باشد که همواره بسته است.
  • پس از اتمام آزمایش شیر بای پس را ببندید چرا که آب از داخل سختی گیر عبور نمی کند و ممکن است در سیستم موتورخانه رسوب ایجاد شود.

روش سوم. حل مشکل افت فشار آب در صورتی که طی مدت زمان طولانی افت فشار رخ داده است (به مرور)

Image titled Increase Water Pressure Step 12
  • لوله های قدیمی را جایگزین کنید. لوله های قدیمی و بخصوص گالوانیزه طی مرور زمان بشدت دچار رسوب می شوند.
  • رسوبات باعث گرفتگی لوله و کاهش فشار آب خواهند شد. شما با جایگزینی لوله های گالوانیزه قدیمی با لوله های پلیمری جدید می توانید مشکل افت فشار آب خود را حل کنید.
  • در این جا ذکر دو نکته ضروری به نظر می آید. اول اینکه لازم نیست کل لوله کشی ساختمان از نو صورت پذیرد، لوله کشی مجدد لوله های آب رسان اصلی ساختمان کافی خواهد بود.
  • دوم اینکه لوله های پلیمری جدید نظیر لوله های پلیمری دچار رسوب گرفتگی نمی شوند در صورتی که لوله های فعلی شما از نوع پلیمری است نیازی به تعویض لوله نیست.
    Image titled Increase Water Pressure Step 13
  • سایز لوله ها را بررسی کنید. در صورتی که در لوله کشی فعلی ساختمان شما از لوله های با سایز کم تر از حد نیاز استفاده شده است شما می توانید این لوله ها را با لوله های بزرگ تر جایگزین کنید. در مورد سایز لوله مناسب برای ساختمان از متخصصین مشورت بخواهید.
    Image titled Increase Water Pressure Step 14
  • در صورتی که فشار آب در منطقه شما پایین است، (شما می توانید با تماس با اداره آب منطقه خود از این موضوع مطمئن شوید) باید یک سیستم افزایش فشار آب برای ساختمان خود راه اندازی کنید.
  • سیستم های افزایش فشار آب معمولا شامل دو نوع منبع و پمپ آب در طبقه پایین و یا نصب منبع آب در بالاترین طبقه می باشند که هر کدام بسته به نیاز ساختمان قابل استفاده است.
    Image titled Increase Water Pressure Step 15
  • در صورتی که روی پمپ و یا موتورخانه، مجهز به نمایشگر فشار آب دارید می توانید خودتان فشار آب را بررسی کنید.
  • در صورتی که فشار آب ساختمان نسبت به دیگر ساختمان ها در منطقه پایین تر است، می توانید با اداره آب و فاضلاب منطقه خود و یا امداد آب تماس حاصل نمایید.
  • یکی از خدمات شرکت آب و فاضلاب بررسی فشار آب تحویلی به مشترکین تا قبل از کنتور می باشد. شرکت آب با ارسال مامورین خود و بررسی موضوع در صورتی که فشار آب تحویلی کمتر از میزان مورد انتظار باشد اقدام به رفع مشکل خواهد کرد.

تأسیسات ساختمان:چگونه آبگرمکن منزل خود را رسوب زدایی کنیم؟

طراحی تاسیسات بیمارستان

عوامل مؤثر بر کارایی تاسیسات تهویه مطبوع در بیمارستان

دما

سیستم های تهویه مطبوع در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دارای یک یا 2 کانال هستند. در سیستم های تک کاناله هوای خنک شده باید با دمای 8/12 درجه سانتی گراد در تمام ساختمان توزیع شوند و از یک ترموستات در انتهای کانال برای تنظیم کردن دمای مورد نیاز استفاده می گردد.

در سیستم های 2 کاناله یک کانال برای هوای سرد و دیگری برای هوای گرم در نظر گرفته میشود. این دو کانال قبل از هر اتاق با یکدیگر مخلوط و دمای مناسب را با توجه به بخش بیمارستان فراهم می کنند. استاندارد دما که به صورت یک عدد و یا رنج مطلوب ارائه شده است بستگی به بخش های بیمارستان متفاوت می باشد.

به عنوان مثال دمای هوا برای اتاق عمل، آندوسکوپی و اتاق کار تمیز باید 20 الی 23 درجه سانتی گراد باشد.

برای اکثر بخش های بیمارستان باید دمای 21 الی 24 درجه سانتی گراد فراهم گردد. البته با توجه به شرایط مثلا در بعضی از موارد اتاق عمل ممکن است نیاز به دمای کمتری داشته باشند.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

رطوبت

برای بیشتر مراکز بهداشتی و درمانی برای آسایش، رطوبت نسبی 30 الی 60 درصد پیشنهاد می گردد. از چهار روش اندازه گیری رطوبت نسبی، رطوبت ویژه، نقطه شبنم و فشار بخار برای تعیین رطوبت در بیمارستان استفاده می گردد.

رطوبت نسبی بالاتر از 60 درصد علاوه بر ایجاد عدم آسایش ممکن است باعث افزایش رشد قارچ ها در بیمارستان گردد. استفاده از آب برای شستشوی سطوح از طریق ایجاد اسپری باعث افزایش رطوبت هوای عبوری از فیلتر می گردد.

استفاده از رطوبت سازهای مخزنی در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی مجاز نیست.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

تعویض هوا

مؤثرترین روش برای کنترل آلاینده های هوا (میکروارگانیسم ها، گرد و غبار، مواد شیمیایی و دود) در منبع، تهیه هوای تمیز می باشد. روش مؤثر دیگری که برای کنترل آلودگی هوای داخل است از طریق تهویه می باشد.

میزان تهویه برای مراکز بهداشتی درمانی توسط تعداد تعویض هوای اتاق بیان می گردد. جهت حذف بهینه ذرات از هوای موجود در فضا، تعداد تعویض هوای اتاق باید بین 12 الی 15 بار در ساعت طراحی گردد.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی به طور معمول از هوای بازچرخش داده شده استفاده می نمایند. در واقع از طریق فن ها هم فشار مثبت کافی برای حرکت باد در کانال های ساختمان و هم فشار منفی کافی برای تخلیه هوا از فضای تهویه شده و برگشت هوا به خروجی ایجاد می شود.

بیمارستان های فاقد سیستم تاسیسات و تهویه مرکزی اغلب از فن کوئل به عنوان تنها منبع تهویه اتاق ها استفاده می کنند.

هوای بیرونی مورد نیاز باید توسط یک سیستم جداگانه با فیلتراسیون مناسب با حداقل ۲ تعویض  هوای بیرون در اتاقهای بیماران تهیه گردد. اگر اتاق مریض فقط با یک فن کویل دیواری تجهیز شده نباید اتاق به عنوان ایزوله تنفسی در بیمارستان استفاده گردد.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

سیستم های تهویه غیرمرکزی دارای مشکلاتی از جمله نگهداری نامناسب فیلتر می باشند. در بیمارستان ها باید فیلترهای دستگاه ها به طور منظم در حالی که مریض ها خارج از اتاق باشند، تمیز یا جایگزین گردد.

سیستم های تهویه جریان هوای لامینار برای حرکت هوا در یک مسیر منفرد به صورت افقی یا عمودی طراحی می شوند، که انتقال هوا با سرعت 5/0 متر بر ثانیه در این سیستم به حداقل نمودن زمان برای تکثیر میکروارگانیسم ها کمک می نماید.

سیستم های جریان هوای لامینار در اتاق های ایزوله محیطی مراکز بهداشتی درمانی جهت کمک به کاهش خطر عفونت منتقل شده از هوا به کار می روند.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

البته اطلاعات معتبری که اثبات نماید مریض بستری شده در اتاق های ایزوله محیطی باید الزاماً از جریان هوای لامینار استفاده نماید، وجود ندارد. با توجه به هزینه بالا و عدم وجود داده های کافی برای کاهش عفونت های منتقل شده از هوا توسط اتاق های با جریان هوای لامینار، استفاده از آن در اتاق های ایزوله محیطی بیمارستان توصیه نمی گردد.

فشار

فشارهای مثبت و منفی اشاره به اختلاف فشار بین 2 فضای مجاور دارد (به عنوان مثال اتاق و راهرو). اتاق های ایزوله تنفسی در بیمارستان باید دارای فشار منفی باشند تا میکروارگانیسم های منتقله از هوا در اتاق وارد راهرو نگردد.

اتاق های ایزوله محیطی در بیمارستان باید دارای فشار مثبت بوده و از ورود پاتوژن های منتقله از هوا در فضاهای مجاور یا راهرو به داخل اتاق و آلوده شدن فضای اتاق برای بیماران بستری شده در این اتاق ها جلوگیری نماید. استفاده از درب های ورودی که به وسیله اهرم خوکار باز و بسته می شوند در هر دو نوع اتاق فشار مثبت و منفی الزامی می باشد.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

مراکز بهداشتی و درمانی قدیمی تر اتاق های با فشار متغیر دارند، که استفاده از این اتاق ها در ساختمان های جدید و بیمارستان های بازسازی شده مجاز نمی باشد. استفاده از این اتاق ها در مراکز قدیمی نیز به علت عدم امکان تنظیم صحیح اختلاف فشار به خصوص فشار منفی چندان مطلوب نبوده و باید با اتاق های استاندارد جایگزین گردند.

اگر فرد هم به اتاق ایزوله محیطی و هم اتاق ایزوله تنفسی نیاز داشته باشد باید هوای برگشتی از فیلتر هپا عبور داده شده و یا به بیرون هدایت گردد.

به شرط اطمینان از محل مناسب خروجی به بیرون ساختمان، فیلتراسیون هوای خروجی از اتاق های ایزوله مورد نیاز نمی باشد.

طراحی تاسیسات بیمارستان-تهویه مطبوع

در مراکز بهداشتی و درمانی بزرگ با سیستم تاسیسات و تهویه مرکزی، پنجره های بسته (بدون درز) به اطمینان از کارایی سیستم تهویه کمک می نماید (به خصوص با توجه به ایجاد و نگهداری اختلاف فشار). پنجره های بسته در بخش های ایزوله محیطی به کاهش خطر آلودگی به میکروارگانیسم های هوابرد از هوای بیرون کمک می نماید.

در بعضی از موارد پنجره های باز منجر به انتقال عفونت های آسپرژیلوس به داخل بیمارستان می گردد. علاوه بر این همه راه های خروجی (به عنوان مثال درب های اضطراری) در بخش های ایزوله محیطی باید بسته نگه داشته شوند (به جز در موارد اضطرار) و به زنگ خطر مجهز باشند.

bim

تصویر سمت چپ طراحی پروژه در محیط REVIT میباشد که توسط شرکت آرین پادرا صنعت طراحی شده است و تصویر سمت راست پروژه اجرا شده میباشد.

خدمات ما :

ارائه برنامه زمانی اجرای پروژه

ارائه میزان مصالح و تجهیزات مصرفی در پروژه

طراحی و تهیه نقشه های معماری ، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی

تهیه نقشه های سه بعدی اجرایی و برآورد هزینه اجرای پروژه

استعلام متریال و تجهیزات مورد نیاز و ارایه به کارفرما

ارایه برنامه زمانی اجرای پروژه اجرای پروژه توسط کادر متخصص و مجرب با بالاترین کیفیت

ببینید: آشنایی با اجزا و عملکرد دیگ آب گرم (آتش در لوله)

در این فیلم با نحوه عملکرد دیگ های آب گرم و اجزا آن آشنا خواهیم شد. دیگ نمایش داده شده در این فیلم از نوع آتش در لوله می باشد.

طراحی و انتخاب دیگ بخار

آموزش نصب موتورخانه مرکزی

نصب موتور خانه یا یک سیستم حرارت مرکزی کاری دشواری است و نیازمند استفاده از متخصصین این حوزه دارد. حتما توصیه می گردد، قبل از نصب و اجرا موتورخانه طراحی و برآورد سیستم های مورد نیاز صورت پذیرد چراکه استفاده از تجهیزات با قدرت بالاتر از حد نیاز موجب افزایش هزینه های راهبری و تعمیر و نگهداری خواهد شد، همچنین استفاده از سیستم هایی که پاسخگوی نیاز مجموعه نباشند باعث عدم پاسخگویی موتورخانه خواهد شد.البته شما می توانید بخشی از کار نصب و اجرا موتورخانه را خودتان انجام دهید. نظیر: انتخاب سیستم ها (به کمک کاتالوگ تجهیزات) و یا حتی نصب سیستم های کنترلی ولی برای نصب تجهیزی مانند دیگ آب گرم و یا دیگ بخار حتما باید از یک پیمانکار کمک بگیرید. در این آموزش قصد داریم مراحل نصب و راه اندازی موتورخانه را به سادگی به شما آموزش دهیم.

بخش اول: انتخاب تجهیزات

  • درباره تجهیزات مورد نیاز خودتان تحقیق کنید.
  • سعی کنید به وسیله کاتالوگ دستگاه ها و تجهیزات و همچنین اطلاعات موجود در اینترنت دیگ و تجهیزات موتورخانه خود را به اندازه مصرف ساختمان خود انتخاب نمایید. (انتخاب دیگ های بزرگتر از حد نیاز باعث افزایش هزینه های جاری شما خواهد شد)
Image titled Install Central Heating Step 1Bullet1
  • بعد از انتخاب مناسب ترین دیگ و مشعل با توجه به میزان نیاز باید بهترین رادیاتور (پنلی و یا پره ای) را انتخاب نمایید. انتخاب تعداد پره و یا ابعاد پنل را به راحتی می توانید به کمک کاتالوگ رادیاتور ها انجام دهید.
Image titled Install Central Heating Step 1Bullet2
  • سیستم کنترلی گرمایش ساختمان تان را می توانید به راحتی انتخاب نمایید. امروزه ترموستات های هوشمند به وفور در بازار پیدا می شوند که براحتی امکان کنترل تهویه و گرمایش منزلتان را به شما می دهند. البته اگر هزینه برای شما در اولویت است می توانید از ترموستات های معمولی استفاده کنید.

Image titled Install Central Heating Step 1Bullet3

  • مطمئن شوید که مشعل انتخاب شده نیز متناسب با دیگ باشد. استفاده از مشعل کوچکتر از حد مورد نیاز بویلر باعث می شود نتوانید از تمام ظرفیت دیگ استفاده نمایید.
Image titled Install Central Heating Step 1Bullet4
  • هنگام محاسبه بار حرارتی ساختمان حتما در نظر داشته باشید که دیوار های خارجی، درب های بیرونی و پنجره ها را در اتلاف حرارتی در نظر بگیرید چرا که این عوامل بیشترین میزان اتلاف حرارتی در ساختمان را به خود اختصاص می دهند.
Image titled Install Central Heating Step 1Bullet5
بخش دوم : طراحی
  • Image titled Install Central Heating Step 2
    نقشه موتورخانه خود را بکشید. طراحی موتورخانه باعث می شود شما در کمترین زمان ممکن اجرا را به پایان برسانید و همچنین در مصرف مواد و تجهیزات مانند لوله کشی ها دچار ضایعات نشوید در نتیجه با طراحی نقشه موتورخانه شما کمترین هزینه ممکن را خواهید داشت.
  • در طراحی نقشه ها حتما لوله کشی ها، برق و کانال های تهویه را در نظر بگیرید.
    Image titled Install Central Heating Step 2Bullet1
  • هنگام نصب و مکان یابی رادیاتور ها حتما به این نکته  توجه داشته باشید که رادیاتور ها زیر پنجره کارآیی بسیار بالاتری دارند. بنابرین هنگام مکان نمایی رادیاتور ها حتما سعی کنید رادیاتور ها حدالامکان زیر پنجره قرار بگیرند.
    • Image titled Install Central Heating Step 2Bullet2
    • نقشه عبور لوله ها را در اتاق ترسیم نمایید. شما می توانید لوله ها را در دیوار قرار داده و یا از کف زمین عبور دهید. در هر دو حالت حتما در نظر داشته باشید لوله ها را از جایی عبور ندهید که امکان سوراخ کاری (میخ، دریل و….) در آن ناحیه بسادگی امکان پذیر باشد.
      Image titled Install Central Heating Step 2Bullet3
  • Image titled Install Central Heating Step 3
    بخش سوم: تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنید.
  • Image titled Install Central Heating Step 4
    رادیاتور را نصب نمایید. رادیاتور را به گونه ای نصب کنید که 10 الی 20 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد. همچنین رادیاتور را از دیوار های جانبی به گونه ای فاصله دهید که فضای کافی جهت نصب شیر های ورودی و خروجی و همینطور امکان استفاده از شیر های هواگیری در سمت دیگر رادیاتور ممکن باشد.

آموزش اجرای گرمایش از کف

  • Image titled Install Central Heating Step 5
    ابتدای خط لوله های رفت و برگشت رادیاتور ها را به لوله های دیگ متصل کنید.
  • Image titled Install Central Heating Step 6
    سیستم کنترل موتورخانه را نصب نمایید. شما می توانید از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه (تجهیزات هوشمند سازی موتورخانه) نیز استفاده نمایید. هوشمندسازی موتورخانه باعث کاهش تا 20% هزینه های راهبری و نگهداری موتورخانه خواهد شد. شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات هوشمند سازی موتورخانه نیز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این صفحه مراجعه نمایید.
  • Image titled Install Central Heating Step 7
    خط اصلی گاز را قطع نموده و بویلر را به طور کامل با توجه به دستورالعمل تولید کننده نصب نمایید. دقت کنید این عملیات نیاز به کمک متخصصین دارد.
  • Image titled Install Central Heating Step 8
    به عنوان مرحله پایانی لوله های تهویه (دودکش موتورخانه) را متصل نموده و سیستم را هواگیری نموده و راه اندازی نمایید.

سیستم هوشمند موتورخانه

آموزش نصب سختی گیر خانگی

روش نصب و راه اندازی دستگاه سختی گیر خانگی (اسمز معكوس)

مرحله اول: نصب شیر برداشت
1- يك سوراخ با قطر 11mmروي سينك در محل مناسب ايجاد کنيد. اين عمل را در سه مرحله با مته هاي 5و 8و 11انجام دهيد.
2-شير برداشت را روي سينك نصب کنيد و اتصالات و واشرهای آن را به خوبي محکم کنيد.
در صورت تمايل ميتوان با استفاده از قطعه
شکل که در بسته بندی دستگاه وجود دارد، شير برداشت را روی ديوار نيز نصب کرد.

مرحله دوم: گرفتن انشعاب آب ورودي به دستگاه
1-آب ورودي ساختمان را قطع کنيد.
2-شير پيسوار آب سرد زير سينك را باز کنيد.
3-سه راهي انشعاب آب ورودي را به لوله آب سرد متصل کنيد.
4-شير پيسوار را به سه راهي انشعاب آب ورودي متصل کنيد.
5-شير ورودي آب را به سه راهي متصل و آن را در حالت بسته قرار دهيد.

مرحله سوم: تعبیه خروجی فاضلاب دستگاه
1-يك سوراخ با مته 5روي لوله فاضلاب زير سينك (يا هر لوله فاضلاب ديگر که در دسترس است) ايجاد کنيد.
2-بست فاضلاب را روي لوله فاضلاب سوار کرده و پيچ و مهره های آن را محکم کنيد.


مرحله چهارم: نصب دستگاه
1-دستگاه آب تصفيهکن را در محل مناسبی که برای آن در نظر گرفته ايد قرار دهيد.
2-منبع ذخيره آب را در محل مناسب قرار دهيد. پايه مخزن آب را نيز برای ثابت نگهداشتن مخزن زير آن قرار دهيد.
3-رزوه هاي ورودي مخزن را به وسيله نوار تفلون، نوار پيچي کنيد.
4-شير قطع سريع مخزن را به ورودي مخزن متصل کنيد. براي محکم کردن شير در محل خود به هيچ وجه از آچار استفاده نکنيد.
5-پوشش پلاستيکي کارتريجهاي اليافي و کربني را برداشته و هر فيلتر را در هوزينگ (محفظه) خود قرار دهيد.
6-اطمينان حاصل کنيد که هوزينگها به خوبي محکم شده اند.
7-ممبران ROرا از پوشش پلاستيکي خود خارج کرده و آن را در محفظه مخصوص خود قرار دهيد. توجه کنيد که ممبران از طرفي که داراي دو عدد واشر لاستيکي است وارد محفظه ميشود.
8-درپوش هوزينگ ممبران ROرا به خوبي محکم کنيد.
9- در صورت وجود فيلتر ماورای بنفش بعد از خروج فيلتراملاح و قليايی نصب نماييد.

مرحله پنجم: نصب شیلنگ های دستگاه
1-شيلنگ آبي رنگ ( در صورت نبود از شيلنگ سفيد) را از يك طرف به شير ورودي و از طرف ديگر به مرحله اول دستگاه تصفيه آب خانگی متصل نماييد. اطمينان حاصل کنيد که شيلنگ در اتصالات کاملا قفل شده است.
2-شيلنگ سياه رنگ ( در صورت نبود از شيلنگ سفيد) را از يك طرف به محدود کننده جريان فاضلاب و از طرف ديگر به بست فاضلاب متصل کنيد.
3-شيلنگ سفيد را از يك طرف به خروجي فيلتر کربن نهايي و از طرف ديگر به شير برداشت روي سينك متصل کنيد.
4-شيلنگ نارنجي رنگ ( در صورت نبود از شيلنگ سفيد) را از يك طرف به سه راهي ورودي کربن نهايي و از طرف ديگر به شير قطع سريع روي مخزن متصل کنيد.

مرحله ششم: راه اندازي و تست دستگاه
1-برای حصول اطمينان از وجود کارتريجها در محفظهها تمامي محفظهها را کنترل کنيد.
2-شير روي مخزن را بسته و باد منبع را به وسيله گيج اندازه بگيريد. فشار بايد بين 5تا PSI 10باشد در غير اين صورت باد مخزن را تنظيم کنيد.
3-شير مخزن را باز کنيد.
دو شاخه را به برق متصل کنيد.
5-محل اتصالات و شيلنگهای دستگاه تصفيه آب را با دقت کنترل کنيد. در صورت نشت آب از محل اتصالات نسبت به رفع آن اقدام کنيد.
6- پس از حصول اطمينان از کارکرد دستگاه اسمز معکوس تصفيه خانگی و بررسي تمامي نکات ذکر شده، صبر کنيد تا دستگاه آنقدر کار کند تا مخزن پر شده و پمپ خاموش شود. سپس دو شاخه را از برق کشيده و شير برداشت روي سينك را باز کنيد تا آب مخزن کاملا  تخليه شود.

7-دو شاخه را مجدداً به برق متصل کنيد. دستگاه تصفيه آب خانگی آماده بهره برداري است.

توصیه های ایمنی
1-هرگز در زمان بهرهبرداری و کارکرد روزانه، برق و آب ورودی دستگاه را قطع نکنيد.
2-روند جريان و گردش آب در داخل دستگاه تصفيه آب، توسط يك پمپ قوی با فشار انجام میگيرد. لذا برای پيشگيری از بروز مشکلات احتمالی در زمان عدم استفاده از دستگاه برای مدت بيش از 24ساعت، حتماً شير آب ورودی دستگاه و شير منبع ذخيره آب را بسته و در صورت امکان جريان برق دستگاه را قطع نماييد.
3- درصورت مشاهده و بروز هرگونه مشکل و نشت آب در هر قسمت دستگاه و يا نقاط ورودی و خروجی، لطفاً بلافاصله شير آب ورودی دستگاه و شير منبع ذخيره آب را بسته، و در صورت امکان جريان برق دستگاه را قطع نماييد.

آشنایی با عملکرد سختی گیر خانگی (اسمز معکوس)

ساختمان یک سختیگیر اسمز معکوس خانگی شامل اجزاي زیر است:

دستگاه های تصفیه آب خانگی عمدتا از نوع اسمزی هستند ساختمان یک دستگاه تصفیه آب خانگی در شکل زیر نمایش داده شده است.

مراحل تصفیه و عملكرد سیستم اسمز معكوس
فيلترهای مورد استفاده در مدلهای مختلف متفاوت است، در جدول زير با انواع فيلترهاي مورد استفاده در سيستم اسمز معکوس تصفيه خانگی آشنا ميشويد:

* عدم تعويض به موقع فيلتر مرحله 1باعث اشباع شدن سريعتر مرحله 2و ۳خواهد شد
** اشباع شدن فيلترهای مرحله 2و ۳باعث عدم جذب کلر و آسيب جدی ممبران (مرحله )4میشود.
# به دليل افزايش PHمزه آب به تلخی میرسد، پيشنهاد میشود اين فيلتر قبل از فيلتر کربن نهايی قرار گيرد.

نقشه ارتباطی لوله کشی دستگاه اسمز معکوس

آموزش اجرای گرمایش از کف

آشنایی با انواع سختی گیر

به پنج روش میتوان سختی آب را کاهش داد:

زیرآب زنی:
عبارت است از خارج ساختن آب اشباع شده از مواد معلق و نمكهای محلول از ديگ بخار که ساده ترين و ارزانترين روش برای کاهش سختی است. آبی که به اين طريق از ديگ خارج میگردد بهوسيله آب تغذيه جديد که دارای مواد محلول کمتر است تأمين میگردد. از اين رو با داشتن مقدار معين و مشخص از زير آب میتوان از افزايش سختي موادی که باعث عدم عملکرد صحيح ديگ ها میگردند جلوگيری به عمل آورد و مقدار مواد معلق يا محلول را ثابت نگه داشت. در ضمن اين روش در سيستمهای بسته در معرض هوا نظير برج خنك کن،
با نام زيرکشی 
شناخته میشود.
سختی گیر رزینی
نوعی سختی گير مکانيکی بوده که رايجترين انواع سختی گير در صنعت است و تنها راهحل برای نرم کردن آب سخت، پاک کردن مواد معدنی کلسيم و منيزيم، از آب است. سختیگيرهای تبادل يونی، يونهای سخت منفی و مثبت در آب سخت (کلسيم و منيزيم) را جذب و به جای آنها يونهای سديم مثبت و کلر منفی را جايگزين میکنند. بعد از اشباع شدن رزين ها به کمك آب نمك احيا میگردند.

سختی گیر پلی فسفات:
از اين سختیگيرها در ظرفيتهای پايين استفاده میشود. کريستال های پلی فسفاتمعمولاً در يك کارتريج (فشنگی) داخل ظرف شيشه ای قرار گرفته است. اين روش شيميايی با حل شدن پلی فسفات در آب مانع از تشکيل رسوب شده و مناسب مصارف خانگی با ظرفيت پايين است.

سختی گیر الکترومغناطیسی:
اين نوع سختی گير با اعمال ميدان مغناطيسی برابر شکل زير آب عبوری از دستگاه را تحت تأثير قرار داده و با اثر بر روی ذرات معلق و مولکولهای CaCO۳موجود در آب خواص فيزيکی و الکتريکی آن را تغيير داده و آرايش خاصی را ايجاد مینمايد.

سيستم اسمز معكوس (Reverse osmosis)چيست؟

سختی آب و میزان سختی آب در ایران

سختی کل آب


سختی به وسيلۀ مجموع نمكهای کلسيم و منيزيم در آب بيان میشود اگرچه ممکن است شامل آلومينيوم، آهن، منگنز، استرانتيم يا روی نيز باشد.

علاوه براين يك لايه بسيار نازک رسوب میتواند به شدت بازده سطح انتقال گرما را تحت تأثير قرار دهد جدول نشان دهنده اثر ضخامتهای مختلف لايه رسوب بر دمای يك مبدل گرمايی است:

سختی ناپایدار (موقت) یا سختی کربناتی:

که ناشی از وجود کربنات ها و بی کربنات های کلسيم و يا منيزيم در آب است و برحسب ppmبيان میشود. (برمبنای )CaCO۳

سختی پایدار (دائمی) یا سختی غیرکربناتی:
باقیماندۀ سختی به علت وجود ترکيبات ديگری از کلسيم و يا منيزيم در آب مانند سولفاتها، کلريدها، نيتراتها، فسفاتها و يا سيليکاتهای کلسيم و يا منيزيم، به وجود میآيد که کربن در آن دخالت ندارد و با يکای ppm بيان میشود. (برمبنای )CaCO۳

مقایسه سیستم های با سختی گیر و بدون سختی گیر

کيفيت آب میتواند بهصورت چشمگيري از يك منطقه نسبت به منطقه ديگر و متناسب با منابع آبی آن منطقه و مواد معدنی موجود در آب، تغيير کند. جدول درجه سختی آب برخی از شهرهای ايران را نمايش میدهد.

.همچنین در نقشه تأسیساتی زیر می توانید محل و نحوه نصب سختی گیر را مشاهده نمایید.

همچنین در جدول زیر میتوانید میزان املاح استاندارد موجود در آب مصرفی را مشاهده نمایید.

ضوابط طراحی استخرها

آشنایی با انواع رادیاتور ها

دستگاههاي پخش کننده گرما وسايلي هستند که از آنها براي جبران تلفات گرمايي ساختمان و گرم نگه داشتن محل مورد نظر استفاده ميشود. دراين دستگاهها سیال گرم (آب گرم، آب داغ و يا بخار)جريان داشته و گرماي خود را از طريق سطح تبادلکنندۀ گرما به محیط منتقل ميکنند.

رادیاتور پنلی:
رادياتورهای پنلی به دلیل استفاده ازورقهای فولادی در گروه رادياتورهای فولادی قرار میگیرند. رادياتورهای پنلی مانند رادياتورهای آلومینیومی روی ديوار نصب میشوند آب در سطح جلو و عقب جريان دارد و وجود فاصله بین دو سطح جلو و عقب با يك يا دو رديف کنوکتور باعث جريان هوا از پايین به بالا در بین دو سطح شده و راندمان گرمايی آن افزايش میيابد.

اين رادياتورها در مدلهای گوناگون تولید میشوند. هر مدل براساس ارتفاع و طول رادياتور معین میشودارتفاع رادیاتور یكی از اعداد 700،600،500و 400ميلیمتر است و طول آنها هم یكی از مقادیر ،80 ميلیمتر است. هریك ازمدلهای رادیاتور2600 ،2400 ،2200 ،2000 ،1600 ،1400 ،1200 ،1000 ممكن است تك پنل،یك کنوکتور دو پنل، دو کنوکتور باشد.

رادیاتور پره ای:

اين رادياتور از چند پره تشكیل شده که اين پره ها بسته به نوع رادياتور به سه روش اتصال پرسی جوشی، اتصال توسط مغزی چپگرد و راستگرد، بش جا زدنی به يكديگر متصل شده اند.

در نوع آلومینیومی از ترکیب تعداد پره، میتوان توان گرمای مورد نظر متناسب با فضای مورد بحث را به دست آورد. به ترکیب چند پره رادياتور، يك بلوک میگويند. در اکثر قريب به اتفاق موارد جنس رادياتورهای پره ای از آلیاژهای آلومینیومی میباشد.
برخی از ويژگیها (و به خصوص مزايای) رادياتورهای پره ای آلومینیومی به شرح ذيل میباشد:
*  امكان کاهش يا افزايش پره و در نتیجه امكان افزايش بار گرمای بلوک رادياتور؛
*  امكان تعويض پره های آسیب ديده؛
*  مقاومت بیشتر آلومینیوم نسبت به فولاد (رادياتورهای پنلی) در مقابل زنگ زدگی

رادیاتور قرنيزی:

سیستم گرمايش قرنیزی جايگزين قرنیزهای متداول به کار رفته در ساختمانها اعم از مسكونی و اداری و حتی تجاری شده و با ظاهر و ابعادی در حد قرنیز کاربری گرمايشی را نیز به قرنیز اضافه مینمايد. عدم جاگیري و اشغال فضاي محیط و اتاق و تأثیر نداشتن آن در چیدمان و دکوراسیون محیط داخلي و عدم نیاز به قرنیز کاري محیط داخلي و اتاقها از مزايای آن است.
در رادياتور قرنیزی پوستهای آلومینیومی شبیه به قرنیز تولید میگردد و با توجه به قابلیت شكل پذيری پوشش رنگ مقاومت و سختی آلومینیوم اين امكان را به وجود میآورد که يك رادياتور طولی در پشت اين پوسته قرار گیرد که جنس لولهها هم مانند پوسته از آلومینیوم است.
شكلهای زير تفاوت گرم کردن رادياتور قرنیزی را با ساير رادياتورها نشان میدهد.

رادیاتور لوله ای :

اين رادياتور ساده ترين نوع رادياتور میباشد که از لوله گالوانیزه يا سیاه به اندازه های مختلف ساخته میشوند وممكن است به صورت لوله های مارپیچ يا به طور موازی(عمودی يا افقی) که در دوطرف به دو لوله قطور متصل شده باشند،آب گرم از يك طرف وارد و پس از تبادل گرما از طرف ديگر خارج میشود. ازاين رادياتورها برای گرم کردن بعضی نقاط کم اهمیت مثل انباری يا گلخانه استفاده میشود برای اينكه سطوح گرمايي اين رادياتور را افزايش دهند اطراف لوله ها را به تیغه هايی (پره هايی) متصل میکنند.

رادیاتورحوله ای:
رادياتورهای حوله ای دارای شكل خاصی هستند که برایخشك کردن حوله و لباس در حمام يا در کنار استخرها و ساير نقاطی که طراح صلاح بداند مورد استفاده قرار میگیرند.

ببینید: طراحی و اجرای سیستم گرمایش از کف

آشنایی با طراحی و پیاده سازی استخر

طراحی و ساخت استخر های شنا امروزه تابعی از استاندارد های موجود در مهندسی ساختمان می باشد.
بر اساس کاربرد استخرهای خانگی در اشکال هندسی مختلف طراحی می شوند و بیشتر از رعایت استانداردهای سازه،رضایت کارفرما باتوجه به فضای محدود ساختمان از حیث معماری موردنظراست.
در ساخت استخرهای عمومی و حرفه ای نیز با توجه به امکانات در نظر گرفته شده مطابق اهداف کارفرما،توجه به استانداردهای موجود الزامی میباشد.
بر این اساس استقرار استخرها در زمین های لغزنده یا رونده یا در حاشیه دامداری ها یا تصفیه خانه های فاضلاب مغایر همین اصول است.
بطور کلی در طراحی سازه مخزن استخرها از بتن های مسلح با آرماتور بندی صحیح می باشد که در آنها نحوه توجه طراح و سازنده به اجرای آب بندها و درزهای انبساط ، نحوه کار گذاری لوله ها و مجاری تا سیساتی و نوع لوله ها و اتصالات درون بتن ، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
یکی از مهمترین دلایل اهمیت رعایت اصول ذکر شده ، این است که در صورت وجود احتمال نشتی به دلیل عدم رعایت اصول علاوه بر کاهش مداوم آب استخر احتمال نشت مخزن استخر و یا آسیب دیدگی فونداسیون ساختمانهای جنبی استخر وجود دارد.


تعریف استخر

محل نگهداری حجم معینی از آب کاملاً پاکیزه و بهداشتی بمنظور شنا و سایر ورزش های آبی را استخر می نامند و تفاوت اساسی استخر های شنا با سایر شناگاهای و امان آبی در حدود و اندازها از سویی و کیفیت آب مصرفی آن از سوی دیگر است .


انواع استخر شنا

بطور کلی استخر ها را در دو نوع روباز و سرپوشیده طبقه بندی نمود و همچنین نوع کاربری آنها نیز دسته بندی دیگری را موجب می شود مانند استخرهای شنای قهرمانی ، استخر های تفریحی ، بهداشتی و درمانی که معمولاً همراه با قسمتهای دیگری همچون سونا و یا واحد های بدنسازی است .اما صرف نظر از هر نوع بایستی دارای ابعاد واندازه هایی باشد که در زمره استخر های استاندارد قرار گیرد.


ابعاد ساخت سازه و بدنه استخر

ss23

استخر های استاندارد با ابعاد زیر ساخته می شوند .

  • الف : ۲۵*۱۳.۵ متر ( در بعضی اماکن ورزشی ابعاد ۳۰* ۱۰ متر وجود دارد )
  • ب : ۳۳* ۱۶ متر
  • پ : ۵۰* ۲۵ متر یا ۵۰ *۲۱

عمق استخر ها بسته به نوع کاربردی متفاوت است و معمولاً بصورت زیر است .

  • الف : استخر های تعلیماتی ، مخصوص مبتدیان که معمولاً از عمق ۷۰ سانتیمتر تا ماکزیمم ۱۲۰ سانتیمتر است .
  • ب : استخرهای شنای عمومی ، قابل استفاده افراد مسلط به فن شنا از عمق ۱۲۵ سانتیمتر تا عمق ۳۵۰ سانتیمتر
  • پ : استخرهای شنای قهرمانی ، برای شنا و مسابقات از عمق ۱۸۰ سانتمتر تا ۴۵۰ سانتیمتر ، برای شیرجه با ارتفاع مختلف تا عمق ۱۰ متر نیز ساخته میشود.
  • ج : استخر های واترپلو ، برای مردان ۳۰*۲۰ متر با عمق ۱.۸۰ و برای بانوان ۲۵*۲۰ متر.


ساختمانهای استخر : طراحی استخر های شنا امروزه تابع استاندارد مهندسی ساختمان و مهندسی محیط زیست می باشد .بر این اساس استقرار استخرها در زمین های لغزنده یا رونده یا در حاشیه دامداریها یا تصفیه خانه های فاضلاب مغایر هممین اصول است . در طراحی ساختمان مخزن استخرها نوع بتن ، نحوه آرماتور بندی ، نحوه اجرای آب بندها و درزهای انبساط ، نحوه کار گذاری لوله ها و مجاری تاسیساتی و نوع لوله ها و اتصالات درون بتن ، از اهمیت بسزایی برخوردار است . زیرا در صورت وجود احتمال نشتی به دلیل عدم رعایت اصول علاوه بر کاهش مداوم آب استخر احنمال نشت مخزن نشت مخزن استخر و یا آسیب دیدگی فونداسیون ساختمانهای جانبی استخر وجود دارد .

روش های ساخت استخر شنا:

ساخت استخر شنا خانگی با بلوک سیمان

building-pool-by-cement-blocks

نحوه ساخت استخر با بلوک سیمان يكي از آسان ترين روش هاي ساخت استخر مي باشد. اين روش ساخت استخر اقتصادي ترين حالت ممكن براي ساخت استخرويلايي و با حجم آب کم مي باشد.
در اين روش مي توان پس از زيرسازي و بتن ريزي كف ( حدودا ۱۵ سانتي متر) و مسلح نمودن با آرماتور ديواره هاي بلوكي روي كف ساخته مي شوند. بدين صورت كه پس از تراز نمود سطح كف استخر و شيب بندي آن مي توان نسبت به چيدن بلوك ها اقدام نمود. توجه نماييد كه براي پركردن بلوك ها از ملات روان تري استفاده نماييد تا كليه حفره هاي بلوك گرفته شود. استفاده از سنگ بدون جذب رطوبت نيز براي پركردن بلوك پيشنهاد مي گردد. با توجه به عدم استفاده از آرماتور در ديواره هاي استخر بايد توجه نمود كه كليه چفت و بست هاي بلوك كاملا با دقت چيده شوند. پس از مرحله بلوك چيني مي توان با استفاده از رزين عايق بندي استخر كه با ملات سيماني مخلوط مي شود عمليات سيمانكاري را انجام داد. استفاده از رزين آب بندي استخر علاوه بر استحكام فوق العاده سيمان و چسبندگي بهتر با بلوك مي تواند در يك مرحله عمليات آب بندي استخر را نيز انجام دهد. روش آب بندي استخر توسط مواد عايق بندي در تمامي مراحل پس از بلوك چيني توصيه مي گردد. در روش دیگر آب ندی استخر می توان بعد از اجرای بلوک ها سیمانی با زخامت ۵ سانتی متر برروی بلوگ ها اجرا نمود و سپس از مواد آب بندی ترکیبی جدید که با استفاده از رزین و الیافی با استفاده از قلمو به زخامت ۵ میلیمتر تمام حفره های سیمان را ساف نمود و سطح استخر را سیقل داد که این کار علاوه بر آب بندی استخر باعث صاف شدن سطح استخر می گردد.


ساخت استخر با آرماتور و بتن ریزی

آرماتور بندی استخر

ابتدا کف استخر را سیمان کاری کرده و یک بستر صاف برای اجرای آرماتور ایجاد می کنیم. سپس بسته به ابعاد استاندارد استخر آرماتور ها را به صرت شبکهای در کف و بدنه توسط سیم می بافیم سپس کف را بعد از اتمام آرماتور بندی به زخامت حد اقل ۱۵ سانتیمتر بتن با عیار ۳۵۰ ریخته و آن را ویبره میزنیم تا سطحی صاف را ایجاد کند.

building-pool-2
بزای ساخت دیواره استخر بعد از خشک شدن بتن کف قالب بندی را برای دور تا دور استخر اجرا نموده به صورتی که آرماتور های که در کف اجرا شده و خم خورده اند در وسط قالب قرار گیرد سپس بتن ریزی را اجرا کرده وویبره را هم در داخل قالب ها اجرا میکنیم که سطحی صاف را داشته باشیم. بعد از خشک شدن و باز کردن قالب ها زمان به اجرای آب بند و کاشی کاری می رسد.
برای ساخت استخر و جکوزی می توانید از ما مشاوره بگیرید. 

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar