شرکت تاسیساتی

آشنایی با انواع رادیاتور ها

دستگاههاي پخش کننده گرما وسايلي هستند که از آنها براي جبران تلفات گرمايي ساختمان و گرم نگه داشتن محل مورد نظر استفاده ميشود. دراين دستگاهها سیال گرم (آب گرم، آب داغ و يا بخار)جريان داشته و گرماي خود را از طريق سطح تبادلکنندۀ گرما به محیط منتقل ميکنند.

رادیاتور پنلی:
رادياتورهای پنلی به دلیل استفاده ازورقهای فولادی در گروه رادياتورهای فولادی قرار میگیرند. رادياتورهای پنلی مانند رادياتورهای آلومینیومی روی ديوار نصب میشوند آب در سطح جلو و عقب جريان دارد و وجود فاصله بین دو سطح جلو و عقب با يك يا دو رديف کنوکتور باعث جريان هوا از پايین به بالا در بین دو سطح شده و راندمان گرمايی آن افزايش میيابد.

اين رادياتورها در مدلهای گوناگون تولید میشوند. هر مدل براساس ارتفاع و طول رادياتور معین میشودارتفاع رادیاتور یكی از اعداد 700،600،500و 400ميلیمتر است و طول آنها هم یكی از مقادیر ،80 ميلیمتر است. هریك ازمدلهای رادیاتور2600 ،2400 ،2200 ،2000 ،1600 ،1400 ،1200 ،1000 ممكن است تك پنل،یك کنوکتور دو پنل، دو کنوکتور باشد.

رادیاتور پره ای:

اين رادياتور از چند پره تشكیل شده که اين پره ها بسته به نوع رادياتور به سه روش اتصال پرسی جوشی، اتصال توسط مغزی چپگرد و راستگرد، بش جا زدنی به يكديگر متصل شده اند.

در نوع آلومینیومی از ترکیب تعداد پره، میتوان توان گرمای مورد نظر متناسب با فضای مورد بحث را به دست آورد. به ترکیب چند پره رادياتور، يك بلوک میگويند. در اکثر قريب به اتفاق موارد جنس رادياتورهای پره ای از آلیاژهای آلومینیومی میباشد.
برخی از ويژگیها (و به خصوص مزايای) رادياتورهای پره ای آلومینیومی به شرح ذيل میباشد:
*  امكان کاهش يا افزايش پره و در نتیجه امكان افزايش بار گرمای بلوک رادياتور؛
*  امكان تعويض پره های آسیب ديده؛
*  مقاومت بیشتر آلومینیوم نسبت به فولاد (رادياتورهای پنلی) در مقابل زنگ زدگی

رادیاتور قرنيزی:

سیستم گرمايش قرنیزی جايگزين قرنیزهای متداول به کار رفته در ساختمانها اعم از مسكونی و اداری و حتی تجاری شده و با ظاهر و ابعادی در حد قرنیز کاربری گرمايشی را نیز به قرنیز اضافه مینمايد. عدم جاگیري و اشغال فضاي محیط و اتاق و تأثیر نداشتن آن در چیدمان و دکوراسیون محیط داخلي و عدم نیاز به قرنیز کاري محیط داخلي و اتاقها از مزايای آن است.
در رادياتور قرنیزی پوستهای آلومینیومی شبیه به قرنیز تولید میگردد و با توجه به قابلیت شكل پذيری پوشش رنگ مقاومت و سختی آلومینیوم اين امكان را به وجود میآورد که يك رادياتور طولی در پشت اين پوسته قرار گیرد که جنس لولهها هم مانند پوسته از آلومینیوم است.
شكلهای زير تفاوت گرم کردن رادياتور قرنیزی را با ساير رادياتورها نشان میدهد.

رادیاتور لوله ای :

اين رادياتور ساده ترين نوع رادياتور میباشد که از لوله گالوانیزه يا سیاه به اندازه های مختلف ساخته میشوند وممكن است به صورت لوله های مارپیچ يا به طور موازی(عمودی يا افقی) که در دوطرف به دو لوله قطور متصل شده باشند،آب گرم از يك طرف وارد و پس از تبادل گرما از طرف ديگر خارج میشود. ازاين رادياتورها برای گرم کردن بعضی نقاط کم اهمیت مثل انباری يا گلخانه استفاده میشود برای اينكه سطوح گرمايي اين رادياتور را افزايش دهند اطراف لوله ها را به تیغه هايی (پره هايی) متصل میکنند.

رادیاتورحوله ای:
رادياتورهای حوله ای دارای شكل خاصی هستند که برایخشك کردن حوله و لباس در حمام يا در کنار استخرها و ساير نقاطی که طراح صلاح بداند مورد استفاده قرار میگیرند.

ببینید: طراحی و اجرای سیستم گرمایش از کف

چگونه خانه را به خوبی گرم کنیم؟ (گرمایش بهینه خانه)

گرمایش بهینه اتاق باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش انرژی می گردد. خوشبختانه برای کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی گرمایش اتاق نیازی به روش های گران قیمت نیست، با انجام تغییراتی کوچک می توانید بیشتر صرفه جویی را در گرمایش منزل خود داشته باشید.

 

  روش اول. درز بندی در و پنجره ها
Image titled Efficiently Heat a Room Step 1
  • درگام اول می­ توانید درزگیر های قدیمی و یا آسیب دیده درب ها و پنجره ها را تعویض کنید. می توانید از فروشگاه نزدیک محل زندگی خود یک رول جدید خریداری کرده و آن را در محل شکاف ها روی درب و پنجره جهت جلوگیری از خروج گرما و ورود باد سرد نصب نمایید.به سادگی نوار قدیمی را بکنید و آن را با نوار جدید جایگزین نمایید.
  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 2
    به کمک پیچ های تنظیم ارتفاع کف در (در صورت وجود) میزان فاصله هوایی را بین در و کف تا حد امکان کاهش دهید.
  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 3
    می توانید یک لایه پلاستیکی (مانند جلد یا مات کن شیشه) روی پنجره بچسبانید. این کار باعث می شود یک لایه عایق بین شیشه پنجره و محیط داخل خانه ایجاد شود. برچسب شیشه را می توانید بصورت شفاف و یا مات تهیه کنید.
  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 4

    از پرده های ضخیم استفاده کنید.

  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 5
    زمان هایی که آفتاب مستقیم به داخل پنجره می تابد، پرده ها را کنار بزنید. این کار باعث ورود حرارت خورشید به داخل منزل و بوجود آمدن اثر گلخانه ای می گردد که منجر به گرم تر شدن داخل اتاق می گردد.
  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 6

    مطمئن شوید که پنجره ها همیشه در حالت قفل هستند. اکثر پنجره های امروزی بگونه ای طراحی شده اند که با قرار گرفتن دستگیره در حالت قفل، عایق بندی را صورت می دهند. این عایق بندی در حالتی که دستگیره در حالت قفل قرار ندارد غیر فعال است.

روش دوم. گرمایش بهینه
  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 7

    استفاده از ترموستات های هوشمند و هوشمندسازی تهویه مطبوع در کاهش هزینه های گرمایش و همچنین گرمایش بهینه تاثیر بسزایی دارد. ترموستات های برنامه بریز با قابلیت برنامه پذیری زمانی می توانند نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی ایفا نمایند.

  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 8

    می توانید از وسایل گرمایش پرتابل و قابل جابجایی برای گرمایش منزل استفاده کنید. وسایل گرمایش پرتابل با قابلیت گرمایش متمرکز در یک ناحیه مشخص باعث می شود شما نیاز کمتری به استفاده از سیستم گرمایش مرکزی خود داشته باشید.

  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 9

    کمد ها و تمام وسایلی که جلوی دریچه های تهویه را گرفته اند جابجا کنید. جلوی دریچه های تهویه (مکش و خروجی) همواره باید باز باشد.

 

روش سوم. گرما را در منزل نگه دارید
  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 10

    درب پریز را باز کنید و فاصله های موجود بین بدنه پریز و دیواره را با فوم بپوشانید.

  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 11
  • جلوی هوای خروجی از دودکش شومینه را در صورتی که از شومینه استفاده میکنید در مواقعی که شومینه خاموش است بگیرید. برای این کار می توانید از بالون های مسدود کننده استفاده کنید.
  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 12
    پشت رادیاتور ها یک صفحه فویل آلومینوم ضخیم با کیفیت بالا قرار دهید. این کار باعث می شود کل حرارت رادیاتور به داخل اتاق بتابد.
  • Image titled Efficiently Heat a Room Step 13
    می توانید فرش و یا موکت (پارچه های ضخیم پرز دار) با انگیزه تزئین و کاهش مصرف انرژی به دیوار ها بیاویزید.

نگهداری تاسیسات ساختمانی و صنعتی

ببینید: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

شرکت autodesk که رسمی ترین ارگان در زمینه طراحی ابنیه می باشد BIM را به صورت زیر تعریف کرده است: “بیان دیجیتال مشخصه های فیزیکی و کاربردی یک ابنیه به نحوی که این نمایش در قالب یک منبع اطلاعاتی مشترک از اطلاعات ابنیه جهت تصمیم گیری های استراتژیک در فرآیند ساخت و ساز تا رسیدن به انتهای عمر مفید بنا می باشد.

اجزای یک گاز ژنراتور

مقدمه:

در این پست از سری پست های سایت تخصصی برق قصد داریم به موضوع گاز ژنراتور ها و نحوه عملکرد و اجزای داخلی یک نمونه گاز ژنراتور که البته تخصص اصلی مجموعه سایت تخصصی برق( تحت شخصیت حقوقی اروند ران) نیز  می باشد بپردازیم .

گاز ژنراتور چیست :

ژنراتور ها و مولد های تولید برق  و به طور کلی نیروگاه ها براساس محرک و سوختی که جهت به چرخش در آوردن موتور و یا محرک خود (توربین) استفاده میکنند نام گذاری می شوند که یک نمونه شناخته شده تر دیزل ژنراتور ها می باشند که از گازوئیل به عنوان سوخت در موتور محرک خود استفاده میکنند .نسل بعدی که به تدریج در توان های بالاتر ۲۰۰ کیلو وات به بالا رایج شد گاز ژنراتور ها می باشند که گاها به اشتباه به این نوع ژنراتور ها هم افراد غیر متخصص دیزل ژنراتور میگویند .سوخت این نوع ژنراتور ها گاز می باشد و موتور محرک این نوع ژنراتور ها از نوع احتراقی می باشد .

بخش های مختلف یک گاز ژنراتور و نحوه عملکرد:

گاز ژنراتور برای کار کرد مداوم و صحیح نیاز به بخش های زیر دارد که البته بخش هایی از آن با دیزل ژنراتور ها نیز مشترک می باشد.

  • بخش سوخت رسانی:

۱-رگولاتور و فیلتر ها :جهت تامین گاز ژنراتور نیاز است تا گاز به فشار مناسب دستگاه برسد به همین دلیل رگولاتور های مختلف سر راه ورودی گاز ژنراتور قرار میگیرد تا فشار گاز را تا حد فشار مناسب مولد کاهش دهد همچنین فیلتر ها نیز وظیفه جلوگیری از ورود هرگونه مواد جامد به داخل ژنراتور را به عهده دارند.

۲-گاورنر کنترل سوخت :جهت اینکه ژنراتور در حالتی که به شبکه سراسری وصل نیست دور ثابتی داشته باشد یا به عبارت دیگر تغییرات فرکانس نداشته باشد و هنگامی که به شبکه سراسری متصل است توان خروجی کنترل شده داشته باشد نیاز است تا سوخت ورودی به ژنراتور توسط گاورنر کنترل شود.

۳-فیلتر هوا :بعد از اینکه سوخت ورودی کنترل شد نیاز است تا برای انجام احتراق هوای تمیز با گاز ترکیب شود که فیلتر در این بخش وظیفه در اختیار قرار دادن هوای تمیز جهت ترکیب شدن با سوخت را دارد.

۴ -توربو :برای اینکه راندمان موتور محرک ژنراتور بالا رود سوخت و هوا ابتدا توسط توربو مکیده شده و سپس توسط هوای خروجی اگزوز تا حد دمای اگزوز گرم شده تا سوخت بهتر و موثرتری داشته باشد.

بخش تهویه و خنک سازی :

برای خنک کاری موتور معمولا از چرخش آب دور موتور استفاده میکنند که روش کار به این صورت است که آب ابتدا وارد موتور شده سپس به مبدل گرمایی (exchanger یا رادیاتور) توربو وارد شده تا گرمای توربو را بگیرد و در نهایت به مبدل گرمایی(exchanger یا رادیاتور) روغن سیرکوله موتور وارد میشود و پس از جذب گرمای آن بخش به سمت فن های خنک کننده هدایت می شود.

قابل ذکر است که در مولد های بزرگ یه تانک روغن وجود دارد که وظیفه تامین کمبود روغن موتور را به عهده دارد و یک تانک نیز جهت چرخش روغن در موتور و تانک و مبدل گرمایی جهت خونک کاری قرار داده شده که عمل چرخش روغن وظیفه پمپ روغن می باشد.

بخش کنترل و نظارت :

جهت کارکرد صحیح مولد و ایجاد امکان بازرسی مولد توسط ناظر نیاز است تا بخش های مختلف و حیاتی به صورت خودکار توسط سنسور های مختلف  تحت کنترل باشند تا احتمال ایجاد خطر کاهش یابد.بخش مهمی که توسط مولد ها کنترل می شود.

۱-کنترل فرکانس :در صورتی که فرکانس به صورت ناگهانی بالا یا پایین شود این بخش وظیفه  قطع ژنراتور را از شبکه دارد.

۲-بخش کنترل دما ,فشار  آب و روغن

۳-بخش کنترل سوخت شامل فشار گاز ,تزریق گاز ,نشتی گاز و…

۴-بخش کنترل خطا های الکتریکی اعم از ولتاژی و جریانی

و بخش های کنترلی دیگر که براساس نوع ژنراتور و شکرت سازنده متفاوت می باشد.

ژنراتور :

تمام مواردی که د ر بالا مطرح شد تصمین کارکرد صحیح موتور را دارند که بتواند ژنراتور را به صورت پایدار و غیر ضربانی به حرکت درآورد تا ژنراتور نیز بتواند مشخصات الکتریکی تثبیت شده ای تحویل دهد.

محرک ژنراتور:

همانطور که میدانیم در ژنراتور های سنکرون تحریک روی بخش گردان می باشد و توان تولید شده از استاتور گرفته می شود که این محرک از نوع جریان  مستقیم می باشد که میتواند توسط روش های مختلفی که در بخش ژنراتور های سنکرون توضیح داده شده تولید شود.حال مسئله ی مهم اینجاست که این تحریک دو پارامتر مهم را کنترل میکند که عبارت اند از ولتاژ خروجی در حالتی که به شبکه متصل نیست و  توان راکتیو در حالت اتصال به شبکه .

کانوپی و شاسی :

به پایه ای که موتور و ژنراتور روی آن به هم متصل شده اند و معمولا سیستم های کنترلی نیز روی آن سوار شده اند  شاسی میگویند و اطاقکی که کل مجموعه مولد جهت صدا گیری و محافظت های محیطی در ان قرار میگیرند کانوپی گفته می شود.

اجزای جانبی :

شامل منابع انبساط آب خنک کننده موتور ,فیلتر های روغن ,تاانک های اضافه و …… نیز در مولد های مختلف بر حسب نیاز وجود دارند.

دیزل ژنراتور نو یا کارکرده کدام برای شما مناسب تر است؟

ارتفاع نصب کلیدها و پریزها

ارتفاع نصب کلیدها بر حسب نوع آن متفاوت می باشد که به شرح زیراست:

• کلیدهای روشنایی :

ارتفاع نصب این نوع کلیدها برای اطاقهای مسکونی،اداری، آشپزخانه،اماکن صنعتی، ومانند آن ۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده است

ارتفاع نصب این نوع کلیدها برای اطاق عمل، زایمان،شکسته بندی، وفضاهای مشابه، در صورتی که از نوع “ضد انفجار”نباشد ۱۵۵ سانتیمتر از کف تمام شده است.

ارتفاع نصب کلید راه انداز موتور ۱۲۰ سانتیمتر از کف تمام شده می باشد.

ارتفاع نصب کلید کنترل هواکش ۱۲۰ سانتیمتر از کف تمام شده است.

ارتفاع نصب پریزها و زنگ فشاری نیز به شرح زیر است:

ارتفاع نصب پریزهای برق ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده است.

ارتفاع نصب پریزهای برق که درآشپزخانه، موتورخانه،تعمیرگاه،وگاراژ نصب می شود، ۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده می باشد.

ارتفاع نصب پریزهای تلفن ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده می باشد.

ارتفاع نصب پریزهای آنتن تلویزیون ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده است.

زنگ فشاری در صورتی که در کنار پریز قرار گیرد ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده  وچنانچه در جنب کلید قرار گیرد ۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده نصب می شود

لوازم برقی از قبیل کلید وپریز وامثال آن در اطاقهای عمل، زایمان، شکسته بندی، بیهوشی یا در مکانهایی که احتمال مصرف گاز بیهوشی وجود دارد در صورتی که از نوع “ضد انفجار”نباشد باید حداقل در ارتفاع ۱۵۵ سانتیمتر از کف تمام شده نصب شود.

در مکانهایی مانندآزمایشگاهها، کارگاهها، آشپزخانه ها وغیره که از میزکار مخصوص ویا پیشخوان استفاده می شود، پریزهای برق در صورتی که روی دیواره وسط میز آزمایشگاه یا روی قرنیز میزکار نصب نشده باشد،باید حداقل ۱۰ سانتیمتر بالای  قرنیز میز روی دیوار نصب شود.

ملاحظات نصب کلیدها و پریزها :

پریزهای سه فاز باید برحسب مورد با چهار شاخه یا پنج شاخه مربوطه همراه باشند. لوازم برقی از قبیل کلید،پریز، دیمر، فشاری زنگ وغیره باید در سیستم لوله کشی توکار از نوع توکار ودر سیستم لوله کشی روکار از نوع روکار انتخاب ونصب شود.این گونه لوازم باید به طور کاملا مستقل روی دیوار استقرار یابدوبه لوله های برق مجاور آن اتکا داده نشود.

لوازم برقی همچون کلید،پریز ومانند آن، که در محیطهای ترومرطوب وخارج ساختمانها مورد استفاده قرارمی گیرد باید حداقل دارای درجات حفاظت زیر باشد:

• برای محیطهای مرطوب IP 44

• برای محیطهای تروخارج ساختمانها ۴۵ IP

در هریک از موارد فوق الذکر محل ورود کابل به داخل کلید وپریز باید روبه پایین قرار گرفته وبا گلند کاملا آب بندی شود.

اتصالات سیستم لوله کشی شامل جعبه های زیرکلیدوپریز وتقسیم، لوله ها،تابلوهای برق، پایه های کلید وپریز وامثال آن باید کام ً لا پیچ شده باشد تا اتصال زمین را به نحو مطلوب تأمین کند. از طرفی روش بستن کلید وپریز ومانند آن به جعبه زیر آن باید بوسیله پیچ باشد و نحوه اتصال به جعبه باید بوسیله بوش برنجی انجام شود.

جعبه زیر کلید و پریز و لوازم مشابه، باید از نظر جنس برای کاربرد مورد نظر مناسب باشد. این گونه جعبه ها باید بگونه ای نصب شود که بدون در نظر گرفتن اتصال آن به لوله مستق ً لا محکم شود وسطوح در پوش کلید وپریز توکار باید همسطح اندود آجری دیوار باشد.

در مکانهای مسکونی ومانند آن، در حمام، نصب هر گونه کلید،پریز یا وسیله برقی دیگر در محدوده قابل دسترسی توسط استفاده کننده از دوش ممنوع است.محوطه قابل دسترسی، در امتداد عمودی از کف حمام تا ارتفاع ۲۲۵ سانتیمتر ودر جهت افقی از لبه وان یا زیر دوشی تا فاصله ۶۰ سانتیمتر را شامل می شود.

در مکانهای (طبقه بندی شده)مخاطره آمیز برای انتخاب نوع کلید. پریزوسایر لوازم برقی مشابه وروش نصب آن باید بر اساس طبقه بندیها ودستور العملها، واستانداردهای خاص مکانهای مخاطره آمیز که به وسیله وزارت نفت یا یکی از موسسات شناخته شده بین المللی الکتروتکنیک NFPA,  تدوین شده است عمل شود.

برق کشی ساختمان ؛ نکاتی که باید در مورد برق کشی ساختمان بدانید

برق کشی ساختمان باید به صورتی طراحی و اجرا شود که از ایمنی کامل برخوردار باشد و حداکثر استفاده و راحتی را برای ساکنان خانه تامین کند. ساکنان باید به سهولت بتوانند چراغ ها را روشن یا خاموش کنند، بدون اینکه لازم شود در تاریکی به زحمت دنبال کلید ها بگردند و یا مجبور شوند لامپ های غیر ضروری را در پشت سر خود روشن باقی بگذارند.

ساکنان باید قادر باشند وسایلی مانند رادیو، تلویزیون و جارو برقی را در هر نقطه دلخواه به پریز متصل کنند بدون اینکه مجبور به استفاده از سیم های رابط بلند باشند.در قسمت اول به بارهای روشنایی و بارهای کوچک برق کشی ساختمان پرداختیم. در ادامه با قسمت دوم مقاله با ما همراه شوید.

بارهای بزرگ در برق کشی ساختمان

برای تغذیه بارهای بزرگ خانگی مثل اجاق برق، آبگرمکن برقی، ماشین لباسشویی، ماشین خشک کن، ماشین آشغال خورد کن، ماشین ظرفشویی و تهویه مطبوع از انشعاب ها جداگانه استفاده می کنیم. اندازه انشعاب و وسیله حفاظتی براساس ظرفیت وسیله انتخاب می شود. کنترل این گونه بارها توسط کلید ها که در نزدیکی وسیله قرار می گیرد انجام می شود و حفاظت توسط فیوز ها یا دژنکتور های مینیاتوری واقع در تابلو فیوزها انجام می شود.

برق کشی ساختمان

نکات مهم در برق کشی ساختمان

برای برآوردن مقاصد ذکر شده در بارهای کوچک و بزرگ برق کشی ساختمان توجه به  نکات زیر بسیار با اهمیت است:

  1. در طراحی برق کشی ساختمان ، انشعاب وسیله حفاظت و کنتور باید با ظرفیت کافی انتخاب شوند تا با توجه به افزایش آنی بار الکتریکی خانه، موجب افت ولتاژ غیر قابل تحمل یا قطع غیر ضروری وسایل حفاظتی نشوند.
  2. در طراحی برق کشی ساختمان، باید سیم های انشعاب داخلی با اندازه های مناسب انتخاب شوند. با اینکه در انشعاب های کم اهمیت از سیم 1.5 استفاده می شود در بسیاری از تاسیسات خانگی امروزی کوچکترین سیم مورد استفاده 2.5 است.
  3. در سیستم برق خانگی، تعداد انشعاب های داخلی باید به طور مناسبی انتخاب شود، تا به علت سوختن یک فیوز قسمت بزرگ یا همه خانه در تاریکی و بی برقی فرو نرود. هر چه تعداد انشعاب ها بیشتر باشد ضریب اطمینان افزایش می یابد لیکن هزینه نیز بالا می رود.
  4. در سیستم برق خانگی، تعداد پریزها باید طوری انتخاب شود که استفاده از سیم های رابط لازم نباشد.
  5. در طراحی برق کشی ساختمان، تعداد چراغ ها باید با میزان نور لازم در قسمت های مختلف خانه تناسب داشته باشد و کلید های کنترل آنها باید در مناسب ترین نقاط نصب شوند.
برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان

نقشه برق کشی در برق کشی ساختمان

برای ترسیم برق کشی ساختمان، بر اساس ضوابط گفته شده، محل چراغ ها و کلید های کنترل آنها و محل پریز عمومی و همچنین محل بارهایی که نیاز به مدار مخصوص دارند روی نقشه یا پلان ترسیم می شود. این کار، ترسیم نقشه برق کشی نامیده می شود. در بسیاری از این نقشه ها محل پریزهای تلفن، تلویزیون و زنگ اخبار نیز مشخص می شود.

این گونه نقشه ها تعداد انشعاب ها، اندازه سیم ها و اندازه وسایل حفاظتی را معین نمی کنند، و این مسئله مهم حتی در کارهای مهندسی به عهده سیم کش گذاشته می شود. به منظور انجام صحیح و فنی کار، اولویت این است که نقشه های کامل تری که تعداد انشعاب ها، اندازه سیم ها و وسایل حفاظتی را نشان می دهد ترسیم و در اختیار سیم کش قرار گیرد.

نکاتی که در طراحی روشنایی و سیم کشی روی پلان های ساختمانی باید رعایت شود به شرح زیر می باشند:

  1. تاسیسات الکتریکی ساختمان روی پلان ساختمان به صورت تک خطی طراحی می شود. قبل از طراحی و ترسیم بایستی از نقاط مختلف ساختمان بازدید به عمل آید و در نقاط مرطوب نصب لوازم برقی مجاز نمی باشد.
  2. برای کلیه مصارف فقط یک مسیر در نظر گرفته شود. لذا لازم است برای مصارف پر مصرف مثل ماشین لباسشویی خط جداگانه ای از تابلوی برق تا محل مصرف کشیده شود و فیوز مناسبی برای آن پیش بینی شود. برای سایر محل ها مانند اتاق خواب ها و نشیمن و پذیرایی که وسایل کم آمپر مثل رادیو و تلویزیون در آنجا استفاده می شود، باید یک خط جداگانه و برای روشنایی هم خطی دیگر با فیوز مناسب پیش بینی شود.
  3. معمولا برای کولرگازی یا آبی خط مستقیمی با فیوز مناسب طراحی و پیش بینی می شود.
  4. برای مدار خبر و مکالمه نیز خط مستقیمی با فیوز با آمپراژ کم قرار می دهند.
  5. محل هایی که برای کنده کاری لوله های برق در نظر گرفته می شود، باید طوری باشد که لطمه ای به استقامت بنا نزند و محل عبور لوله ها امکان پذیر باشد.
  6. کلید ها باید در محل هایی از ساختمان قرار گیرند که به راحتی در دسترس باشند. مثلا وقتی یک نفر وارد اتاق می شود باید کلید بلافاصله در دسترس او قرار گیرد.
  7. سیستم های پریز تلفن حتما از درون لوله جداگانه ای بگذرد.
  8. کابل پریز آنتن رادیو و تلویزیون باید حتما از داخل لوله جداگانه ای عبور داده شود و سر لوله تا پشت بام مستقیم در نظر گرفته شود.
  9. تا جایی که ممکن است از تعبیه جعبه تقسیم پرهیز شود. زیرا به نمای داخلی ساختمان لطمه می زند. در صورت لزوم جعبه تقسیم آن را باید در ارتفاع 30 الی 50 سانتی متری از سقف قرار داد.

 

سیم کشی ساختمان

طراحی تاسیسات مکانیکی

بعضی بر این باورند که تاسیسات یک ساختمان همانند قلب تپنده ساختمان است ولی ما به این باوریم که تاسیسات علاوه بر یک قلب تپنده،شریان اصلی ساختمان است و بدین لحاظ بسیار حائز اهمیت است.به زبان ساده اینکه عدم توجه کافی به این موضوع می تواند به سادگی منجر به سلب آسایش ساکنین و در نهایت باعث کاهش بهره برداری از فضاهای مفید یک مجموعه بنا گردد.

لذا انتخاب یک سیستم بهینه به همراه محاسبات اولیه جهت تضمین مقادیر تجهیزات و انرژی لازم برای رفع نیازهای تاسیساتی یک مجموعه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.

photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۰_۱۷-۲۲-۳۰

در طراحی تاسیسات مکانیک یک ساختمان فاکتورهای زیادی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت به طوری که هم مطابق درخواست و ایده های اولیه بهره بردار یا کارفرما باشد و هم به لحاظ فنی و مالی بهینه باشد.به همین جهت گروه مهندسین موفق بارزترین و همه ترین مواردی را که جهت طراحی تاسیسات مکانیک یک مجموعه ساختمان می بایست مورد نظر قرار گیرند را به ترتیب اولویت در ذیل دسته بندی کرده است:

1-شرایط اقلیمی فضا مانند:طول و عرض جغرافیایی،شرایط آب و هوایی،میزان بارش ها در فصول مختلف،سرعت و جهت باد،کمینه و بیشینه دما،ارتفاع از سطح دریا،زاویه تابش آفتاب و…

2-چگونگی معماری از نظر طراحی داخلی،خارجی،تخصیص فضاها،دسترسی ها و…

3-کاربری ساختمان مثلا بیمارستانی،آموزشی ،ورزشگاهی،صنعتی،مسکونی و…

4-فرهنگ عمومی غالب در محیط و پیرامون پروژه به عنوان مثال فرهنگ استفاده بهینه از انرژی ، نور و… که در برآورد های اولیه بسیار موثر است.

5-امکانات و دسترسی های محلی به منابع انرژی و تاسیسات زیر بنایی به عنوان مثال امکان یا عدم امکان بهره برداری از خطوط گاز،برق،آب و…

6-محدوده منابع مالی

معمولا مهندسین طراح تاسیسات مکانیک پس از بررسی موارد فوق شروع به محاسبه مقادیر انرژی مورد نیاز جهت تامین شرایط آسایش می کنند.

photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۳_۱۸-۴۳-۳۷

گاهی طراحی تاسیسات برمبنای شرایط مورد نیاز کاری در نظر گرفته می شود مثلا شرایط مورد نیاز کارخانه های تولیدی یا کشتارگاه های صنعتی و… در این گونه موارد الویت فاکتورهای طراحی بر اساس ایجاد شرایط استاندارد در جهت تولید و یا یک فرآیند خاص می باشد.

با توجه به مطالب بالا مشخص میشود که بررسی سلسله عوامل موثر در طراحی بسیار گسترده و وابسته به یکدیگر است لذا جهت محاسبات دقیق شایسته است که از نرم افزارهای دقیق که به طور ویژه برای این کار طراحی و ساخته شده اند بهره جست.

با توجه به نیاز روز افزون استفاده از این دست نرم افزارها ،شرکت های بسیاری در سراسر دنیا نرم افزارهای گوناگونی را ارائه کرده اند که هر کدام قابلیت های منحصر به فرد خود را دارا هستند فارغ از روش های محاسباتی ،خروجی این نرم افزارها متناسب با نوع کاربری دارای تفاوت هایی هستند.لذا انتخاب صحیح نرم افزار جهت هرگونه محاسبات احتیاج به دانش تخصصی لازم را مطالبه می کند.

از این رو شرکت آرین پادرا صنعت پس از سالها بررسی بر روی نرم افزارهای مختلف از نقطه نظر فنی و دقت و صحت محاسبات نهایت تلاش خود را می کند تا جهت محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیک از بهترین، کارآمد ترین و بروزترین نرم افزارهای موجود بهره مند گردد.

به روز بودن این نرم افزارها این امکان را به طراح میدهد تا بر اساس آخرین متد و روش های مرسوم بر طبق استانداردهای روز دنیا اقدام به محاسبه و طراحی پروژه نماید.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

نکاتی در مورد طراحی موتور خانه

طراحی موتورخانه یکی از مهمترین مراحل در روند طراحی ساختمان و جاهای صنعتی هست و در آسایش ساختمانها نقش بزرگی را ایفا می کند. و باید گفت از آن به عنوان قلب ساختمانها یا یک مکان صنعتی نام برده می شود.ساختمان هایی که از تاسیسات مناسبی برخوردار نیستند توانایی  ایجاد شرایط آسایش قابل قبول را برای ساکنان خود نخواهند داشت و از این جهت است که می توان ادعا نمود تاسیسات یک ساختمان تاثیر قابل ملاحظه ای در راندمان کاری و رفتاری افراد استفاده کننده از آن ساختمان را خواهد داشت.

photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۴_۱۵-۵۲-۰۴

بدین مفهوم که یک انتخاب صحیح انتخابی خواهد بود که علاوه بر لحاظ کردن جنبه‌های اقتصادی در آن بتواند به جهت فنی و تکنیکی نیز پاسخگوی نیازهای ساختمان باشد. به عنوان مثال سیستم‌های سرمایش تبخیری جهت ایجاد درجه حرارت‌های پایین مناسب نیستند و یا ممکن است دستگاهی از قبیل پکیج هوایی انبساط مستقیم به جهت بار سرمایشی به درستی انتخاب شده باشند ولی به جهت مقدار هوادهی دارای مشکل باشد‌، دراین صورت نخواهد توانست نیازهای ساختمان را برآورد نماید. بنابراین برای یک انتخاب صحیح باید پارامترهای مختلفی مورد توجه قرار گیرد. دراین قسمت انتخاب صحیح سیستم‌های کمپرسوری تولید برودت نظیر چیلرها و پکیج‌ها بیشتر مورد نظر هستند. برای انتخاب درست این سیستم‌ها باید به دو مفهوم زیر توجه شود:

1- منظور از بار سرمایشی واقعی‌، باری است که از اجزای مختلف ساختمان نظیر جدارهای خارجی، نفوذ هوا، منابع داخلی و غیره ایجاد می شود.

2- منظور از بار سرمایشی اسمی (Nominal)‌؛ ظرفیت اسمی دستگاه است  بطوریکه بتواند پاسخگوی مقدار بار واقعی ساختمان باشد.

بنابراین همواره بار اسمی (ظرفیت دستگاه) از بار واقعی (بار ساختمان) بیشتر خواهد بود ولی نکته این است که چه مقدار بیشتر؟

در واقع طراح باید بتواند با محاسبه مقدار بار ساختمان، ظرفیت اسمی دستگاه را به گونه‌ای انتخاب نماید که توانایی پاسخگویی نیاز سرمایشی ساختمان را داشته باشد و از آنجا که بار سرمایشی یک کمیت متغیر با زمان است دستگاه انتخاب شده باید در هر زمان نیاز واقعی ساختمان را برطرف سازد.انتخاب دستگاه بزرگتر موجب کاهش عمر دستگاه شده و هزینه‌های اولیه و جاری آن را نیز خواهد افزود‌. از طرف دیگر انتخاب دستگاه کوچکتر باعث می‌شود دستگاه هنگامی که ساختمان بیشترين بار سرمایشی را دارد‌؛ توانایی تامین این‌بار را نداشته باشد‌. عواملی که باید در نظر گرفته شوند تا با داشتن بار واقعی ساختمان‌؛  ظرفیت اسمی دستگاه را بدست آورد‌، عبارتند از:

1-    افت‌ها و اصطکاک‌هایی که به واسطه‌ی لوله‌کشی انجام شده در دستگاه و یا عایق نامناسب آن ایجاد می‌شود.

2-    کیفیت ساخت دستگاه و مواد مصرفی در ساخت آن.

3-    مقدار درجه حرارت سوپرهیت مبرد بعد از اوپراتور و در ورود به کمپرسور.

4- مقدار درجه حرارت سابکول مبرد بعد از کندانسور و در ورود به شیر انبساط.

دو عامل آخر در تعیین ظرفیت دستگاه بسیار مهم‌اند. معمولاً روند انتخاب یک دستگاه به این گونه است که طراح پس از محاسبه  بار سرمایشی (بار واقعی) به کاتالوگ سازنده‌ی مورد نظر مراجعه نموده و ظرفیت دستگاه را انتخاب می نماید. در کاتالوگ‌های سازندگان برای انتخاب دستگاهها معمولاً سه پارامتر زیر وجود دارد:

1-    درجه حرارت طرح خارج که کندانسور هوایی دستگاه باید در آن کار کند.

2- درجه حرارت مورد نظر برای طرح داخل که باید توسط دستگاه تامین شود.

3- ظرفیت دستگاه در شرایط فوق.

نکاتی در مورد طراحی موتور خانه

بنابراین معمولاً طراح با در دست داشتن ظرفیتی که از دستگاه انتظار دارد و با مشخص بودن درجه حرارت‌های طرح داخل و خارج مدل دستگاه و به عبارتی ظرفیت اسمی آن را مشخص می‌نماید در حالیکه با تغییر درجه حرارت‌های سوپرهیت و سابکول در دستگاه قطعاً ظرفیتی که می‌توان از دستگاه بدست آورد متفاوت خواهد بود.

هدف از سوپرهیت نمودن (فوق گرم کردن) گاز مبرد در خروجی اوپراتور آسیبی است که بخار اشباع مبرد به پره‌های کمپرسور وارد می‌نماید. به عبارت دیگر ظرفیت‌های برودتی که برای یک دستگاه در درجه حرارت‌های طراحی مختلف داخل و خارج در کاتالوگ‌های سازندگان ارایه می‌شود؛ با این فرض است که اولاً حالت ترمودینامیکی گاز مبرد خروجی از اواپراتور دستگاه بخار اشباع بوده و ثانیاً حالت ترمودینامیکی مایع مبرد خروجی از کندانسور دستگاه مایع اشباع است. در حالیکه در عمل اگر گاز خروجی از اوپراتور در حالت بخار اشباع باشد، پس از برخورد این بخار با تیغه‌ها یا جداره‌های کمپرسور که با سرعت  بالایی در حال حرکت هستند، رطوبت موجود در بخار اشباع موجب خوردگی کمپرسور شده و در ضمن راندمان کمپرسور را نیز کم خواهد کرد. بنابراین باید مبرد خروجی از اوپراتور به حالت سوپرهیت (فوق گرم) شده و سپس وارد کمپرسور گردد. سوپرهیت کردن گاز مبرد خروجی از اوپراتور را می‌توان با افزایش طول لوله‌های اواپراتور و یا توسط یک مبدل حرارتی که در خط ساکشن قرار دارد انجام داد. به طور کلی هر 10 درجه سوپرهیت نمودن گاز مبرد خروجی از اواپراتور موجب افزایش یک تا سه درصدی ظرفیت کمپرسور می‌شود. همچنین ظرفیت‌های مندرج در کاتالوگ‌های سازندگان بر این اساس است که حالت ترمودینامیکی مبرد خروجی از کندانسور مایع اشباع است؛ در حالیکه در عمل اگر مایع اشباع از کندانسور خارج و وارد شیر انبساط شود ممکن است در نتیجه کاهش فشاری که در شیر انبساط ایجاد می‌شود به طور ناگهانی به بخار تبدیل شود(Flashing) که باعث کاهش راندمان سیکل تبرید و خرابی شیر انبساط می‌شود.

بنابراین همواره دستگاه به گونه‌ای طراحی می‌شود که حالت ترمودینامیکی واقعی خروجی مبرد از کندانسور، مایع مادون سرد (سابکول) باشد. مادون سرد کردن مبرد می‌تواند از یکی از دو طریق افزایش طول لوله‌های کندانسور و یا مبدل حرارتی در خط ساکشن دستگاه انجام شود. به طورکلی به ازای هر یک درجه مادون سرد کردن مبرد خروجی از کندانسور؛ ظرفیت کمپرسور پنج درصد افزایش می‌يابد.

علاوه بر عوامل فوق افت فشار و دما در خطوط مکش (ساکشن) و دهش (دیسشارج) نیز موجب تغییر ظرفیت دستگاه می‌شود. معمولاً افت تقریبی مجاز سیستم لوله‌کشی سیکل تبرید معادل دو درجه‌ی فارنهایت می‌باشد.لذا در صورتیکه درجه حرارت تبخیر مبرد در اوپراتور F420 باشد؛ کمپرسور باید بر مبنای درجه حرارت مكش 400 F انتخاب شود. به همين ترتيب اگر درجه حرارت كندانس (چگالش )1030F باشد، كمپرسور را بايد بر مبناي درجه حرارت چگالش 1050F انتخاب نمود.به طورکلی درجه حرارت‌های تبخیر و کندانس مبرد نیز نقش بسیار مهمی در ظرفیت دستگاه خواهند داشت. درجه حرارت تبخیر؛ درجه حرارتی است که مبرد در آن درجه حرارت در اواپراتور بخار می‌شود. برای شرایط آسایش معمولاً این درجه حرارت 0F40 در نظر گرفته می‌شود. به طور تقریبی برای اکثر مبردها به ازای هر ده درجه کاهش درجه حرارت تبخیر از مقدار 0F40؛ ظرفیت سیکل تبرید حدود 24 درصد کاهش می‌یابد.

نکاتی در مورد طراحی موتور خانه

درجه حرارت کندانس نیز درجه حرارتی است که مبرد در آن درجه حرارت در کندانسور تقطیر شده و گرمایش را به آب (کندانسورهای آبی) یا به هوا (کندانسورهای هوایی) می‌دهد. این درجه حرارت معمولاً 10تا 15 درجه فارنهایت بیشتر از درجه حرارت خشک محیط خارج در نظر گرفته می‌شود. سازندگان ظرفیت دستگاه‌هایشان را بر اساس درجه حرارت چگالش 0F105 ارایه می‌کنند در حالیکه به ازای هر ده درجه افزایش درجه حرارت نسبت به 0F105؛ ظرفیت سیکل تبرید حدود 13 درصد کاهش می‌یابد که البته این درصد کاهش برای مبردهای مختلف متفاوت بوده و 13 درصد مربوط به مبرد 22-R  می‌باشد.

نگاهی کلی به روشنایی هوشمند در خانه هوشمند

سیستم لوله کشی جکوزی

در مقالات پیشین مطالب نسبتا جامعی راجع به وان جکوزی برای شما به نمایش گذاشتیم که شامل اطلاعات مفید و کاملی است از تمام جزییات جکوزی، در این مقاله به موضوع جدیدی در این خصوص خواهیم پرداخت که تا کنون ان را بررسی نکرده ایم و ان ” سیستم لوله کشی جکوزی” می باشد. طبیعتا هر وسیله ایی که کار ان با اب مرتبط است نیازمند سیستم لوله کشی اصولی و فنی دقیق می باشد تا بتوان از ان استفاده بهینه کرد و همه نیازهای مصرف کننده را به خوبی پاسخ دهد. در ساخت و نصب جکوزی انجام صحیح سیستم لوله کشی جکوزی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید توسط متخصصین زبده انجام شود که در اینجا به طور اجمال اشاره ای به ان خواهیم داشت.

تعریف سیستم لوله کشی جکوزی

 سیستم لوله کشی جکوزی (Jacuzzi piping system) به مسیر گردش اب در جکوزی گفته می شود، مسیر گردش اب در مدار گردش جکوزی چیزی شبیه به مدار گردش اب استخر است. البته این مسیر گرردش در هر دو سیستم ممکن است مجزا یا مشترک باشد که هر یک محاسن و معایب خاص خود را دارند. سیستم لوله کشی جکوزی ممکن است مجهز به خط تخلیه اصلی، اسکیمر و یا هردوی آن ها باشد.

در گونه ای از جکوزی ها در هنگام لوله کشی جکوزی چند دریچه تخلیه در نظر گرفته شده تا در مواقعی که یکی از دریچه ها با برخورد احتمالی دست یا پای شناگر مسدود شد، تخلیه آب از طریق سایر دریچه ها امکان پذیر باشد. اسکیمر معمولا به صورت یک قسمت مجزا و قابل حمل ساخته شده و در لبه کاسه جکوزی قرار می گیرد. در بعضی از جکوزی های پیش ساخته، اسکیمر مجهز به یک فیلتر فشنگی است. گونه ای از اسکیمرهای استخرها نیز شامل شیر کنترل سطح آب و واحدهای کلر زنی خودکار می باشند.

از آنجا که جکوزی معمولا عمق کمی دارد قدرت مکش بالا در دریچه های تخلیه موجب ایجاد گرداب در داخل جکوزی می شود که برای جلوگیری از بروز این مشکل دریچه های تخلیه معمولا با درپوش های محدب تخلیه ضد گرداب پوشانده می شود. پایین بودن حجم آب جکوزی نسبت به تعداد نفراتی که به طور همزمان از آن استفاده می کنند به ما می گوید که تعداد دفعات تعویض اب ان باید بسیار بیشتر از تعداد دفعات تعویض اب استخر باشد، مثلا تعویض اب جکوزی هر نیم ساعت یک بار معقول است. به طور کلی اثبات شده که هر دو نفر در یک جکوزی معادل با شصت نفر در استخر تولید آلودگی می کنند. همچنین هر نفر در جکوزی در هر ساعت تقریبا 1 لیتر عرق می کند. البته در صورتی که آب جکوزی بر مبنای مفادیر توصیه شده در استانداردها تنظیم شود.

سیستم لوله کشی جکوزیپمپ گردش آب جکوزی

برای اینکه دستیابی به تعداد دفعات تعویض آب در جکوزی امکان پذیر باشد، پمپ گردش آب باید قابلیت غلبه بر افت فشار های ایجاد شده در مسیر آب را داشته باشد. آن دسته از پمپ هایی که تنها برای ارسال آب با فشار به داخل استخر مورد استفاده قرار می گیرند معمولا مجهز به سبد و محفظه صافی نیستند به استثنای آن، ساختار کلی و سایر اجزای مورد استفاده در آن ها مشابه با پمپ ها و موتورهای معمولی است. در لوله کشی جکوزی گاهی از پمپ های دو سرعتی استفاده می شود. که در حالت سرعت پایین برای ماساژ ملایم و به گردش در آوردن آب در حین فیلتر کردن و سرعت بالا برای ایجاد جریان پرفشار آب مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که برای ارسال آب با فشار به داخل استخر از سرعت بالای 3450 rpm استفاده می شود. در حالی که برای به گردش در آوردن آب در حالت معمول، فیلتر کردن و گرم کردن آن از پمپ های سرعت پایین 1750  rpmاستفاده می شود. این در حالی است که در وضعیت دوم برای فیلتر کردن آب استخر، سبد و محفظه صافی نیز به کار گرفته می شود. البته گاهی اوقات نیز به جای پمپ های دو سرعتی از دو پمپ مجزا استفاده می شود که یکی از آن ها به صورت دایمی آب را در مدار به گردش در می آورد و دیگری که همان پمپ اصلی جکوزی است صرفا برای ایجاد جت آب به کار گرفته می شود.

سرعت متداول موتورهای مورد استفاده در استخرها و جکوزی ها معمولا 3450 rpm و حداقل سرعت آن ها 1750 rpm است. استفاده از موتورهای دو سرعتی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.  در صورت استفاده از پمپ های دو سرعتی اطمینان حاصل نمایید که در حداقل و حداکثر سرعت پمپ تمامی نیازهای شبکه لوله کشی جکوزی تامین می شود.

برای انتخاب پمپ جکوزی باید دبی مورد نیاز بر مبنای حجم کاسه جکوزی و نرخ تعویض آب استاندارد محاسبه کرد. پس از محاسبه دبی پمپ نوبت به محاسبه فشار دینامیکی کل می رسد. نکته ای که درباره جکوزی ها باید در نظر گرفته شود آن است که افت فشار ایجاد شده به واسطه نازل های پاشش آب که معمولا مقدار قابل توجهی نیز هست باید حتما از کاتالوگ شرکت سازنده استخراج شده و در محاسبات لحاظ شود. سایر اجزای سیستم لوله کشی جکوزی با استخر یکسان است.

قاعدتا در جکوزی ها برای دستیابی به حداکثر بازده ممکن، شدت جریان آب عبوری از هر یک از جت های پاشش آب حداقل باید 57 L/min باشد. بنابراین اگر سیستمی داشته باشیم که شدت جریان عبوری از آن 227 L/min باشد، برای این جکوزی حداکثر می توان چهار جت پاشش آب در نظر گرفت. همچنین می توان گفت که توان مورد نیاز موتور برای هر یک از فواره های مورد استفاده در جکوزی تقریبا باید 0.187 Kw در نظر گرفته شود. لذا برای یک جکوزی با چهار فواره مجزا، یک موتور 0.75 Kw نیز کافی است. البته این توان در صورتی کافی خواهد بود که پمپ صرفا برای ارسال آب با فشار بالا به داخل استخر به کار گرفته شود. اما در صورتی که پیش از ارسال جت آب به داخل استخر، آب از میان فیلتر و گرمکن استخر نیز عبور کند و یا در مواردی که فاصله تجهیزات از جکوزی بیش از 6m است بخشی از توان پمپ در اجزای یاد شده به هدر خواهد رفت. بنابراین در شرایط توان مورد نیاز پمپ به ازای هر یک از جت های پاشش آب بیش از 0.187Kw خواهد بود.

همان طور که گفته شد بر مبنای الزامات بسیاری کدها و آیین نامه ها، تعداد دفعات تعویض آب جکوزی  باید هر نیم ساعت یک بار یا 48 بار در شبانه روز باشد. بنابراین در هنگام انتخاب پمپ برای جکوزی اطمینان حاصل کنید که پمپ قابلیت تامین دبی مورد نظر حتی در صورت کثیف شدن فیلترها و افزایش مقاومت آن ها در برابر عبور جریان را دارد.

در سیستم لوله کشی جکوزی گاهی برای تامین جت آب به جای یک پمپ بزرگ از چند پمپ کوچکتر استفاده می شود. در چنین مواردی چند دهانه با چند لوله مجزا نیز در داخل جکوزی در نظر گرفته می شود که هر یک آب را به مدار مربوط به خود تخلیه می کند. در این صورت اگر دهانه یکی از این دریچه های تخلیه توسط دست یا پای افراد مسدود شود، آب از طریق سایر دریچه ها مکیده می شود و از آسیب دیدن افراد نیز جلوگیری به عمل می آید. حداقل فاصله این دریچه ها در جکوزی 300 mm  در نظر گرفته می شود. البته در استخرها که دریچه تخلیه اصلی در قسمت عمیق قرار دارد احتمال بروز مشکلات مذکور بسیار پایین است و برای همین در استخرها به ندرت از دریچه های تخلیه کمکی استفاده می شود. ضمن آنکه در استخرها نیروی مکش بین اسکیمر و خط تخلیه تقسیم می شود. بنابراین شدت مکش خط تخلیه به حدی نیست که برای شناگران مشکل آفرین باشد.

سیستم لوله کشی جکوزیفیلترهای فشنگی

فیلترهای فشنگی معمولا در جکوزی ها و استخرهای کوچک مورد استفاده می گیرند. این فیلترها اساسا در سیستم لوله کشی جکوزی یا استخرهای درمانی مورد استفاده قرار می گیرند که در آن ها تعداد زیادی از نفرات در حجم آب نسبتا کمی می نشینند و حجم باکتری ها، چربی ها و آلودگی آب که فیلتر باید آن را از آب تفکیک کند بسیار زیاد است. در جکوزی به دلیل افزایش بسیار زیاد بار ناشی از حضور شناگران در حجم کمی از آب، فیلترهای فشنگی در معرض آلاینده های بیشتری هستند. در جکوزی ها دمای آب معمولا به اندازه 13.9C بیشتر از استخرهاست. در این دما حتی در شرایط برابر نیز چربی بسیار بیشتری از پوست بدن خارج می شود.

گرم کردن آب جکوزی

برای گرم کردن آب جکوزی نیز درست همانند استخرها می توان از گرمکن های پیش ساخته و یا از دیگ و مبدل حرارتی استفاده کرد. صرفنظر از روشی که برای گرم کردن آب جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد، باید گفت که سیستم گرمایش آب یکی از مهم ترین بخش های جکوزی به شمار می رود. چرا که اصلی ترین دلیل استفاده از جکوزی، آب گرم آنهاست. بنابراین اگر سیستم گرمایش آب به خوبی کار نکند جکوزی عملا بدون استفاده خواهد بود.

صرفنظر از نوع سیستمی که برای گرم کردن آب جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد، این سیستم باید قابلیت گرم کردن آب در مدت زمان سی دقیقه را داشته باشد. برای گرم کردن آب جکوزی ها می توان از گرمکن های گازسوز، گرمکن های الکتریکی یا حتی گرمکن های خورشیدی استفاده کرد. هر چند که استفاده از گرمکن های خورشیدی چندان توصیه نمی شود.

سیستم لوله کشی جکوزیجت های پاشش آب

 جت های پاشش آب در جکوزی یکی از اجزای بسیار مهم به شمار می روند. چرا که تاثیر آب درمانی و لذت بخش استفاده از جکوزی تا حد زیادی منوط به عملکرد صحیح جت های پاشش آب است. نکات مهمی که درباره جت های پاشش آب جکوزی باید در نظر گرفته شود عبارتند از : هرگز کیفیت را فدای کمیت نکنید. اگر چند جت پاشش آب با تعداد کمتر در مکان های مناسب نصب شوند بسیار بهتر از آن است که تعداد زیادی از آن ها با کیفیت کمتر در مکان های نامناسب تعبیه شده باشند. به منظور دستیابی به حداکثر خواص درمانی یا حداکثر کسب لذت از جکوزی، جت های پاشش آب باید آب را با فشار مناسب به نقاط کلیدی بدن بپاشد.پاشش آب به گونه ای باشد که فرد احساس کند آب بدن را ماساژ می دهد. بنابراین لزوما ضرورتی ندارد که تعداد بسیار زیادی جت آب وجود داشته باشد. بلکه در نظر گرفتن تعداد کافی در مکان های مناسب نیز می تواند ضامن رسیدن به هدف مطلوب باشد.

جت های پاشش آب بسیاری از جکوزی ها مجهز به دمنده های هوا نیز هستند که با استفاده از آن ها می توان مخلوطی از آب و هوا را به داخل سالن استخر ارسال کرد. دمنده های هوا از جمله تجهیزات الکترومکانیکی جکوزی ها به شمار می روند که با استفاده از آن ها هوا به داخل جکوزی دمیده می شود. این دمنده ها مجهز به پمپ های هوای گریز از مرکز هستند. عملکرد این پمپ ها به گونه ای است که هوا را به داخل مکیده و پس از گذر ار روی پمپ و خنک کردن آن به داخل جکوزی می دمند. هوایی که به این شکل به داخل جکوزی دمیده می شود، موجب تلاطم بیشتر آب و افزایش تاثیر ماساژ گونه آن بر روی بدن شناگران می شود. مزیت دمیدن هوا در میان جت آب فشار آب آن است، فشار آب بسیار تاثیرگذارتر و در عین حال ملایم تر به بدن وارد می شود.

جت های پاشش آب در انواع مختلفی مانند جت گلویی، جت های ثابت، جت های گروهی، دورانی و خطی موجود هستند. همچنین به منظور ماساژ دادن پشت، گردن یا پا می توان جت ها را در موقعیت های مختلفی نصب کرد.

سایر تجهیزات جکوزی

متناسب با هزینه ای که شما در نظر گرفته اید می توان انواع تجهیزات اضافی و تزیینی را به مجموعه اضافه کرد این تجهیزات شامل انواع روکش ها، دماسنج ها، عصاره های گیاهی برای افزودن به آب و غیره می شود.

دماسنج

 برای اطلاع شناگران از دمای آب می توان از دماسنج استفاده کرد. مناسب ترین محل برای نصب، اسکیمر است. البته دماسنج های مورد استفاده برای این کاربرد در انواع و مدل های مختلفی عرضه می شوند. معمولا مناسب ترین محل برای این دماسنج ها در داخل سبد اسکیمر است. به این ترتیب هم دماسنج از دید پنهان می ماند و هم دمای آب برگشت اندازه گیری می شود.

مواد معطر

افزودن مواد معطر به اب جکوزی برای سلامت انسان مضر نمی باشد اما چون اکثر آن ها حاوی مواد چرب هستند، افزودن آن ها به آب به نوعی موجب افزایش میزان آلودگی آب می شود که نتیجه آن تسریع در کثیف شدن فیلترهاست.

تأسیسات:آشنایی با نقشه کشی مکانیکی

شیر برقی چیست

شیر برقی یکی از محصولات جدیدی است که اخیراً در حوزه‌های مختلف به کار گرفته می‌شود و به خوبی توانسته است که نقش کنترلی خود را به حوزه‌های مختلف دیکته کند. امروزه شیر برقی در برابر جریان‌های مختلف مانند آب، گاز یا هر سیال دیگری استفاده می‌شود و با استفاده از جریان الکتریکی جریان آنها را قطع و وصل می‌کند. انواع مختلفی از شیر برقی ساخته شده است و اندازه‌های مختلفی دارند. این تنوع بالا باعث شده است که در نقش‌های مختلف به کار گرفته شوند و نقش حفاظتی بیشتری داشته باشند.

امروزه محصولات مختلفی برای کنترل جریان آب و گاز استفاده می‌شود که می‌توان به قطع کن‌های اتوماتیک گاز اشاره کرد که در مطالب قبلی آنها را معرفی کردیم. اما کنترل جریان این منابع شیوه‌های مختلفی می‌طلبد که یکی از این راهکارها استفاده از شیر برقی است. در ادامه به معرفی شیر برقی خواهیم پرداخت و ضمن مرور کلی تکنولوژی‌های استفاده شده در این شیر هوشمند، انواع مختلف آنها را ذکر خواهیم کرد و کاربرد هر کدام از این شیرها را ارائه خواهیم داد. پس با ما همراه باشید!

شیر برقی چیست و چگونه عمل می‌کند؟

شیر برقی یا شیر سلونوئید یک نوع شیر الکترومکانیکی است که به صورت اتوماتیک و خودکار جریان را قطع می‌کند. شیرهای سلونوئید طوری طراحی شده‌اند که کمترین دخالت دستی در آنها وجود دارد و مهندسان سازه تلاش می‌کنند که دخالت انسان در کنترل موارد خطرناک و احتیاطی را به حداقل برسانند. شیر برقی از یک موتور یا منبع الکتریکی بهره می‌برد که قسمت کنترل‌گر شیر را تحت کنترل خود دارد. این موتور که به سلونوئید شناخته می‌شود با استفاده از یک سیستم الکتریکی ساده مانند سیم‌پیچ برای کنترل زبانه استفاده می‌کند.

اما در مورد نحوه عملکرد شیر برقی یک سازوکار خیلی ساده وجود دارد که در بیشتر این شیرها به کار گرفته می‌شود. در واقع زمانی که یک شیر برقی به جریان الکتریکی وصل باشد، یک جریان الکترومغناطیسی توسط سیم‌پیچ و سلونوئید تولید می‌شود که به دلیل داشتن جاذبه مغناطیسی زبانه را بالا می‌کشد و جریان برقرار است. فرایند قطع کردن جریان نیز یک روند کاملاً برعکس دارد. زمانی که جریان الکتریکی از روی این شیرها برداشته می‌شود، سیم‌پیچ شیر خاصیت مغناطیسی خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند زبانه را بالا بکشد. در نتیجه با قطع جریان آهنربایی، زبانه سقوط کرده و مسیر عبور جریان را می‌بندد. این جریان می‌تواند آب و یا گاز باشد.

انواع مختلف شیر برقی

به‌طورکلی، سه نوع مختلف از شیرهای برقی و سلونوئید وجود دارد که هر کدام از آنها از یک شیوه خاص برای قطع کردن جریان استفاده می‌کنند:شیر برقی مستقیم، شیر برقی غیرمستقیم، و شیر برقی فشاری

  • شیر برقی مستقیم به تغییرات فشاری برای باقی ماندن در حالت اولیه خود یا وضعیت NC نیاز ندارند و تنها زمانی اجازه عبور جریان را می‌دهند که انرژی کافی داشته باشند. این شیرها بسیار قوی هستند و می‌توانند جریان‌های بسیار قوی را تحمل کنند، به همین دلیل از آنها در خطوط فرایند صنعتی و برای بالا بردن ایمنی استفاده می‌شود. از طرفی شیر برقی مستقیم را می‌توان بر روی مخازن نیز نصب کرد که علیرغم فشار بسیار پایین، نیاز دارند که به صورت باز باقی بمانند.
  • شیر برقی غیرمستقیم به اختلاف فشار بین جریان ورودی و خروجی نیاز دارند و باید این اختلاف فشار بین آنها ایجاد شود تا شیرها در حالت اولیه خود باقی بمانند. به‌عنوان‌مثال، اگر این شیرها در حالت معمولی باشند و اختلاف فشار به اندازه کافی بزرگ نباشد، شیر برقی به تناوب باز و بسته می‌شود و نمی‌توان جریان پایداری را انتظار داشت. اگر فشار داخلی و پشت این شیرها بسیار کم باشد، ترجیحاً شیر باید دسته بماند و تنها در این حالت است که قابلیت استفاده را دارد. برای استفاده از شیرهای برقی غیرمستقیم، تنها در صورتی امکان استفاده وجود دارد که اختلاف فشار پشت شیر و جلوی آن کمتر از مقدار استاندارد تعریف شده برای آن نباشد.
  • شیر برقی فشاری بالاجبار در فشارهای بسیار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا هیچ‌کدام از سایر شیرهای برقی توان تحمل فشارهای 40 بار و بیشتر را ندارند. شیرهای برقی فشاری به یک سولنوئید بسیار حساس و بزرگتر مجهز هستند که برای بالا بردن یا پایین کشیدن زبانه شیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیرهای فشاری دارای یک پیستون هستند که نیاز به دیافراگم در آنها را از بین می‌برد و کارایی شیر را بالا می‌برد.

شیر برقی در چه قسمت‌هایی کاربرد دارد؟

شیر برقی تقریباً در حوزه بسیار وسیعی استفاده می‌شود و این باعث شده است که سیستم‌های ایمنی از این شیر به وفور استفاده کنند. به‌طورکلی هر جایی که با یک سیال غیر ویسکوز و روشن، مانند آب، گاز، سیالات، نفت و روغن، سروکار داشته باشند می‌توانند از این شیرها استفاده کنند. نکته مهم در مورد شیرهای برقی به نقش کنترل کنندگی آنها برمی‌گردد و به شکلی عالی می‌توانند جریان سیالات مختلف را کنترل کنند.

شیرهای قطع و وصل ساده برای بسیاری از خطوط لوله‌کشی که تنها دو حالت دارند استفاده می‌شوند و در وصل و یا قطع کردن این جریان‌ها محبوب هستند. اما در برخی از کارخانجات و پروژه‌های سنگین و پیچیده که به شرایطی مانند هوای فشرده نیاز دارند، استفاده از این شیرهای معمولی امکان پذیر نیست. از طرفی در برخی مواد کنترل غیر دستی جریانی مانند گاز می‌تواند از فجایعی بزرگ جلوگیری کند. شیر برقی در این پروژه‌ها یک انتخاب بسیار عالیست و تنها به منبع جریان برق نیاز دارد. در واقع زمانی که جریان بزرگتر می‌شود و نیاز به ایمنی بیشتر می‌شود، شیرهای برقی یا سلونوئید به خوبی خود را نشان می‌دهند.

جنس شیر برقی نیز در مورد محل استفاده آن اهمیت دارد. شیرهای برقی را از جنس‌های مختلفی می‌سازند و با توجه به فشار اعمالی، محیط خورنده، درجه حرارت جریان ورودی و فاکتورهای مختلفی به مشتریان عرضه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، شیرهای ساخته شده از جنس EPDM و PTFE برای محیط‌های خورنده عالی هستند و می‌توان از آنها برای سال‌های طولانی استفاده کرد.

شیر برقی در کجا کاربرد دارد

چرا شیر برقی؟

  • شیر برقی را در هر نقطه‌ای از ساختمان می‌توان نصب کرد و نیازی به مراجعه حضوری ساکنین ساختمان برای قطع کردن جریان نیست.
  • شیر برقی در پروژه‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی کاربرد دارد و اپراتور می‌تواند از راه دور یا از اتاق کنترل آن را باز یا بسته کند.
  • استفاده از شیرهای برقی به معنی کاهش دخالت انسان است که میزان خطا را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.
  • شیرهای برقی از مواد مختلف و متنوعی ساخته می‌شوند و امکان استفاده از آنها در محیط‌های خورنده یا در دماهای بالا وجود دارد.
  • این شیرهای برقی کنترل گاز می‌توانند به هنگام زلزله جریان گاز ورودی به ساختمان را به کل قطع کنند و این به معنی بالاتر رفتن ایمنی یک سازه است.
  • شیر برقی به آسانی نصب می‌شود و می‌توان گفت که سازوکاری همانند شیرهای معمولی دارد. بنابراین برای نصب آنها نیازی به تجهیزات خیلی ویژه یا مهارت بالا ندارید.
  • تحمل فشار بالا در شیرهایی برقی به صاحبان صنایع این امکان را می‌دهد که از آنها در مقابل جریان‌های بسیار قوی استفاده کنند و فشار کمتری به سایر بخش‌های پروژه خود وارد کنند.

شیر برقی و حوادثی مانند زلزله

هدف از ساخت شیر برقی را می‌توان کاهش دخالت انسان در کنترل شرایط بحرانی عنوان کرد و از این طریق می‌توان صدمات وارده را به شدت کاهش داد. شیرهای برقی دارای یک سولنوئید و سیم‌پیچ هستند که کنترل زبانه شیر را در اختیار دارند. استفاده از این سیستم و کاهش دخالت‌های انسانی باعث شده است که سرعت عمل این شیرها بسیار بالا رود و در مواقع حوادث از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنند.

زمانی که به این شیرها تنشی وارد می‌شود، به محض قطع شدن جریان الکتریکی، جریان مغناطیسی داخل آن قطع می‌شود و زبانه در محل اصلی خود قرار می‌گیرد. این وضعیت به قطع شدن جریان کمک می‌کند. بنابراین با بسته شدن شیر، وضعیت در حالت عادی قرار می‌گیرد و پس از اتمام حادثه می‌توان شیر برقی را به حالت قبلی بازگرداند.

تاسیسات ساختمان چیست؟

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar