عایق کاری

چگونه دیوار ها را عایق کنیم

عایق کاری نقش بسزایی در کاهش هزینه های سرمایش و گرمایش منزل دارد. یک عایق کاری درست علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی باعث جلوگیری از جابجایی صوت نیز می گردد. در این آموزش قصد داریم عایق کاری دیوار های منزل را به دو روش به شما آموزش دهیم. اگر طبق دستورالعمل پیش بروید خودتان به راحتی می توانید کار را انجام دهید.

روش اول. نصب ورقه های فایبر گلاس
Image titled Insulate Walls Step 1
  • ابتدا میزان مساحت عایق مورد نیاز را به دست آورید. این کار را می توانید به کمک اندازه گیری طول و ارتفاع تمامی دیوار ها انجام دهید. از آنجایی که ورق های عایق در ابعاد استاندارد و مشخصی تولید می شوند سعی کنید ابعاد هر ناحیه را جداگانه رسم نموده و متناسب با اقدام به خرید نمایید.
    Image titled Insulate Walls Step 2
    • با توجه به گرید ها و کیفیت های متفاوت عایق های موجود در بازار و همچنین با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای عملیات عایق کاری اقدام به خرید بهترین عایق با کیفیت مناسب نمایید. برای خرید بهترین عایق می توانید از فروشنده نیز کمک بگیرید.
    Image titled Insulate Walls Step 3
    • هنگام خرید عایق حتما توجه کنید که عایق هایی که بسیار ارزان تر از بقیه هستند حاوی مواد با کیفیت پایین تر و حتی مضر برای محیط زندگی خواهند بود. حتما از عایق های معتبر و با حداقل کیفیت و استاندارد لازم استفاده نمایید.
    Image titled Insulate Walls Step 4
  • تجهیزات کار را حاضر نمایید.
    شما برای انجام عملیات عایق کاری به ماسک، تیغ موکت بری، تفنگ منگنه و دستکش نیاز دارید. به یاد داشته باشید موادی که هنگام برش و نصب عایق به هوا منتشر می شوند برای سلامتی خطرناک هستند پس حتما هنگام نصب استفاده از ماسک و دستکش را جدی بگیرید.
    Image titled Insulate Walls Step 5
    • به کمک کاتر (تیغ موکت بری) عایق را به ابعاد مورد نیاز برش دهید. اگر چه ورقه های عایق در ابعاد مشخصی تولید می شوند ولی گاها برای پوشش دادن دیوار ها و نواحی مختلف نیاز به برش دادن ورقه های عایق در ابعاد گوناگون می باشد. حین برش دادن ورق های عایق مواظب باشید پوست بدنتان با عایق در تماس نباشد. در صورت تماس، محل را فورا با آب بشویید.
    Image titled Insulate Walls Step 6
  • قطعات برش داده شده را در محل دیوار نصب نمایید. برای اینکار توصیه می گردد در راستای عمودی نصب عایق را از پایین به بالا انجام دهید تا تمام محل توسط عایق پوشش داده شود.
    Image titled Insulate Walls Step 7
  • به کمک تفنگ منگه حدودا در هر 20 سانتی متر، با یک میخ منگنه عایق را به دیوار و یا ستون محکم نمایید.
    Image titled Insulate Walls Step 8
  • قبل از نصب لایه بیرونی دیوار، یک لایه پلی فوم روی تمام محل عایق کاری دیوار بکشید تا عایق کاری به اتمام برسد.

روش دوم. اسپری فوم
  • Image titled Insulate Walls Step 9
    • روش دوم استفاده از اسپری فوم می باشد. در مرحله اول اطمینان حاصل نمایید که اسپری فوم متناسب با نیاز خود را آماده دارید. اسپری فوم دارای انواع گوناگون با فشار های مختلف است که به تبع دارای کارایی های مختلفی می باشد.

    اگر میخواهید سقف و یا دیوار در ابعاد وسیعی را به کمک اسپری فوم عایق کنید ما توصیه میکنیم از متخصصینی که دارای دستگاه هایی با فشار بالا هستند کمک بگیرید.

    بطور کلی استفاده از اسپری فوم در کاربری خانگی برای پوشاندن سوراخ های کوچک و عایق کاری در ابعاد کوچک مانند درز کنار درب و پنجره استفاده می شود.

    Image titled Insulate Walls Step 10
  • در این آموزش ما فرض میکنیم شما دارای یک دستگاه خانگی و کم فشار اسپری فوم هستید.
    Image titled Insulate Walls Step 11
  • فوم مورد نیاز را تهیه نمایید. در نظر داشته باشید استفاده از فوم های سنگین ممکن است در عملیات پاشش مشکل ایجاد نمایند، پس حتما فوم اسپری را متناسب با نیاز و قابلیت های دستگاه انتخاب نمایید.
  • Image titled Insulate Walls Step 12
  • دیوار را برای انجام عملیات عایق کاری آماده نمایید. نواحی مختلف دیوار را از میخ، پرچ، پیچ و… خالی کنید. بهترین دما برای انجام عملیات عایق کاری به کمک روش اسپری فوم 15 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد. 

    Image titled Insulate Walls Step 13
  • پاشش فوم را آغاز کنید. هنگام انجام پاشش نکات ذیل را مد نظر داشته باشید:

1- پاشش را در فاصله نیم متری دیوار انجام دهید.

2-اگر ناحیه ای را بطور ناخواسته عایق کردید قبل از خشک کردن فوم آن را با چاقو جدا کنید.

3- لایه فوم نباید از 2.5 سانتی متر ضخیم تر باشد.

4-اگر نیاز به پاشش چند لایه داشتید بعد از پاشش لایه اول، منتظر خشک شدن فوم باشید و سپس لایه دوم را با همان عمق روی لایه اول اسپری کنید.

Image titled Insulate Walls Step 14
  • فوم های اسپری شده به شدت آتش گیر هستند و در مواقع آتش سوزی بسیار خطرناک هستند، حتما پس از پایان عملیات اسپری فوم یک لایه ضد حریق روی دیوار بکشید تا جلوی نفوذ حریق به فوم گرفته شود.

ببینید: هوشمندسازی صنعتی (اتوماسیون صنعتی)

در مورد عایق کاری و انواع عایق کاری در ساختمان بیشتر بدانید

عایق کاری در مفهوم کلی ، عبارت است از عملی که باعث جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی به محیط داخل و بالعکس ، می شود. و عایق به ماده ای گفته می شود که مسئولیت این کار را بر عهده می گیرد و مانع از نفوذ عوامل به داخل و خارج می شود.

بر اساس مقررات ملی ساختمان ، عایق کاری به عنوان یکی از ضروری ترین اقدامات در اجرای یک پروژه ساختمانی می باشد. و امروزه با توجه به نیاز برای صرفه جویی در انواع انرژی ، ضرورت بعضی از عایق کاری ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. عایق کاری برای حفظ ایمنی ، آرامش و آسایش ساکنین یک ساختمان نیازی ضروری می باشد.

انواع عایق کاری :

امروزه عایق کاری ، بیشتر در سه مبحث صورت می گیرد :

  1. عایق کاری رطوبتی
  2. عایق کاری حرارتی
  3. عایق کاری صوتی

در این مقاله آرین پادرا صنعت با عایق کاری رطوبتی بیشتر آشنا می شویم :

عایق کاری رطوبتی :

به همان اندازه که از دیدن بارندگی لذت می بریم ، در هنگام نفوذ آب به داخل ساختمان دچار  مشکلات مختلفی می شویم.

نفوذ آب و رطوبت به ساختمان ، می تواند خسارات هنگفتی را به بار آورد . و سازه را نابود و از بین ببرد. بر اثر رطوبت : چوب ها پوسیده ، فلزات زنگ زده ، روکش های گچی متورم شده و حتی باعث پیدایش حشرات و قارچ ها نیز در ساختمان می شود. در هنگام بروز سرما و کاهش دما ، یخبندان باعث می شود آبی که به داخل مصالح ساختمانی نفوذ کرده ، در اثر انجماد منبسط شده و باعث تخریب و خرد شدن مصالح گردد.

رطوبت به طرق مختلف از جمله : بارندگی ، رطوبت موجود در خاک ، مشکلاتی در سیستم لوله کشی ساختمان به سازه نفوذ می کند.

انواع عایق و عایق کاری

انواع عایق و عایق کاری

نفوذ آب و رطوبت  به دیوار ها :

رطوبت به دو طریق بر دیوار ها اثر می گذارد .

  1. جذب رطوبت موجود در خاک
  2. اثر رطوبت ناشی از بارندگی
بیشترین آسیب ها برای دیوارهایی  رخ می دهد که فاقد در پوش هستند. و اگر زمین به درستی مقاوم سازی نشده باشد ، نفوذ آب های سطحی به دیوار انجام می گیرد. به طور کلی نفوذ آب به دیوار از سه طریق صورت می گیرد :
  1. از طریق زمین و پی( آب های زیرزمینی )
  2. از طریق بدنه دیوار ( بارندگی )
  3. از طریق روی دیوار ( بارندگی )

در صورتیکه ساختمان بر اساس اصول فنی و استاندارد های لازم جهت عایق کاری طراحی و اجرا گردد ، می توان از بروز خسارات ناشی از رطوبت جلوگیری بعمل آورد.

روش های جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار :

  1. کم کردن رطوبت خاک اطراف ساختمان ( زهکشی )
  2. استفاده از مصالحی که جاذب رطوبت نباشند.

عایق رطوبتی چیست ؟

به آن دسته از مصالحی که مانع از عبور آب و رطوبت می شوند عایق رطوبتی می گویند.

خصوصیات مصالح عایق کاری رطوبتی :

  1. بدون تخلخل بودن
  2. غیر قابل ترکیب بودن با سایر مواد موجود در محیط ، مانند : آب ، هوا ، و مصالح مجاور .
  3. دوام و مقاومت کافی در برابر نیرو های محیطی و مکانیکی
  4. قابلیت انعطاف پذیری
  5. دارا بودن ویژگی های مثبت کاربردی مانند : حمل و نقل آسان ، قیمت مناسب ، کاربرد راحت ، نگهداری آسان

مصالح و متریال هایی که با توجه به خصوصیات بیان شده میتوانند به عنوان عایق رطوبتی به کار گرفته شوند ، عبارتند از :

  • انواع ورق های فلزی مانند : روی اندود ، گالوانیزه ، سرب و مس
  • انواع سنگ های ساختمانی متراکم
  • بتن متراکم و ضد آب
  • مواد نفتی مانند : قیر
  • برخی پلاستیک ها

عایق کاری رطوبتی ساختمان

محل قرارگیری عایق رطوبتی در دیوارها :

این مقوله از اهمیت خاصی برخوردار است . محل قرارگیری صفحات عایق بستگی تام به موقعیت دیوار در ساختمان دارد.

نفوذ رطوبت به دیوار داخلی ساختمان :

  1. نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی ساختمان :

برای جلوگیری از عبور رطوبت از این طریق ، روی پی را با لایه عایق می پوشانند. و سپس دیوار چینی را از روی لایه عایق شروع می کنند. البته در اکثر مواقع عایق بندی بعد از انجام کرسی چینی صورت می گیرد.

  1. نفوذ رطوبت از بدنه دیوار :

این حالت در صورتی رخ می دهد که دیوار داخلی در مجاورت سرویس های بهداشتی یا هر مکان دیگر که احتمال نفوذ آب از یک سمت دیوار به سمت دیگر باشد .

اصولا به علت اینکه این فضاها آبریز بوده و کف آنها عایق کاری می شود ، تنها یکپارچه سازی عایق سطوح عمودی و افقی باید صورت گیرد. عایق کاری این مکان ها به صورت کاسه ای بوده و تا ارتفاع 10 سانتی متری روی دیوارها ادامه می یابد .

*قرنیز پای دیوار چیست ؟

قسمت داخلی دیوار از محل اتصال تا ارتفاع 7 تا 10 سانتی متری ، از مصالحی مانند : پلاک های سنگی ، موزائیک ، سرامیک ، یا چوب پوشیده می شود ، که به آن قرنیز پای دیوار می گویند.

فواید آن :

  1. محافظت از پای دیوار در مقابل برخورد اجسام
  2. جلوگیری از نفوذ رطوبت ناشی از شستشو کف اتاق
  3. ایجاد زیبایی

نفوذ رطوبت به دیوارهای جانبی ساختمان :

  1. نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی ساختمان :

برای بر طرف کردن این مشکل همانند دیوار های داخلی با عایق کاری روی کرسی چینی اقدام می شود.

  1. نفوذ رطوبت از طریق بدنه دیوار :

این نوع رطوبت از دو جبهه می تواند انجام گیرد :

  • از طریق آب جاری کنار ساختمان
  • از طریق جذب رطوبت موجود در خاک مجاور دیوار

در مورد اول ، راه حل استفاده از ازاره می باشد. و برای جلوگیری از نفوذ رطوبت از طریق خاک ، عایق کاری عمودی از بالاترین نقطه ازاره مطابق روی کرسی چینی انجام می گیرد.

  • نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار :

برای جلوگیری از این نوع نفوذ رطوبت ، می توان از درپوش  یا قرنیز روی دیوار استفاده کرد .

شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات عایق کاری ساختمانی و صنعتی آماده ارائه خدمات با شما مشتریان گرامی می باشد. جهت درخواست مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

منبع: فروشگاه بهتام

ساختمان و بهینه سازی حرارتی

۱- درست کار نکردن برج خنک کننده

۲- رسوب یا گیج گرفتگی کندانسور (بالا رفتن فشار رانش).برای از بین بردن رسوبات حاصل در کندانسور، از پودر ضد گچ استفاده می شود. مقدار ماده ضد گچ (کالکین ) دی اسکلر برای هر تن ظرفیت چیلر معادل تبخیر ۵/۱ کیلوگرم پیشنهاد می شود.هر کیلو ماده ضد گچ را در ۲لیتر آب حل کنید و مطابق شکل زیر در منبع مخصوص بریزید و پ از بستن شیر های آب ورودی در برج و خروجی از کندانسور به وسیله پمپ به مدار کندانسور بفرستید و مجددا محلول را اضافه کنید و باید عمل تا ۴۸ ساعت تکرار شود.

۳-درست کار نکردن مدار روغن چیلر (قطع کنترل فشار روغن ).

۴- سرد بودن داخل اواپراتور (کولر):ترموستاتی که روی لوله آب سرد رفت ساختمان قرار داردبرای تهویه منازل و ادارات روی ۴۵ درجه فارنهایت تنظیم می شود و تا زمانی که حرارت آب از ۴۵ درجه بالاتر نرود، چیلر روشن نمی شود، مگر آنکه ترموستات خراب باشد.

۵- نبودن برق سه فاز یا کم بودن ولتاژ برق –(قطع کردن بی متال جریان برق) ابتدا از کامل بودن برق (سه فاز و ۳۸۰ولت)اطمینان بیابید، کلید راه انداز چیلر را روی حالت خاموش قرار دهید و شاسی بی متال را فشار دهید، سپس چیلر را روشن کنید.

۶- قطع شدن فیوز جریان ضعیف در اثر اتصالات کوتاه یا کم بود ولتاژ برق.

۷- اگر درجه حرارت آب داخل اوپراتور( کولر) از حد معمول ( حدود ۷ درجه سانتی گراد) به علت خرابی ترموستات یا پمپ جریان آب سرد یا هوا گرفتن پمپ آب کمتر شود، در این صورت کنترل ضد یخ (انجماد) قطع خواهد کرد. در چنین شرایطی چیلر را خاموش کنید و از روشن کردن حتی برای چند ثانیه نیز اکیدا خودداری فرمایید و پس از نرمال شدن جریان آب سرد و اطمینان از درستی ترموستات، نسبت به راه اندازی چیلر اقدام کنید.

۸- برای این که چیلر مرتب کار کند، با توجه به نکات مورد اشاره و بدون دست کاری در کنترلرها، قبل از رفع عیب دستگاه را روشن نکنید.

بهترین و کم هزینه ترین روش آبرسانی آپارتمان ها و برج های مسکونی

در این مقاله به بررسی بهترین روش آبرسانی به واحدهای آپارتمانی می پردازیم :

امروزه با رشد نامتوازن کشور و به طبع آن رشد آپارتمان سازی توسط افراد بی تجربه که هیچ گونه دانشی در رابطه با ساخت و ساز ندارند و اکثرا به آپارتمان سازی به عنوان شغل دوم نگاه می کنند باعث شده ساختمان های جدید الاحداث کشور با مشکلات عدیده ای در رابطه با تاسیسات و آب رسانی مواجه باشند .

روش های زیادی برای آب رسانی به واحد ها وجود دارد ولی فقط یک روش بهترین است و بقیه روش ها در پس آن قرار می گیرند – در این بین روش آب رسانی ثقلی بهترین است و علاوه بر بهتر بودن کم هزینه ترین هم هست.
در این سیستم هیچ یک از انواع اتومات ها اعم از دیجیتال – مکانیکی و اینورتر به کار نرفته است و همین امر استهلاک سیستم را به شدت کاهش می دهد و نیاز به تنظیم اتومات و دردسرهای آن را کاملا از بین می برد.

آبرسانی ثقلی یا وزنی

یکی از بهترین روش های آب رسانی این است که آب را به بالای ساختمان برسانیم و آب از آنجا بواسطه جاذبه زمین یا نیروی ثقل (Gravition) به سمت مصرف کننده سرازیر شود – همچنین به دلیل اینکه در سیستم آبرسانی ثقلی نوسان فشار آب به حداقل می رسد ما این سیستم را فقط با اینورتر مقایسه می کنیم
سیستم اتومات مکانیکی و مخزن تحت فشار به هیچ وجه با آبرسانی ثقلی و اینورتر قابل مقایسه نیست. چون فشار در تمام اتومات های مکانیکی دارای نوسان یا دلتا T (اختلاف فشار) در حدود 2 بار می باشد (مثلا پمپ بین 2و4  یا  4و6  بار کار می کند و این یعنی همیشه فشار آب حدود 2 بار نوسان خواهد داشت)

مزایای آبرسانی ثقلی 
مزایای تقسیم آب از بالا نسبت سیستم اینورتر و مخصوصا اتومات مکانیکی و مخزن تحت فشار:
مزایای آبرسانی ثقلی ( پمپاژ غیر مستقیم ) نسبت به اینورتر و بقیه سیستم های پمپاژ مستقیم:

1 – در زمان قطع برق آب واحد ها قطع نمی شود

2 – در زمان قطع شدن موقتی آب ، آب واحدها قطع نمی شود

3 – هزینه اولیه و هزینه جاری سیستم آبرسانی ثقلی حداقل 5 برابر کمتر از بوستر پمپ اینورتر و 3 برابر کمتر از سیستم اتومات مکانیکی و مخزن تحت فشار می باشد
تصور کنید تمام کشور به جای استفاده از بوستر پمپ های اینورتر ( یا یک پمپ به ازای هر واحد ) به آبرسانی ثقلی روی بیاورند ، آن وقت تصور کنید چند صد میلیون دلار صرفه جویی ارزی از این بابت عاید کشور می شود – لذا باید برای استفاده از آبرسانی ثقلی مشوق هایی در نظر گرفت (که کمترین آنها می تواند قراعت کنتور فرعی توسط مامور اداره آب و صدور قبض تکی برای هر واحد  باشد ) و در مقابل استفاده از بقیه سیستم های آبرسانی را محدود کرد.

4 – سرویس و نگهداری و تعمیرات سیستم آبرسانی ثقلی به دلیل بهره گیری از پمپ دور ثابت و معمولی توسط هر لوله کشی قابل انجام است ولی تعمیرات و سرویس و حتی تنظیم بوستر پمپ ها فقط از عهده مهندسین با تجربه و متخصص بر می آید – در نظر داشته باشید که تعمیرات تخصصی توسط افراد خبره هزینه ها را چند برابر افزایش می دهد.
همچنین زمان زیاد تری هم برای تهیه قطعات و مراجعه متخصص لازم است (در شهرهای کوچک و شهرستان ها ، تامین قطعات و تعمیر این سیستم ها گاهی چند هفته هم به طول می انجامد)

5 – فشار آب واحدها در سیستم آبرسانی ثقلی کاملا ثابت است – این در حالی است که در بهترین سیستم های اینورتری هم فشار آب تا حدودی نوسان خواهد داشت
(چون حداقل یک ثانیه طول می کشد که اینورتر دور موتور را با میزان مصرف تطابق دهد)

6 -در سیستم آب رسانی ثقلی قدرت و اندازه پمپ به شدت کاهش می یابد و این مهم در مجتمع های بزرگ مزیت بزرگی محسوب می شود
مثلا در ساختمانی که سیستم پمپاژ مستقیم آن نیاز به پمپ 15 کیلووات داشته باشد می توان با تبدیل آن به آبرسانی ثقلی قدرت پمپ ها را به 5 کیلووات کاهش داد که این مهم از نظر تامین برق مزیت بزرگی محسوب می شود
به عبارت دیگر تانکر آب در این سیستم کار خازن های برق را انجام می دهد – همانطور که خازنهای برق در پیک مصرف و لحظات بحرانی به کمک سیستم می آیند ، پتانسیل یا انرژی ذخیره شده در تانکر ها هم در پیک مصرف به کمک ما می آیند تا دیگر نیازی به پمپ های قوی و گران قیمت نداشته باشیم

7 – یکی از مشکلات سیستم پمپاژ مستقیم این است که باید انتخاب ظرفیت پمپ (هد و دبی) با محاسبات دقیق و صحیح انجام شود چون در سیستم پمپاژ مستقیم ، پمپ باید جوابگوی مصرف لحظه ای کل واحدها باشد این در حالی است که در روش ثقلی ، محاسبات انتخاب پمپ بسیار راحت تر و سرانگشتی انجام می شود و اصلا نیازی نیست محاسبات مربوط به مصرف لحظه ای کل واحدها لحاظ شود چون حتی اگر ظرفیت پمپ نصف یا حتی یک سوم مصرف لحظه ای کل واحدها هم نباشد باز هم به دلیل ذخیره چند هزار لیتر آب در بالای پشت بام هیچ مشکلی پیش نمی آید و به هیچ عنوان احتمال افت فشار در این سیستم وجود ندارد
تجربه نشان داده در یک سیستم پمپاژ مستقیم حساب شده هم در ساعت های پیک مصرف مثل 8 صبح که همه در حال آماده شدن برای رفتن به سر کار هستند ساکنین با افت فشار مواجه می شوند چون در محاسبات ضریب همزمانی ، ساعت های پیک مصرف در نظر گرفته نمی شود – به عنوان مثال برای یک ساختمان 8 واحدی (واحد های 100 متری) نهایتا 3 یا 4 شیر همزمان در نظر می گیرند که این میزان برای ساعت های پیک مصرف اصلا جوابگو نیست – از طرف دیگر نمی توان به تعداد واحدها یک شیر آب در نظر گرفت چون هزینه بوستر پمپ به شدت افزایش می یابد
همچنین با فرسوده شدن الکتروموتور و پروانه پمپ از ظرفیت نامی پمپ کاسته میشود ( جرم گرفتن لوله ها را هم به آن اضافه کنید) و بدین ترتیب مشکل در ساعت های پیک مصرف بیشتر خودش را نشان می دهد

8 – با آبرسانی ثقلی در پروژه های بزرگ هزینه خرید دیزل ژنراتور (برق اضطراری) کاهش می یابد چون چند هزار لیتر آب در بالای پشت بام ذخیره شده و نیازی نیست پمپ ها به برق اضطراری مجهز باشند
مثلا برای یک پروژه 10 طبقه 20 یا 30 واحدی یک دیزل ژنراتور 50 آمپر کفایت می کند (فقط برای آسانسور و روشنایی) ولی اگر بخواهیم از سیستم پمپاژ مستقیم استفاده کنیم حداقل 75 آمپر برق نیاز خواهیم داشت

9 – در سیستم آبرسانی ثقلی چون آب با فشار صفر از بالا به سمپ پایین سرازیر می شود به کنتورهای فرعی فشار نمی آید و در نتیجه کنتورها دچار خطا نمی شوند و سالها به خوبی کار می کنند ولی در سیستم  پمپاژ مستقیم ( اعم از اینورتری یا اتومات مکانیکی ) چون کنتورهای فرعی بعد از پمپ نصب می شوند فشار زیادی به آنها می آید (حداقل 5 الی 6 بار) که همین موضوع باعث می شود کنتورها بعد از مدتی خراب شوند و بیش از مقدار مصرف بچرخند
خطاهای فاحش و اختلاف های غیر واقعی که بخاطر فشار زیاد به کنتور ایجاد می شود باعث خواهد شد که بعضا از خیر کنتور فرعی بگذرند و در نهایت به اینجا برسند که هزینه آب را به صورت مشاع بپردازند که خود این موضوع باعث مصرف بی رویه آب می شود – تحقیقات ثابت کرده مصرف مشاع آب ، گاز ، برق یا هر چیز دیگری قطعا منجر به افزایش مصرف می شود

پمپ سمت چپ با فلوتر کنترل می شود و نیازی به هیچ نوع اتوماتی ندارد ولی برای حفاظت از پمپ در مقابل خشک کارکردن و Jam protect و بستن سهوی شیر فلکه ورودی یا خروجی پمپ و دیگر خطاهای انسانی یک اتومات دیجیتال با مارک DAB روی پمپ نصب می کنیم و برق فلوتر را اول به دیجیتال می دهیم و سپس از دیجیتال به پمپ می دهیم
همانطور که گفتیم این پمپ با فلوتر روشن/خاموش یا به عبارت دیگر اتومات می شود و اتومات دیجیتال در این سیستم به عنوان یک سیستم حفاظتی به کار می رود و به هیچ عنوان به عنوان نقش اتومات را ندارد
به همین خاطر اگر از تابلوهای حفاظتی برای پمپ استفاده می کنید نیازی به اتومات دیجیتال نیست

اگر اتومات دیجیتال نصب نکنید مشکلات زیر پیش می آید :
1: Dry runnig
اگر آب قطع شود یا ورودی پمپ را ببندیم و فلوتر عمل کند پمپ خشک کار می کند و می سوزد
2: jam protect
اگر پمپ جام کرده باشد و فلوتر عمل کند ، پمپ می سوزد ولی اگر دیجیتال نصب باشد چون پروانه نمی چرخد ، فلو سوئیچ بسته می ماند و پمپ هم فورا خاموش میشود
2: اگر شیر فلکه خروجی پمپ (یا شیر فلکه ورودی تانکر) بسته باشد و فلوتر عمل کند ، فشار بسیار زیادی به لوله ها و کله گی پمپ می آید و در مدت زمان کوتاهی باعث خرابی کله گی پمپ و نشتی لوله ها میشود ولی اگر اتومات دیجیتال DAB نصب باشد به محض اینکه جریان آب قطع شود flow switch بسته می شود و 1 ثانیه بعد پمپ را خاموش می کند
برای روشن شدن موضوع باید اضافه کنم که وقتی می گویند هد یک پمپ 60 متر است یعنی این پمپ 6 بار فشار در مقابل شیر بسته ایجاد می کند – این بدان معناست که وقتی پمپ روشن باشد و یک شیر را تا انتها باز بگذارید فشار به حدود 4 بار کاهش می یابد (البته میزان کاهش فشار ، ارتباط مستقیم با تعداد شیر های باز و دبی پمپ دارد – هر چه دبی پمپ بیشتر باشد افت فشار (در اثر باز کردن شیر آب) هم کمتر خواهد بود)

اهمیت برند اتومات در این سیستم بخاطر این است که اتومات DAB به محض اینکه جریان آب قطع شود پمپ را خاموش می کند ولی اتومات های دیگر مثل پنتاکس بعد از 8 تا 16 ثانیه پمپ را خاموش می کنند که این مدت زمان برای پمپی با این هد و دبی خیلی زیاد است و در دراز مدت باعث خرابی کله گی پمپ و نشتی لوله ها می شود
از این رو اکیدا توصیه می کنیم اتومات دیجیتال پنتاکس را فقط برای پمپ های 1 یا 2 پروانه خانگی به کار ببرید – اتومات پنتاکس برای پمپ های قوی چند پروانه و صنعتی مناسب نیست.

این روش لوله کشی غلط است چون آب تانکر بالای پشت بام روی پمپ پایین سوار است – در این حالت پمپ باید تلاش کند تا به حداکثر فشار کاری برسد که البته نخواهد رسید و یکسره کار می کند تا بسوزد
بسیاری از لوله کش ها با این روش اشتباه کار خود را انجام می دهند و در ابتدا که سیستم را راه اندازی می کنند چون تانکر خالی است سیستم به درستی کار می کند ولی چند ساعت بعد که تانکر پر شد کل سیستم با اختلال مواجه می شود و پمپ هم یک سره کار می کند تا می سوزد.

در این روش راه حل این است که مطابق شکل بالا شیر یک طرفه نصب کنیم تا آب به سمت پایین بر نگردد ولی باز هم این خطر وجود دارد که شیر یک طرفه خراب شود یا درست عمل نکند و باعث سوختن پمپ شود – پس چه بهتر طوری لوله کشی کنیم که بعدا دچار مشکل نشویم
ضمنا شیر یکطرفه خودش تا حدودی مثل شیر فشار شکن عمل می کند و فشار و دبی آب را کاهش می دهد و باعث افت راندمان پمپ و در نتیجه افزایش مصرف برق خواهد شد

فلش های آبی پر رنگ نشانه مسیر آب از پمپ به سمت مخزن و کلکتور هستند و نوار های جهت دار که با رنگ آبی کمرنگ مشخص شده اند ، مسیر فشار آب معکوس به سمت پایین را نشان می دهد
این نوار های آبی کمرنگ مسیر آب از مخزن به پایین را نشان می دهند – چند هزار لیتر آب که در مخزن بالا ذخیره شده است بر اثر جاذبه زمین فشار بسیار زیادی را به سمت پایین هدایت می کند و این فشار باعث می شود پمپ هیچ وقت به فشار حداکثر نرسد (مثلا 6 بار) و در نتیجه یک سره کار کند تا بسوزد

شاید بگویید در مسیر شیر یک طرفه نصب می کنیم که باید بگویم درست است که در این صورت آب به پایین بر نمی گردد ولی دیگر فشار پمپ را به سمت کلکتور نخواهید داشت و تا زمانی که تانکر پر است ، فشار پمپ پایین به سمت کلکتور نمی رود چون فشار مخزن بیشتر است و نمی گذارد شیر یک طرفه باز شود و آب به سمت کلکلتور برود – در کل این روش لوله کشی کل سیستم را دچار اختلال می کند.

روش صحیح آبرسانی ثقلی

1: در آبرسانی ثقلی باید لوله دو طبقه بالا را از بقیه طبقات جدا کنیم – همانطور که در شکل می بینید برای دو طبقه آخر ساختمان یکپمپ و یک کلکتور مجزا پیش بینی شده است – به عبارت دیگر آب رسانی ثقلی حداقل با دو zone (بخش) قابل انجام است و عدم زون بندی باعث می شود تا ابد هیچ وقت نتوانید فشار آب واحد ها را متعادل کنید فشار مطلوبی را برای واحد ها تامین کنید.
فشار واحد ها را در حد مطلوبی نگه دارید

این روش برای ساختمان های نهایتا 9 طبقه است.

2: روش بالا نهایتا برای ساختمان های 8 یا 9 طبقه کاربرد دارد و در ساختمان های بلند تر از 9 طبقه باید فکر دیگری برای طبقات پایین کرد چون فشار آب طبقات پایین بیش از حد افزایش پیدا می کند و از حد استاندارد خارج می شود
اولین راه حلی که به ذهن اکثر مهندسان می رسد این است که از شیر فشار شکن برای طبقات پایین استفاده کنیم که ما این روش را رد می کنیم .

پیشنهاد من این است که آب واحد های پایین به صورت پمپاژ مستقیم و از پایین تامین شود چون اولا هزینه این کار خیلی کمتر از خرید شیر فشارشکن است ثانیا در صورت عدم کارکرد صحیح شیر فشار شکن یا خراب شدن و یا عدم تنظیم صحیح آن ، بسیاری از وسایل منزل مثل آب شیرین کن ، فلاش تانک دستشویی فرنگی و شیر برقی ماشین لباسشویی و … فورا خراب می شوند.
این در حالی است که تامین آب 2 یا 3 طبقه پایین به راحتی با یک پمپ خانگی قابل انجام است ( پمپ های خانگی برای طبقات 1 تا 3 به خوبی جواب گو هستند و چالش پمپهای خانگی برای طبقات 5 به بعد است )

همانطور که در عکس مشاهده می کنید آبرسانی به آپارتمان های بالای 10 طبقه با سه zone انجام می شود
زون 1 : دو یا سه طبقه بالا که فشار کمی دارند و باید با پمپ فشار لازم برای آنها را تامین کرد
زون 2 : نیروی ثقل یا جاذبه ، فشار لازم را تامین می کند
زون 3 : برای این بخش یا باید شیر فشار شکن نصب شود یا اینکه آب آنها به صورت پمپاژ مستقیم و از پایین تامین شود.

روش های غلط آبرسانی ثقلی

این روش یکی از بدترین روشهای آب رسانی می باشد
در این روش به ازای هر واحد ، علاوه بر مخزن باید یک پمپ هم در نظر گرفته شود – حال سوال اینجاست وقتی که هر واحد یک پمپ دارد چه دلیلی دارد که آب را به بالای پشت بام ببریم و سپس از آنجا آب را به واحد ها برسانیم ؟؟
این روش ساخته ذهن معیوب مهندسان و کارفرماهای بی سوادی است که یک چیزهایی در مورد مزایای آبرسانی ثقلی شنیده اند ولی روش صحیح آن را نمی دانند. از این رو با انجام چنین کارهایی باعث می شوند ساکنین آن مجتمع تا ابد با مشکل آب مواجه باشند
متاسفانه روش فوق در بسیاری از آپارتمان های سازمانی اجرا شده است – مجتمع هایی که تعداد واحد هایشان گاه به صدها عدد می رسد!!!

در ادامه به برخی از اشکالات اساسی این سیستم می پردازیم:
1: معمولا این سیستم را با اتومات مکانیکی و مخزن تحت فشار راه اندازی می کنند به همین خاطراستهلاک این سیستم به شدت بالا است و در طول ماه حداقل یک واحد به مشکل بر می خورد و از آنجایی که اکثر ساکنین با پمپ و متعلقات آن آشنایی ندارند مدت ها با این سیستم درگیر خواهند بود تا کم کم و بر اساس آزمون و خطا به یک روش نسبتا مناسب برای کسب حداقل رفاه دست پیدا کنند
همچنین به دلیل اینکه امکان نصب مخزن قبل از پمپ ها وجود ندارد ، به محض قطع شدن آب ، پمپ ها می سوزند (حتی اگر مخزن قبل از پمپ نصب کنند به دلیل حجم کم مخزن باز هم احتمال سوختن پمپ زیاد است )

2: بعضی از واحد ها ممکن است ماه ها خالی باشند و آبی که در این مدت در منبع می ماند یا لجن می گیرد یا بار میکروبی آن به شدت بالا می رود و حتما باید مخزن و لوله ها با مواد شوینده اسیدی مثل سرکه و وایتکس شستشو شوند که  متاسفانه این کار به ندرت انجام می شود کمتر کسی این کار را انجام می دهد و عدم انجام این کار باعث بیماری های گوارشی و پوستی میشود
این در حالی است که اگر مخزن بالای پشت بام مشترک بود حتی اگر یک واحد هم ساکن باشد حداقل روزی یک بار آب مخزن عوض می شد

3: سرویس و نگهداری چندین مخزن و تنظیم شناور همه آنها کار مشکلی است و در اینگونه ساختمانها همیشه آب از یک یا چند مخزن در حال سرریز است

4: احتمال یخ زدگی یک مخزن مشترک بسیار کم است چون در طول شبانه روز همیشه آب در لوله های آن در جریان است ولی اگر به ازای هر واحد یک مخزن نصب شده باشد احتمال یخ زدگی به قطعیت یخ زدگی تبدیل می شود

5 : در زمان قطع چند ساعته برق ، هر واحد فقط 100 تا 150 لیتر آب ذخیره خواهد داشت ولی اگر یک مخزن حجیم برای همه واحد ها داشته باشیم ( با در نظر گرفتن ضریب همزمانی ) هر واحد حداقل 500 لیتر آب برای مصرف در اختیار خواهد داشت

6: این سیستم به قدری هزینه بر ( هم هزینه اولیه زیادی روی دست سازنده می گذارد و هم هزینه زیادی برای تعمیر و نگهداری به ساکنین تحمیل می کند ) و پر استهلاک است که حتی اگر کنتور فرعی هم نگذاریم و شرط کنیم پول آب کل واحد ها را فقط نیمی از ساکنین پرداخت کنند (مثلا 5 واحد پول آب 10 واحد را بدهند) باز هم از نظر اقتصادی به نفع آنها خواهد بود حال تصور کنید در بدترین شرایط ، پول آب تقسیم بر تعداد واحد ها شود
البته ما اکیدا توصیه می کنیم که با نصب کنتور فرعی میزان مصرف و هزینه هر واحد جداگانه محاسبه شود
تجربه ثابت کرده است که نصب کنتور فرعی باعث کاهش حداقل 30 درصدی مصرف کل مجتمع می شود ( تجربه نشان داده است که مجمتع هایی که از آب به صورت مشاع و بدون کنتور فرعی استفاده می کنند ، حداقل 20 تا 30 درصد بیشتر از واحد هایی که کنتور آب مستقل دارند آب را هدر می دهند )

دومین روش غلط آبرسانی ثقلی که یکی از بدترین و دردسر سازترین روشها هم محسوب می شود :

استهلاک این روش به دلیل وجود تنها یک مخزن و یک پمپ ، کمتر از روش بالا است ولی مشکلات عمیق تر و بیشتری از ناحیه کاهش و نوسان فشار برای واحد ها به وجود می آورد تا جایی که یک دوش گرفتن ساده تبدیل به یک کابوس تلخ می شود

معایب روش فوق عبارتند از :
1: آب واحد های 2 یا 3 طبقه بالا کم فشار است و با مصرف آب توسط واحد های پایینی فشار این طبقات کمتر هم می شود (فقط طبقات میانی فشار مناسبی دارند )
2: در ساختمان های بلندتر از 9 طبقه ، آب واحد های پایین بسیار پر فشار است که برای حل این مشکل می توان از شیر فشار شکن استفاده کرد ولی حل مشکل واحد های بالا کار بسیار پیچیده و سختی است
به این جهت که اگر برای تقویت فشار واحدهای بالایی پمپ بگذاریم فشار واحدهای پایین به شدت افزایش می یابد و به حدود 10 بار می رسد که در این شرایط نه تنها وسایل منزل مثل شیر برقی ماشین لباسشویی و آب شیرین کن و فلاش تانک توالت فرنگی فورا خراب می شوند بلکه خیلی زود لوله ها و اتصالات کلکتور هم دچار نشتی و ترکیدگی می شوند
شاید این سوال پیش بیاید که مگر نمی توان با شیر فشارشکن قوی تر جلوی افزایش فشار آب را گرفت : که جواب منفی است
شیر فشار شکن در جاهایی به کار می رود که لوله و اتصالات ، فشار مورد نظر را تحمل می کنند (اکثر لوله های 5 لایه حداکثر 10 بار فشار را تحمل می کنند – البته توصیه ما این است که به این فشار نزدیک نشوید چون این اعداد برای شرایط استاندارد و کارخانه ای است و در عمل نمی توان به این اعداد اعتماد کرد) ولی این فشار برای وسایل منزل مخرب است مثلا فشار داخل لوله 6 بار است و با شیر فشار شکن آن را به 3 یا 3.5 بار می رسانیم ولی اگر فشار داخل لوله رایزر به حدود 10 بار برسد دیگر کاری نمی توان انجام داد چون لوله و اتصالات در این فشاراز هم جدا می شوند

به عکسهای زیر توجه کنید – عکس اول بدون پمپ برای طبقات بالا است و در عکس دوم برای طبقات بالا پمپ گذاشته ایم

با این روش هیچ وقت نمی توان فشار واحدها را ثابت و متعادل نگه داشت چون هر مصرف کننده ای که آب را باز کند فشار بقیه واحد ها هم تا حدودی کم و زیاد می شود –
شرایط وقتی بدتر می شود پکیج یا آبگرم کن دیواری بوتان داشته باشید که به فشار آب هم حساس است و هر بار که فشار کم و زیاد شود ، آب گرمکن هم روشن / خاموش می شود و در نتیجه آب هم سرد و گرم می شود
حال تصور کنید که هر وقت حمام می روید آب مدام کم و زیاد و سرد و گرم شود که واقعا کلافه کننده است.

تاسیسات ساختمان – عایق کاری ساختمان

ارزیابی اقتصادی صرفه جویی درمصرف انرژی از طریق عایق كاری حرارتی ساختمان

درگذشته دیوارها را باربر می ساختند و چون از انواع كم مقاومت نظیر خشت وگل بود ضخامت آنها زیاد و در برابر تبادل گرما مقاومت قابل توجهی داشتند، امروزه مصرف فولاد و بتن به عنوان اجزای باربر ضخامت دیوارها و سقف ها را كاهش داده و در نتیجه از مقاومت حرارتی آنها نیز كاسته شده است.

متأسفانه در ایران به خاطر ارزانی انرژی، اعم از سوخت و نیروی برق، از یك سو و نبود فرهنگ مصرف درست تمام كالالها از جمله سوخت، با تقلید غلط از ساختمان سازی به سبك كشورهای صنعتی ، عایق كاری حرارتی ساختمان ها به فراموشی سپرده شده است و در نتیجه مصرف انرژی برق در ناطق گرمسیر و مصرف سوخت در مناطق سردسیر در ساختمان های نو بنای ایران حدود 3 تا 5 برابر  كشورهای صنعتی است و هر ساله درسطح ملی زبان متنابهی متوجه اقتصاد ایران می شود.

به همراه پیشرفت تكنولوژی و پیدایش مصالح ساختمانی جدید كه نسبت به ضخامت خود از مصالح قدیمی، مقاومت بیشتری دارند، ضخامت جدار خارجی ساختمان ها یعنی دیوارها و سقف ها به حداقل كاهش پیدا كرده اند و به دنبال این كاهش، مقاومت ساختمان در مقابل گریز حرارت كمتر شده است. در كشورهای صنعتی كه تولید انرژی و گرما گران تر تمام می شود با تعبیه عایق حرارتی جلو گریز گرما را تا حدود زیادی گرفته اند ولی در كشور ما به دلیل ارزانی سوخت و وجود منابع سرشار نفت و گاز متأسفانه مسئله عایقكاری حرارتی از نظر دور مانده است.

بطور مثال ضریب كل انتقال گرما در یك دیوار آجری معمولی به ضخامت 22 سانتیمتر با نمای خارجی آجری و اندود داخلی از نوع گچی با آستر گچ و خاك حدود 2 وات بر متر مربع بر درجه سلسیوس می باشد. به عبارت دیگر هر متر مربع از این دیوار به ازای هر درجه اختلاف دمای هوا در دو طرف، سبب انتقال انرژی به اندازه 2 وات می شود، این در حالی است كه براساس ضوابط و مقررات ملیساختمانی ایران ضریب انتقال حرارت مجاز برای دیوارهای خارجی 7/0 وات بر متر مربع بر درجه می باشد. به این ترتیب ملاحظه می شود كه اتلاف انرژی در دیوار مذكور حدود 3 برابر میزان مجاز است و مصرف سوخت نیز به همین ترتیب افزایش می یابد. در مورد سقف ها نیز وضع چنین است.

درحال حاضر حداكثر ساختمان های نوساز در بسیاری از شهرها و حتی برخی روستاهای ایران به علت تقلید ناقص و كوركورانه از معماری و تكنولوژی غرب دارای جدار نازك و پنجره های بزرگ می باشند و در نتیجه تبادل حرارتی بسیار زیادی با محیط خارج خود دارند. بهترین راه چاره برای رفع این نقص، عایقكاری حرارتی است كه نتایج آن صرفه جویی درسوخت در فصل زمستان و كاهش نیروی برق مصرفی در تابستان، سالم سازی محیط زیست، كاهش سرمایه گذاری در تاسیسات ساختمان تهویه مطبوع و شوفاژ و بالاخره جلوگیری از تعریق بخار آب (میعان) درسطح داخلی ساختمان ها به خصوص در نواحی شمالی و جنوبی ایران كه درصد رطوبت نسبی هوا زیاد است می باشد. میزان صرفه جویی در سوخت و نیروی برق و كاهش آلودگی محیط كاهش سرمایه گذاری در تأسیسات ساختمان بستگی به شرایط اقلیمی و میزان عایق بودن ساختمان دارد.

در كشورهای صنعتی با اعمال روش های نو در عایقكاری حرارتی ساختمان به نتایج شگفت انگیزی رسیده اند به طورمثال می توان احداث خانه هایی با تكنیك سوپر عایق دركانادا را نام برد كه علیرغم اینكه دمای محیط در برخی اوقات تا 33- درجه سلسیوس تنزل پیدا می كند، برای گرم كردن ساختمان ها مقدار انرژی و سوخت مصرفی از یك سوم آنچه كه در نواحی معتدل كشور ما مصرف می شود باز هم كمتر است.

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar