ایمنی تأسیسات

نگهداری تاسیسات ساختمانی و صنعتی

با توجه به محدود بودن منابع انرژی جهان مدیریت بهره وری انرژی از درجه اهمیت بالایی قرار دارد به طوری که در تمام صنایع مهمترین دغدغه مهندسین کم کردن هر جه بیشتر مصرف انرژی و جلوگیری از هدرروی انرژی است.

صنعت ساختمان یکی از این صنایع میباشد که به منظور بهره وری در زمینه انرژی در طراحی،اجرا و همچنین نگهداری ساختمان ها نکات مهمی وجود دارد که همواره باید مدنظر مهندسین و تکنسین ها قرار گیرد.در طراحی و اجرای ساختمان نکاتی از قبیل مکان پنجره ها،درها،جایگذاری صحیح تاسیسات حرارتی و برودتی،جنس مصالح و …باید رعایت شوند.اما بحث نگهداری ساختمان پس از اجرای ساختمان و شروع به کار آن شروع می شود.

یکی از مهمترین قسمت های ساختمان که همواره باید در تعمیرات و نگهداری آن ها توجه کرد تاسیسات مکانیکی ساختمان است.با توجه به محاسبات و بررسی های انجام شده با توجه به موقع، و درست به این مقوله حتی تا 35 درصد می تواند موجب کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش هزینه ها شود.

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی شامل قسمت های زیر می شود:

  1. تاسیسات آبرسانی مانند پمپ ها،شیر ها و …
  2. تاسیسات حرارتی مانند بویلر،منبع دو جداره،مشعل و …
  3. تاسیات برودتی مانند چیلر،برج خنک کن،سختی گیر و…
  4. تاسیسات آسانسور مانند موتور،کابین و ….

با توجه به اهمییت امر تعمیرات و نگهداری تاسیسات این شرکت با استفاده از مجرب ترین تکنسین ها آماده ی خدمت رسانی به همه کارفرماها، ارگان ها و سازمان های مختلف می باشد

چنانچه شرايط محيط داخـلي ساختمان های مسکونی ( اعم از دما و رطوبت و تهویه مناسب هوا ) نتواند آسايش و ایمنی ساکنان را فراهـم كند، امتیازات دیگر این ساختمان ها چندان قابل استفاده نخواهد بود. برای برآوردن اين منظور دقت در طراحي سيستم مناسب ( با توجه به اقليم، ابعاد ساختمان و شرايط محيطي مناسب ) و تهيه و نصب لوازم و تجهيزات متناسب و مرغوب ضروری است. اما موضوع مهم ديگري كه مي‌بايست بدان توجه نمود لزوم نگهداري و سرویس های پيشگيرانه تجهيزات و تاسيساتي است كه وظيفه تامين شرايط مناسب محيطي و آسايش و ایمنی ساکنان را به عهده دارند.
منظور از نگهداری و تعميرات، مجموعه فعاليت ها و عملياتی است که در جهت حفظ ، کنترل و افـزايش عمر مفيـد تجهيزات و تأسيسات انجـام می شود. انجام اين امر مستلزم ايجـاد يک نظام نگهداری و تعميرات بـوده که مواردی از قبيـل برنامه‌ريـزی نگهداری و تعميرات اصلاحی اساسی، پيشگيرانه و قابل پيش بينی را شامل می شود.
۱- اهداف راهبری و نگهداری تأسیسات در ساختمان عبارتست از:
۲- کاهش هزينه های انرژی مانند (برق، سوخت و غيره).
۳- کاهش هزينه های تعميرات تکراری و متوالی و در نتيجه استفاده بهتر از قطعات يدکی و ….
۴- افزايش کيفيت راهبری و جلوگيری از مشکلاتی که بر اثر خرابی تجهيزات و دستگاه ها به وجود می آيد.
۵- ايجاد نظم و ترتيب و استاندارد کردن کارهای تعميراتی.
۶- بهينه نمودن هزينه های نگهداری و تعميرات.
۷- ارزيابی کار تجهيزات، دستگاه ها و سيستم های موجود، به منظور تنظيم سياست های آتی خريد آنها.
شرکت آرین پادرا صنعت هم اکنون مدیریت راهبری و نگهداری مجهزترین تجهیزات و تأسیسات الکتریکال و مکانیکی مجموعه مجتمع های مسکونی دیپلمات را بر عهده دارد.
نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر سیستم‌های برودتی و حرارتی، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، گاز، تلفن، اطفاء حریق و تجهیزات جانبی آنها مستقر در این ساختمان های مدرن با بهره گیری از مهندسان و تکنیسین های زبده و با تجربه امکان پذیر است. بر این اساس این تیم حرفه ای آمادگی خدمات رسانی تخصصی به دیگر ساختمان ها را نیز دارا می باشد.

شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات تاسیسات ساختمانی و هوشمندسازی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد. جهت درخواست مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

دستگاه قطع کن اتوماتیک گاز با ساختار و طراحی متمایز

قطع کن اتوماتیک گاز 

 

نگاهی به تاریخچه دستگاه های قطع کن اتوماتیک گاز در دنیا نشان می دهد که استفاده از این دستگاه از سال ها پیش در کشور های توسعه یافته وجود داشته است و کشورهای آمریکا و ژاپن در تولید و استفاده از آن پیشرو بوده اند. علاوه بر این در بسیاری از کشور های زلزله خیز دنیا مانند ایتالیا، ترکیه و … نیز استفاده از این نوع شیرها متداول است.

 

افزایش ایمنی ساختمان ها با قطع کن اتوماتیک گاز

 

با توجه به اهمیت و ضرورت تولید این سیستم و به منظور افزایش ایمنی ساختمان ها، سیستم الکترونیکی قطع کن اتوماتیک گازحساس به امواج زلزله که محصول مشترک مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی و گروه صنعتی ایمن زلزله سدید است در ماه های پایانی سال 1395 رونمایی شد. این محصول که در نتیجه تحقیق و تلاش گروهی از متخصصین در حوزه های زلزله، مکانیک و الکترونیک می باشد، با دارا بودن حسگر زلزله و تشخیص امواج زلزله، فرمان قطع کن اتوماتیک گاز را به واحد عمل کننده ارسال و سپس موجب فعال شدن شیر برقی و در نتیجه قطع جریان گاز می شود.

قطع کن اتوماتیک گاز

روند طراحی و تولید این نوع قطع کن اتوماتیک گاز از صفر تا صد توسط تیم داخلی انجام شده است و از لحاظ ساختار نیز با سایر موارد موجود در دنیا کاملا متفاوت است. این دستگاه هم برای شبکه گاز خانگی و هم شبکه گاز صنعتی و تجاری قابل استفاده است. در واقع از فشار گاز شبکه گاز خانگی تا فشار گاز شبکه گاز صنعتی را پوشش می دهد.

 

از لحاظ عملکردی دستگاه قطع کن اتوماتیک گاز فرکانس های ناشی از زلزله خفیف یا ارتعاشات محیطی ناشی از تعمیرات، حفاری ها و کارهای ساختمانی و غیره را که احتمال خطر انفجار گاز در آنها وجود ندارد را از زلزله های شدید که ممکن است باعث انفجار و آتش سوزی گردد تشخیص می دهد. بر این اساس یک آستانه پایین برای این دستگاه تعریف می شود که دستگاه باید فرکانس های وارد شده را ثبت و پردازش و تحلیل کند و در مواردی که تشخیص احتمال انفجار ناشی از زلزله وجود داشت بلافاصله دستور قطع گاز را به شیر برقی دستگاه بدهد و گاز بلافاصله قطع شود. اگر این شیرها فقط در ایستگاه های تقلیل فشار نصب شوند، در صورت زلزله و قطع گاز از این ایستگاه ها، هنوز در لوله های انتقال به ساختمان ها گاز وجود دارد، لذا باید این دستگاه در ساختمان ها نیز نصب شود.

 

 برای اطلاع از قیمت این تجهیز با استفاده از متر یا خط کش قطر دقیق لوله علمک گاز خود را بدست آورید و به انتهای همین صفحه مراجه کنید. در ادامه تصاویر راهنمای اندازه گیری قطر لوله علمک را مشاهده می کنید.

پس از قطع شدن اتوماتیک گاز توسط قطع کن گاز حساس به زلزله، بسته به مدل قطع کن گاز با آچار مخصوص و به صورت دستی می توان جریان گاز را برقرار نمود که در ادامه ویدیو آموزش برقراری جریان گاز برای قطع کن های گاز افقی با استفاده از پیچ گوشتی آورده شده است.

همانطور که داخل ویدیو مشاهده نمودید برای برقراری جریان گاز باید با پیچ گوشتی تک سو، پیچ نشان داده شده در ویدیو را به اندازه یک چهارم دور در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا گاز به جریان بیفتد.

 یکی از معروف ترین برندهای تولید کننده شیر قطع کن گاز حساس به زلزله، برند ترکیه ای FRS است. محصولات این شرکت علاوه بر کیفیت عالی قیمت بسیار مناسبی نیز دارند. در ادامه نیز دیتا شیت شیر قطع کن مکانیکی اتوماتیک گاز حساس به زلزله این شرکت آورده شده است.

دیتا شیت شیر قطع گاز FSA

لیست قیمت شیر قطع کن گاز برند FSA

راهنمایی نصب آبگرمکن دیواری

امروزه بدیل استفاده گسترده از لوازم گاز سوز بخصوص آبگرمکنهای دیواری در کشور عزیزمان ایران ، توجه به نکات ایمنی و حفاظتی این دستگاه ها امری اجتناب ناپذیر می نمایاند .به همین منظور نکات مختصری در این باره تهیه نموده ام که شما را به خواندن آنها دعوت می کنم.

۱- فضای لازم مفیدبرای نصب آبگرمکن(حجم): ۹m= B3108و بقیه آبگرمکنها (مدلB3115و….) حداقل ۱۲m خواهد بود مشروط به اینکه حجم اشغال شده توسط اشیا موجود در محل(یخچال  کابینت  کمد  اجاق گاز وغیره) بیش از۲متر مکعب نباشد.
۲- محل نصب دارای دریچه باشد که امکان تهویه را فراهم سازد.
۳- حتی المقدور از تهویه مناسب بر خوردار باشد که برای عملکرد بهتر دستگاه اکسیژن کافی به آن برسد.
۴- تهویه مناسب طبیعی برای اتاق دارای درب و پنجره بنا به شرایط مکان نصب آبگرمکن در ساختمان بطوریکه زیردر بها وپنجره هاجا برای عبور هوا پیش بینی شده باشد وتهویه اجباری بافن قوی یا ضعیف(کوچک یا بزرگ )که در آشپزخانه اغلب منازل وجود دارد.
۵- محل نصب دارای پنجره و هواکش مناسب جهت تامین هوای احتراق واحیانا تخلیه دود وگاز در مواقع بروز خطر باشد.
۶- نصب آبگرمکن در فضای غیر قابل تهویه اکیدا ممنوع
۷- برای نصب در موارد خاص باید با واحد خدمات مشتریان هماهنگ شود.
۸- مکان نصب آبگرمکن مترو که نباشد که فاقد هوای کافی است و بطورکلی در محلهای بسته ای که اکسیژن کافی در آن مکان وجود نداردآبگرمکن نصب نگردد.
۹- نصب آبگرمکن در حما م اکیداممنوع (بدلیل وجود بخارآب کمبوداکسیژن واحتمال بروز گاز گرفتگی)
۱۰- نصب آبگرمکن در زیر زمین که اکسیژن کافی ندارد بدلیل نرسیدن اکسیژن اکیداممنوع
۱۱- نصب آبگرمکن در اتاقهای کوچک اکیداممنوع:بدلیل کمبود اکسیژن کافی و حجم کم محل نصب
۱۲- نصب آبگرمکن دررختکن اکیداممنوع:بدلیل خطرآتش سوزی و کمبود جاواکسیژن
۱۳- نصب آبگرمکن در توالت و دستشویی اکیداممنوع: بدلیل کمبودفضاوکمبود اکسیژن
۱۴- نصب آبگرمکن در اتاقهای خواب ممنوع (بدلیل نبودجریان هوا)
۱۵- نصب آبگرمکن در انباریهای که فضای لازم را نداشته و اکسیژن دستگاه تامین نمیشود ممنوع میباشد.
۱۶- آبگرمکن دور از دسترس کودکان نصب شود:بد لیل کنجکاوی و دستکاری کودکان
۱۷- نصب آبگرمکن در انبارهای متروکه اکیداممنوع:بدلیل فرسودگی مصالح انبار و وجودموادقابل اشتغا ل
۱۸- نصب آبکرمکن در آشپزخانه ای که درب حمام و رختکن به آنجا باز میشودممنوع است:مگرمواردیکه حجم و فضای لازم(حداقل۳۰مترمکعب)با تهویه مناسب (پنجره یا دودکش طبیعی و اجباری)و دودکش مجزا وجودداشته باشد.
۱۹- نصب آبگرمکن در آشپزخانه ای که درب رختکن به آنجا باز می شود ممنوع است مگر در مواردیکه آشپزخانه OPEN(باز)بوده فضای لازم حداقل ۳۰ متر مکعب با تهویه مناسب دارای روشنایی و پنجره یا هواکش طبیعی و اجباری وجود داشته باشد.
۲۰- اگر منزلی آشپزخا نه یا محل مناسبی برای نصب آبگرمکن نداشته باشد.بایستی جایگاه مخصوص سر پوشیده یا حجم مناسب و شرایط ایده آل را فراهم نموده سپس آبگرمکن نصب شود.(آب–گاز-تهویه و غیره)
۲۱- از یک آبگرمکن برای۲ طبقه یا۲ واحد مسکونی استفاده نگردد.
۲۲- آبگرمکن برای مصرف یک طبقه و یک واحد مسکونی که همه شیرهای آبگرم در اختیار مشتری باشد نصب گردد.
۲۳- محل نصب باید در ارتفاعی نزدیک به دریچه دود کش باشد:بطوریکه طول قسمت عمودی تا کلاهک تعدیل ۲۵۰میلیمتر باشد.
۲۴- محل نصب جایی باشد که پیلوت آبگرمکن به راحتی قابل رویت باشد.
۲۵- ارتفاع نصب آبگرمکن از کف تمام شده ۱۲۰ الی ۱۴۰ سانتیمتر و فاصله افقی از وسایل گرما را از جمله وسایل گاز سوز و نفت سوز حداقل ۴۰ سانتیمتر باشد.
۲۶- محل نصب آبگرمکن دیواری باید صاف و محکم و از و مصالح مرغوب و استاندارد و تراز باشد تا باعث سر نگونی دستگاه نشده و از عملکرد صحیح دستگاه نکاهد.
۲۷- بهنگام سوراخکا ری و نصب رول پلاک مشکل وجود نداشته باشد و دیوار وزن دستگاه را تحمل نمایید.
۲۸- حداقل فاصله آبگرمکن از دیوار مقابل یک متر باشد(برای جابه جایی رویه)
۲۹- حداقل فاصله آبگرمکن از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین ۱۵-۱۰سانتیمتر باشد (برای جابه جایی رویه)
۳۰- تمامی ضوابط ایمنی استاندارد های ملی لوازم گاز سوز در آن رعایت شده باشد.
۳۱- فاصله افقی حداقل۴۰سانتیمتر رعایت شود.
۳۲- لوله کشی غیر استاندارد ممنوع میباشد.
۳۳- آبگرمکن در محل هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد نصب نگردد.
۳۴- مایعات و موادقابل اشتغال در مجاورت آبگرمکن وجود نداشته باشند.
۳۵- نصب آبگرمکن در جائیکه پریز برق در پشت دستگاه قرار میگیرد و یا سیم برق عبور می کند ممنوع است مگر اینکه سیم برق و یا پریز برق مکانش تغیر داده شودو بطور کامل اصلاح گردد.
۳۶- آبگرمکن درپشت در بهاو مکانهایی که ارتفاع سقف کوتاه است نصب نگردد.
۳۷- آبگرمکن در بالکن هایی که امکان رفت و آمد وجود ندارد نصب نگرد.
۳۸- نصب آبگرمکن د ر پاگرده با ارتفاع نا مناسب ممنوع است.
۳۹- محل نصب آبگرمکن باید سر پوشیده باشد تا از یخ زدگی مصون بماند و احتمال یخ زدن در زمستان وجود نداشته باشد.ضمنا باد خور هم نباشد.(در جریان وزش باد وجود نداشته باشد)
۴۰- در حیاط خلوت محل سر باز نصب نگردد.زیرا موجب یخ زدن در زمستان و ترکیدن رگولاتور گاز میگردد(بادوسرماویخ زدگی)
۴۱- نصب آبگرمکن در مکانهایی که از لوله کشی آبگرم شوفاژاستفاده میشده در صورتی امکان پذیر است که از قطع بودن لوله مسیر برگشت و خروج آبگرمکن از منبع دو جداره اطمینان حاصل گردد.(قطع لوله سوم)
۴۲- قبل از نصب آبگرمکن از عملکرد مجرای دودکش مطمئن شویدبایدبرای خروج گازهای حاصل از احتراق هر دستگاه یک مجرای دودکش اختصاصی وجودداشته باشد.باشعله کبریت و آتش زدن تکه روزنامه میتوان به عملکرد صحیح دود کش پی برد.(اطمینان از مکش دود کش در درجه اول توسط شعله کوچک)
۴۳- مهیا بودن دودکش با قطر مناسب(بنابه نوع آبگرمکن)و نزدیک بودن به مکان نصب آبگرمکن و باز بودن راه دودکش-آبگرمکن نیز حتی المقدور زیر دودکش نصب گردد(در غیر اینصورت از زانوهای کمترو طول افقی کمتری استفاده شود)
۴۴- برای خروج حاصل گازهای حاصل از احتراق حتی المقدور یک مجرای دودکش اختصاصی وجود داشته باشد.
۴۵- دودکش باید با قطر مناسب داخل دیوار و با رعایت مناسب از کف- سقف و با کلاهکHاستفاده شود.
۴۶- در صورتیکه دود کش سقفی بوده و جنس سقف قابل اشتغال باشد(چوب – پارچه- یونولیت- پشم و شیشه)موارد ایمنی باید کاملا رعایت شود .مانند درست نمودن قاب و حفاظ کافی و مناسب بطوریکه از تماس مواد قابل اشتغال با دود کش جلوگیری شود.
۴۷- محل انتخاب برای نصب آبگرمکن حتما دارای مجرای مناسب دود کش با قطروقاب مناسب باشدویااینکه امکان نصب دودکش جدید در آنجا وجود داشته باشد.بنا به نوع آبگرمکن (مدلB3115و….)ضمنا دودکش نیز ۹۰ سانتیمتر از پشت بام فاصله داشته باشد .جنس دیواره دود کش باید عایق حرارت بادوام صاف و صیقلی باشد.
۴۸- نصب آبگرمکن در محلی که دودکش بصورت شبکه ای در ساختمان اجرا شده ممنوع می باشد.
۴۹- ضمن بررسی از مستقل بودن دودکش مطمئن شوید که دودکش مشترک نباشد(استفاده دو وسیله و یا چند وسیله گاز سوز از یک دود کش ممنوع است در غیر اینصورت امکان پس زدن دود احتراق ناقص و خطر گاز گرفتگی و …..وجوددارد.
۵۰- آبگرمکن در نزدیکترین نقطه به محل اصلی مصرف آبگرمکن نصب شود حداکثراین فاصله برای آبگرمکن B3108=5m متروبرای آبگرمکن۷m=B3115 مترتوصیه میگردد.
۵۱- حتی المقدور برای کارایی بهتر وبازده بهتر وبازده بیشتر صول مجاز لوله انتقال آبگرم از محل نصب تا محل مصرف رعایت شود.ترجیحانزدیکترین نقطه به محل مصرف رابرای آبگرمکن انتخاب نمایید.
۵۲- در مسیرهای طولانی حتی الامکان لوله هارا جهت جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی عایقکاری نمایید.
۵۳- آگر لوله های آبگرم عایقکاری یا تو کار باشدتا۱۰متربلامانع است.
۵۴- لوله آبگرم با قطعات دیگر مشترک نبوده و همچنین اطمینان حاصل شود که در مسیر آبگرم مصرفی نقطه کوری وجود نداشته باشد.
۵۵- قسمتی از لوله کشی آبگرم که استفاده نمیشود ودر پوش زده شده و هوا محبوس است نقطه کور نامیده میشوددر موقع باز کردن یکی از شیرهای آبسردساختمان در یک لحظه هوای هوای محبوس تراکم شده و آب به جریان در آمده و باعث روشن شدن لحظه ایی آبگرمکن میشود
۵۶- در مسیرلوله کشی آبگرمکن از سه راهی به جای زانو ویک طرف در پوش استفاده نگردد.
۵۷- آبگرمکن را در نزدیکترین نقطه به محل بیشترین مصرف نصب نمایید. بعنوان مثال چنانچه مصرف آبگرم آشپزخانه است.آنرا به نزدیکترین نقطه به شیر ظرفشویی و یا اگر بیشترین مصرف آبگرم در حمام است به دوش نصب نمایید.
۵۸- آبرمکن بالای ظرفشوی ویا بالای شیرآبگرم نصب نشود. زیرا در زمان کار بخار حاصل از آبگرم دستگاه را فرسوده واکسیده می نماید.
۵۹- آماده بودن لوله های آبسردو گرم درمحل با قطر مناسب ۲/۱اینچ و یانمره۲توصیه میشود.(ترجیحا گالوانیزه بدلیل استحکام ورعایت بهداشت)
۶۰- فاصله افقی دو لوله آبسردوگرم ۱۲ سانتی متر بدون اتصالات اضافی باشد.
۶۱- بهترین شرایط و امکان لوله کشی آبسردوگرم را داشته باشد(برای نصب آبرمکن)
۶۲- در جاییکه در مسیر ورودی آبسرد منزل سختی گیر نصب شده و افت فشار بیشتر میشود باید دقت شود که فشار آب برای کار صحیح دستگاه کافی باشد.
۶۳- بعد از اندازه گیری فشار و دبی آب (در صورت مناسب بودن و هماهنگی با اطلاعات دفترچه راهنما)آبگرمکن نصب شود ویا شرایط لازم ایجاد گردد.
۶۴- در مکانهایی که به علت کمبود فشار آب از پمپ استفاده میشود باید دقت بیشتری کرد تا نوسان فشار آب نامیزان بودن کلید کنترل فشار و باد مخزن دستگاه (پمپ)عاملی جهت نارضایتی مشتری از آبگرمکن نگردد.
۶۵- شیر قطع جریان آبسرد در نزدیکترین نقطه به آبگرمکن واقع شده و امکان تخلیه آب دستگاه در هنگام برودت زیاد و عدم از دستگاه وجود داشته باشد.
۶۶- اگر آبگرمکن در آشپزخانه نصب شود برای تعمیر شستشو نشتی و چکه احتمالی از کفشور استفاده کنید و اشپزخانه دارا کفشور برای تخلیه و خارج کردن آب نااک(فاضلاب) باشد.
۶۷- طول لوله کشی رعایت شود(کوتاه یا بلند نباشد)اگر شرایط خاصی وجود داشت (احتمال یخ زدن در هوای آزاد)حتما لوله ها عایق بندی شوند.
۶۸- حداقل ارتفاع لازم منبع ذخیره آب ثقلی نسبت به آبگرمکن دیواری(مدلهای مختلف)برای روشن شدن دستگاه متفاوت است مثلا برای آبگرمکن مدلB115.حداقل۵/۴متر ارتفاع مور د نیاز است تا فشار متعادل ۴۵/۰بار تامین شود.
۶۹- زمانیکه فشار آب را تسط می نمایید حداقل فشار برای آبگرمکن مختلف بر اساس کاتولوگها و مشخصات فنی آبگرمکن های مختلف محاسبه و اجرا شود.برای آبگرمکن B212حداقل ارتفاع ۲متر
۷۰- در صورتیکه از گاز طبیعی (شهری)که ترکیبی از متان و اتان است استفاده می نمایید.فشار آب همراه با دبی مناسب برای دستگاه اندازه گیری شود فشار مجاز گاز شهری باید۱۸ میلی بار یا۱۸۰mm.W.Cمیلی متر ستون آب باشد.
۷۱- قطر انشعاب لوله کشی گاز خانگی برای آبگرمکن دیواری باید مناسب برای مصرف آبگرمکن باشد.براساس محاسبه قطر۴/۳اینج معادل ۲۰ میلیمتر نمره۵/۲ لوله سیاه بدون درز(مانسمان) می باشد.وبرای کلیه آبگرمکن بوتان مجاز است.
۷۲- در صورتیکه از گاز مایع استفاده میشود محل استقرار سیلندر تا محل نصب حداکثر ۵/۱متر باشد و طول شیلنگ مورد استفاده نباید از ۵/۱ متر تجاوز نماید.(۱۵۰سانتیمتر)استفاده از رگولاتورهای فشار قوی ممنوع می باشدورگولاتور مناسب جهت مصرف آبگرمکن دیواری با مشخصات خروجی۳۳ میلی بار و مصرف ۲ کیلو گرم می باشد.فشار مجاز گاز مایع ۲۸۰mmw.cمیلی متر ستون آب می باشد.
۷۳- اگر از گاز شهری استفاده می شود شیر گاز باید در ارتفاع مناسب طبق استاندارد شرکت ملی گاز ودر کنار آبگرمکن تعبیه شده باشد.
۷۴- فاصله شیرلوله گاز و دستگاه مقداری باشد که حداقل فاصله رعایت و حتی الامکان از لوله مسی استفاده باشد.
۷۵- شیر گاز یا کپسول گاز در نزدیکترین محل به آبگرمکن باشد.
۷۶- وجود شیر قطع و وصل جریان گاز در نزدیکترین محل الزامی است.
۷۷- در دستر بودن شیرگاز در نزدیکی دستگاه جهت قطع و وصل جریان گاز در مواقع ضروری رعایت شود.
۷۸- شیر گاز هر دستگاه نباید به وسیله گاز سوز دیگری متصل باشد(از یک شیر فقط برای یک مصرف کننده استفاده شود)
امید است با رعایت و توجه به نکات فوق زندگی سرشار از آرامشی را داشته باشید

بهترین و کم هزینه ترین روش آبرسانی آپارتمان ها و برج های مسکونی

در این مقاله به بررسی بهترین روش آبرسانی به واحدهای آپارتمانی می پردازیم :

امروزه با رشد نامتوازن کشور و به طبع آن رشد آپارتمان سازی توسط افراد بی تجربه که هیچ گونه دانشی در رابطه با ساخت و ساز ندارند و اکثرا به آپارتمان سازی به عنوان شغل دوم نگاه می کنند باعث شده ساختمان های جدید الاحداث کشور با مشکلات عدیده ای در رابطه با تاسیسات و آب رسانی مواجه باشند .

روش های زیادی برای آب رسانی به واحد ها وجود دارد ولی فقط یک روش بهترین است و بقیه روش ها در پس آن قرار می گیرند – در این بین روش آب رسانی ثقلی بهترین است و علاوه بر بهتر بودن کم هزینه ترین هم هست.
در این سیستم هیچ یک از انواع اتومات ها اعم از دیجیتال – مکانیکی و اینورتر به کار نرفته است و همین امر استهلاک سیستم را به شدت کاهش می دهد و نیاز به تنظیم اتومات و دردسرهای آن را کاملا از بین می برد.

آبرسانی ثقلی یا وزنی

یکی از بهترین روش های آب رسانی این است که آب را به بالای ساختمان برسانیم و آب از آنجا بواسطه جاذبه زمین یا نیروی ثقل (Gravition) به سمت مصرف کننده سرازیر شود – همچنین به دلیل اینکه در سیستم آبرسانی ثقلی نوسان فشار آب به حداقل می رسد ما این سیستم را فقط با اینورتر مقایسه می کنیم
سیستم اتومات مکانیکی و مخزن تحت فشار به هیچ وجه با آبرسانی ثقلی و اینورتر قابل مقایسه نیست. چون فشار در تمام اتومات های مکانیکی دارای نوسان یا دلتا T (اختلاف فشار) در حدود 2 بار می باشد (مثلا پمپ بین 2و4  یا  4و6  بار کار می کند و این یعنی همیشه فشار آب حدود 2 بار نوسان خواهد داشت)

مزایای آبرسانی ثقلی 
مزایای تقسیم آب از بالا نسبت سیستم اینورتر و مخصوصا اتومات مکانیکی و مخزن تحت فشار:
مزایای آبرسانی ثقلی ( پمپاژ غیر مستقیم ) نسبت به اینورتر و بقیه سیستم های پمپاژ مستقیم:

1 – در زمان قطع برق آب واحد ها قطع نمی شود

2 – در زمان قطع شدن موقتی آب ، آب واحدها قطع نمی شود

3 – هزینه اولیه و هزینه جاری سیستم آبرسانی ثقلی حداقل 5 برابر کمتر از بوستر پمپ اینورتر و 3 برابر کمتر از سیستم اتومات مکانیکی و مخزن تحت فشار می باشد
تصور کنید تمام کشور به جای استفاده از بوستر پمپ های اینورتر ( یا یک پمپ به ازای هر واحد ) به آبرسانی ثقلی روی بیاورند ، آن وقت تصور کنید چند صد میلیون دلار صرفه جویی ارزی از این بابت عاید کشور می شود – لذا باید برای استفاده از آبرسانی ثقلی مشوق هایی در نظر گرفت (که کمترین آنها می تواند قراعت کنتور فرعی توسط مامور اداره آب و صدور قبض تکی برای هر واحد  باشد ) و در مقابل استفاده از بقیه سیستم های آبرسانی را محدود کرد.

4 – سرویس و نگهداری و تعمیرات سیستم آبرسانی ثقلی به دلیل بهره گیری از پمپ دور ثابت و معمولی توسط هر لوله کشی قابل انجام است ولی تعمیرات و سرویس و حتی تنظیم بوستر پمپ ها فقط از عهده مهندسین با تجربه و متخصص بر می آید – در نظر داشته باشید که تعمیرات تخصصی توسط افراد خبره هزینه ها را چند برابر افزایش می دهد.
همچنین زمان زیاد تری هم برای تهیه قطعات و مراجعه متخصص لازم است (در شهرهای کوچک و شهرستان ها ، تامین قطعات و تعمیر این سیستم ها گاهی چند هفته هم به طول می انجامد)

5 – فشار آب واحدها در سیستم آبرسانی ثقلی کاملا ثابت است – این در حالی است که در بهترین سیستم های اینورتری هم فشار آب تا حدودی نوسان خواهد داشت
(چون حداقل یک ثانیه طول می کشد که اینورتر دور موتور را با میزان مصرف تطابق دهد)

6 -در سیستم آب رسانی ثقلی قدرت و اندازه پمپ به شدت کاهش می یابد و این مهم در مجتمع های بزرگ مزیت بزرگی محسوب می شود
مثلا در ساختمانی که سیستم پمپاژ مستقیم آن نیاز به پمپ 15 کیلووات داشته باشد می توان با تبدیل آن به آبرسانی ثقلی قدرت پمپ ها را به 5 کیلووات کاهش داد که این مهم از نظر تامین برق مزیت بزرگی محسوب می شود
به عبارت دیگر تانکر آب در این سیستم کار خازن های برق را انجام می دهد – همانطور که خازنهای برق در پیک مصرف و لحظات بحرانی به کمک سیستم می آیند ، پتانسیل یا انرژی ذخیره شده در تانکر ها هم در پیک مصرف به کمک ما می آیند تا دیگر نیازی به پمپ های قوی و گران قیمت نداشته باشیم

7 – یکی از مشکلات سیستم پمپاژ مستقیم این است که باید انتخاب ظرفیت پمپ (هد و دبی) با محاسبات دقیق و صحیح انجام شود چون در سیستم پمپاژ مستقیم ، پمپ باید جوابگوی مصرف لحظه ای کل واحدها باشد این در حالی است که در روش ثقلی ، محاسبات انتخاب پمپ بسیار راحت تر و سرانگشتی انجام می شود و اصلا نیازی نیست محاسبات مربوط به مصرف لحظه ای کل واحدها لحاظ شود چون حتی اگر ظرفیت پمپ نصف یا حتی یک سوم مصرف لحظه ای کل واحدها هم نباشد باز هم به دلیل ذخیره چند هزار لیتر آب در بالای پشت بام هیچ مشکلی پیش نمی آید و به هیچ عنوان احتمال افت فشار در این سیستم وجود ندارد
تجربه نشان داده در یک سیستم پمپاژ مستقیم حساب شده هم در ساعت های پیک مصرف مثل 8 صبح که همه در حال آماده شدن برای رفتن به سر کار هستند ساکنین با افت فشار مواجه می شوند چون در محاسبات ضریب همزمانی ، ساعت های پیک مصرف در نظر گرفته نمی شود – به عنوان مثال برای یک ساختمان 8 واحدی (واحد های 100 متری) نهایتا 3 یا 4 شیر همزمان در نظر می گیرند که این میزان برای ساعت های پیک مصرف اصلا جوابگو نیست – از طرف دیگر نمی توان به تعداد واحدها یک شیر آب در نظر گرفت چون هزینه بوستر پمپ به شدت افزایش می یابد
همچنین با فرسوده شدن الکتروموتور و پروانه پمپ از ظرفیت نامی پمپ کاسته میشود ( جرم گرفتن لوله ها را هم به آن اضافه کنید) و بدین ترتیب مشکل در ساعت های پیک مصرف بیشتر خودش را نشان می دهد

8 – با آبرسانی ثقلی در پروژه های بزرگ هزینه خرید دیزل ژنراتور (برق اضطراری) کاهش می یابد چون چند هزار لیتر آب در بالای پشت بام ذخیره شده و نیازی نیست پمپ ها به برق اضطراری مجهز باشند
مثلا برای یک پروژه 10 طبقه 20 یا 30 واحدی یک دیزل ژنراتور 50 آمپر کفایت می کند (فقط برای آسانسور و روشنایی) ولی اگر بخواهیم از سیستم پمپاژ مستقیم استفاده کنیم حداقل 75 آمپر برق نیاز خواهیم داشت

9 – در سیستم آبرسانی ثقلی چون آب با فشار صفر از بالا به سمپ پایین سرازیر می شود به کنتورهای فرعی فشار نمی آید و در نتیجه کنتورها دچار خطا نمی شوند و سالها به خوبی کار می کنند ولی در سیستم  پمپاژ مستقیم ( اعم از اینورتری یا اتومات مکانیکی ) چون کنتورهای فرعی بعد از پمپ نصب می شوند فشار زیادی به آنها می آید (حداقل 5 الی 6 بار) که همین موضوع باعث می شود کنتورها بعد از مدتی خراب شوند و بیش از مقدار مصرف بچرخند
خطاهای فاحش و اختلاف های غیر واقعی که بخاطر فشار زیاد به کنتور ایجاد می شود باعث خواهد شد که بعضا از خیر کنتور فرعی بگذرند و در نهایت به اینجا برسند که هزینه آب را به صورت مشاع بپردازند که خود این موضوع باعث مصرف بی رویه آب می شود – تحقیقات ثابت کرده مصرف مشاع آب ، گاز ، برق یا هر چیز دیگری قطعا منجر به افزایش مصرف می شود

پمپ سمت چپ با فلوتر کنترل می شود و نیازی به هیچ نوع اتوماتی ندارد ولی برای حفاظت از پمپ در مقابل خشک کارکردن و Jam protect و بستن سهوی شیر فلکه ورودی یا خروجی پمپ و دیگر خطاهای انسانی یک اتومات دیجیتال با مارک DAB روی پمپ نصب می کنیم و برق فلوتر را اول به دیجیتال می دهیم و سپس از دیجیتال به پمپ می دهیم
همانطور که گفتیم این پمپ با فلوتر روشن/خاموش یا به عبارت دیگر اتومات می شود و اتومات دیجیتال در این سیستم به عنوان یک سیستم حفاظتی به کار می رود و به هیچ عنوان به عنوان نقش اتومات را ندارد
به همین خاطر اگر از تابلوهای حفاظتی برای پمپ استفاده می کنید نیازی به اتومات دیجیتال نیست

اگر اتومات دیجیتال نصب نکنید مشکلات زیر پیش می آید :
1: Dry runnig
اگر آب قطع شود یا ورودی پمپ را ببندیم و فلوتر عمل کند پمپ خشک کار می کند و می سوزد
2: jam protect
اگر پمپ جام کرده باشد و فلوتر عمل کند ، پمپ می سوزد ولی اگر دیجیتال نصب باشد چون پروانه نمی چرخد ، فلو سوئیچ بسته می ماند و پمپ هم فورا خاموش میشود
2: اگر شیر فلکه خروجی پمپ (یا شیر فلکه ورودی تانکر) بسته باشد و فلوتر عمل کند ، فشار بسیار زیادی به لوله ها و کله گی پمپ می آید و در مدت زمان کوتاهی باعث خرابی کله گی پمپ و نشتی لوله ها میشود ولی اگر اتومات دیجیتال DAB نصب باشد به محض اینکه جریان آب قطع شود flow switch بسته می شود و 1 ثانیه بعد پمپ را خاموش می کند
برای روشن شدن موضوع باید اضافه کنم که وقتی می گویند هد یک پمپ 60 متر است یعنی این پمپ 6 بار فشار در مقابل شیر بسته ایجاد می کند – این بدان معناست که وقتی پمپ روشن باشد و یک شیر را تا انتها باز بگذارید فشار به حدود 4 بار کاهش می یابد (البته میزان کاهش فشار ، ارتباط مستقیم با تعداد شیر های باز و دبی پمپ دارد – هر چه دبی پمپ بیشتر باشد افت فشار (در اثر باز کردن شیر آب) هم کمتر خواهد بود)

اهمیت برند اتومات در این سیستم بخاطر این است که اتومات DAB به محض اینکه جریان آب قطع شود پمپ را خاموش می کند ولی اتومات های دیگر مثل پنتاکس بعد از 8 تا 16 ثانیه پمپ را خاموش می کنند که این مدت زمان برای پمپی با این هد و دبی خیلی زیاد است و در دراز مدت باعث خرابی کله گی پمپ و نشتی لوله ها می شود
از این رو اکیدا توصیه می کنیم اتومات دیجیتال پنتاکس را فقط برای پمپ های 1 یا 2 پروانه خانگی به کار ببرید – اتومات پنتاکس برای پمپ های قوی چند پروانه و صنعتی مناسب نیست.

این روش لوله کشی غلط است چون آب تانکر بالای پشت بام روی پمپ پایین سوار است – در این حالت پمپ باید تلاش کند تا به حداکثر فشار کاری برسد که البته نخواهد رسید و یکسره کار می کند تا بسوزد
بسیاری از لوله کش ها با این روش اشتباه کار خود را انجام می دهند و در ابتدا که سیستم را راه اندازی می کنند چون تانکر خالی است سیستم به درستی کار می کند ولی چند ساعت بعد که تانکر پر شد کل سیستم با اختلال مواجه می شود و پمپ هم یک سره کار می کند تا می سوزد.

در این روش راه حل این است که مطابق شکل بالا شیر یک طرفه نصب کنیم تا آب به سمت پایین بر نگردد ولی باز هم این خطر وجود دارد که شیر یک طرفه خراب شود یا درست عمل نکند و باعث سوختن پمپ شود – پس چه بهتر طوری لوله کشی کنیم که بعدا دچار مشکل نشویم
ضمنا شیر یکطرفه خودش تا حدودی مثل شیر فشار شکن عمل می کند و فشار و دبی آب را کاهش می دهد و باعث افت راندمان پمپ و در نتیجه افزایش مصرف برق خواهد شد

فلش های آبی پر رنگ نشانه مسیر آب از پمپ به سمت مخزن و کلکتور هستند و نوار های جهت دار که با رنگ آبی کمرنگ مشخص شده اند ، مسیر فشار آب معکوس به سمت پایین را نشان می دهد
این نوار های آبی کمرنگ مسیر آب از مخزن به پایین را نشان می دهند – چند هزار لیتر آب که در مخزن بالا ذخیره شده است بر اثر جاذبه زمین فشار بسیار زیادی را به سمت پایین هدایت می کند و این فشار باعث می شود پمپ هیچ وقت به فشار حداکثر نرسد (مثلا 6 بار) و در نتیجه یک سره کار کند تا بسوزد

شاید بگویید در مسیر شیر یک طرفه نصب می کنیم که باید بگویم درست است که در این صورت آب به پایین بر نمی گردد ولی دیگر فشار پمپ را به سمت کلکتور نخواهید داشت و تا زمانی که تانکر پر است ، فشار پمپ پایین به سمت کلکتور نمی رود چون فشار مخزن بیشتر است و نمی گذارد شیر یک طرفه باز شود و آب به سمت کلکلتور برود – در کل این روش لوله کشی کل سیستم را دچار اختلال می کند.

روش صحیح آبرسانی ثقلی

1: در آبرسانی ثقلی باید لوله دو طبقه بالا را از بقیه طبقات جدا کنیم – همانطور که در شکل می بینید برای دو طبقه آخر ساختمان یکپمپ و یک کلکتور مجزا پیش بینی شده است – به عبارت دیگر آب رسانی ثقلی حداقل با دو zone (بخش) قابل انجام است و عدم زون بندی باعث می شود تا ابد هیچ وقت نتوانید فشار آب واحد ها را متعادل کنید فشار مطلوبی را برای واحد ها تامین کنید.
فشار واحد ها را در حد مطلوبی نگه دارید

این روش برای ساختمان های نهایتا 9 طبقه است.

2: روش بالا نهایتا برای ساختمان های 8 یا 9 طبقه کاربرد دارد و در ساختمان های بلند تر از 9 طبقه باید فکر دیگری برای طبقات پایین کرد چون فشار آب طبقات پایین بیش از حد افزایش پیدا می کند و از حد استاندارد خارج می شود
اولین راه حلی که به ذهن اکثر مهندسان می رسد این است که از شیر فشار شکن برای طبقات پایین استفاده کنیم که ما این روش را رد می کنیم .

پیشنهاد من این است که آب واحد های پایین به صورت پمپاژ مستقیم و از پایین تامین شود چون اولا هزینه این کار خیلی کمتر از خرید شیر فشارشکن است ثانیا در صورت عدم کارکرد صحیح شیر فشار شکن یا خراب شدن و یا عدم تنظیم صحیح آن ، بسیاری از وسایل منزل مثل آب شیرین کن ، فلاش تانک دستشویی فرنگی و شیر برقی ماشین لباسشویی و … فورا خراب می شوند.
این در حالی است که تامین آب 2 یا 3 طبقه پایین به راحتی با یک پمپ خانگی قابل انجام است ( پمپ های خانگی برای طبقات 1 تا 3 به خوبی جواب گو هستند و چالش پمپهای خانگی برای طبقات 5 به بعد است )

همانطور که در عکس مشاهده می کنید آبرسانی به آپارتمان های بالای 10 طبقه با سه zone انجام می شود
زون 1 : دو یا سه طبقه بالا که فشار کمی دارند و باید با پمپ فشار لازم برای آنها را تامین کرد
زون 2 : نیروی ثقل یا جاذبه ، فشار لازم را تامین می کند
زون 3 : برای این بخش یا باید شیر فشار شکن نصب شود یا اینکه آب آنها به صورت پمپاژ مستقیم و از پایین تامین شود.

روش های غلط آبرسانی ثقلی

این روش یکی از بدترین روشهای آب رسانی می باشد
در این روش به ازای هر واحد ، علاوه بر مخزن باید یک پمپ هم در نظر گرفته شود – حال سوال اینجاست وقتی که هر واحد یک پمپ دارد چه دلیلی دارد که آب را به بالای پشت بام ببریم و سپس از آنجا آب را به واحد ها برسانیم ؟؟
این روش ساخته ذهن معیوب مهندسان و کارفرماهای بی سوادی است که یک چیزهایی در مورد مزایای آبرسانی ثقلی شنیده اند ولی روش صحیح آن را نمی دانند. از این رو با انجام چنین کارهایی باعث می شوند ساکنین آن مجتمع تا ابد با مشکل آب مواجه باشند
متاسفانه روش فوق در بسیاری از آپارتمان های سازمانی اجرا شده است – مجتمع هایی که تعداد واحد هایشان گاه به صدها عدد می رسد!!!

در ادامه به برخی از اشکالات اساسی این سیستم می پردازیم:
1: معمولا این سیستم را با اتومات مکانیکی و مخزن تحت فشار راه اندازی می کنند به همین خاطراستهلاک این سیستم به شدت بالا است و در طول ماه حداقل یک واحد به مشکل بر می خورد و از آنجایی که اکثر ساکنین با پمپ و متعلقات آن آشنایی ندارند مدت ها با این سیستم درگیر خواهند بود تا کم کم و بر اساس آزمون و خطا به یک روش نسبتا مناسب برای کسب حداقل رفاه دست پیدا کنند
همچنین به دلیل اینکه امکان نصب مخزن قبل از پمپ ها وجود ندارد ، به محض قطع شدن آب ، پمپ ها می سوزند (حتی اگر مخزن قبل از پمپ نصب کنند به دلیل حجم کم مخزن باز هم احتمال سوختن پمپ زیاد است )

2: بعضی از واحد ها ممکن است ماه ها خالی باشند و آبی که در این مدت در منبع می ماند یا لجن می گیرد یا بار میکروبی آن به شدت بالا می رود و حتما باید مخزن و لوله ها با مواد شوینده اسیدی مثل سرکه و وایتکس شستشو شوند که  متاسفانه این کار به ندرت انجام می شود کمتر کسی این کار را انجام می دهد و عدم انجام این کار باعث بیماری های گوارشی و پوستی میشود
این در حالی است که اگر مخزن بالای پشت بام مشترک بود حتی اگر یک واحد هم ساکن باشد حداقل روزی یک بار آب مخزن عوض می شد

3: سرویس و نگهداری چندین مخزن و تنظیم شناور همه آنها کار مشکلی است و در اینگونه ساختمانها همیشه آب از یک یا چند مخزن در حال سرریز است

4: احتمال یخ زدگی یک مخزن مشترک بسیار کم است چون در طول شبانه روز همیشه آب در لوله های آن در جریان است ولی اگر به ازای هر واحد یک مخزن نصب شده باشد احتمال یخ زدگی به قطعیت یخ زدگی تبدیل می شود

5 : در زمان قطع چند ساعته برق ، هر واحد فقط 100 تا 150 لیتر آب ذخیره خواهد داشت ولی اگر یک مخزن حجیم برای همه واحد ها داشته باشیم ( با در نظر گرفتن ضریب همزمانی ) هر واحد حداقل 500 لیتر آب برای مصرف در اختیار خواهد داشت

6: این سیستم به قدری هزینه بر ( هم هزینه اولیه زیادی روی دست سازنده می گذارد و هم هزینه زیادی برای تعمیر و نگهداری به ساکنین تحمیل می کند ) و پر استهلاک است که حتی اگر کنتور فرعی هم نگذاریم و شرط کنیم پول آب کل واحد ها را فقط نیمی از ساکنین پرداخت کنند (مثلا 5 واحد پول آب 10 واحد را بدهند) باز هم از نظر اقتصادی به نفع آنها خواهد بود حال تصور کنید در بدترین شرایط ، پول آب تقسیم بر تعداد واحد ها شود
البته ما اکیدا توصیه می کنیم که با نصب کنتور فرعی میزان مصرف و هزینه هر واحد جداگانه محاسبه شود
تجربه ثابت کرده است که نصب کنتور فرعی باعث کاهش حداقل 30 درصدی مصرف کل مجتمع می شود ( تجربه نشان داده است که مجمتع هایی که از آب به صورت مشاع و بدون کنتور فرعی استفاده می کنند ، حداقل 20 تا 30 درصد بیشتر از واحد هایی که کنتور آب مستقل دارند آب را هدر می دهند )

دومین روش غلط آبرسانی ثقلی که یکی از بدترین و دردسر سازترین روشها هم محسوب می شود :

استهلاک این روش به دلیل وجود تنها یک مخزن و یک پمپ ، کمتر از روش بالا است ولی مشکلات عمیق تر و بیشتری از ناحیه کاهش و نوسان فشار برای واحد ها به وجود می آورد تا جایی که یک دوش گرفتن ساده تبدیل به یک کابوس تلخ می شود

معایب روش فوق عبارتند از :
1: آب واحد های 2 یا 3 طبقه بالا کم فشار است و با مصرف آب توسط واحد های پایینی فشار این طبقات کمتر هم می شود (فقط طبقات میانی فشار مناسبی دارند )
2: در ساختمان های بلندتر از 9 طبقه ، آب واحد های پایین بسیار پر فشار است که برای حل این مشکل می توان از شیر فشار شکن استفاده کرد ولی حل مشکل واحد های بالا کار بسیار پیچیده و سختی است
به این جهت که اگر برای تقویت فشار واحدهای بالایی پمپ بگذاریم فشار واحدهای پایین به شدت افزایش می یابد و به حدود 10 بار می رسد که در این شرایط نه تنها وسایل منزل مثل شیر برقی ماشین لباسشویی و آب شیرین کن و فلاش تانک توالت فرنگی فورا خراب می شوند بلکه خیلی زود لوله ها و اتصالات کلکتور هم دچار نشتی و ترکیدگی می شوند
شاید این سوال پیش بیاید که مگر نمی توان با شیر فشارشکن قوی تر جلوی افزایش فشار آب را گرفت : که جواب منفی است
شیر فشار شکن در جاهایی به کار می رود که لوله و اتصالات ، فشار مورد نظر را تحمل می کنند (اکثر لوله های 5 لایه حداکثر 10 بار فشار را تحمل می کنند – البته توصیه ما این است که به این فشار نزدیک نشوید چون این اعداد برای شرایط استاندارد و کارخانه ای است و در عمل نمی توان به این اعداد اعتماد کرد) ولی این فشار برای وسایل منزل مخرب است مثلا فشار داخل لوله 6 بار است و با شیر فشار شکن آن را به 3 یا 3.5 بار می رسانیم ولی اگر فشار داخل لوله رایزر به حدود 10 بار برسد دیگر کاری نمی توان انجام داد چون لوله و اتصالات در این فشاراز هم جدا می شوند

به عکسهای زیر توجه کنید – عکس اول بدون پمپ برای طبقات بالا است و در عکس دوم برای طبقات بالا پمپ گذاشته ایم

با این روش هیچ وقت نمی توان فشار واحدها را ثابت و متعادل نگه داشت چون هر مصرف کننده ای که آب را باز کند فشار بقیه واحد ها هم تا حدودی کم و زیاد می شود –
شرایط وقتی بدتر می شود پکیج یا آبگرم کن دیواری بوتان داشته باشید که به فشار آب هم حساس است و هر بار که فشار کم و زیاد شود ، آب گرمکن هم روشن / خاموش می شود و در نتیجه آب هم سرد و گرم می شود
حال تصور کنید که هر وقت حمام می روید آب مدام کم و زیاد و سرد و گرم شود که واقعا کلافه کننده است.

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar