برآورد

چگونگی بهره برداری و احیا سختی گیر رزینی

بطور کلی بهره بردای و راه اندازی سختی گیر رزینی باید دقیقا مطابق دستور العمل ارائه شده زیر صورت گیرد تا بتوانیم به نتیجه مورد نظر برسیم. همچنین باید دقت نمائیم که رزین سختی گیر دارای ظرفیت محدودی است و پیش از آنکه ظرفیت رزین سختی گیر اشباع گردد، باید عملیات احیاء رزین توسط محلول کلرید سدیم یا همان نمک انجام شود. بطورکلی هرگاه رزین کاتیونی با محلول نمک شستشو داده شود، خاصیت سختی گیری خود را باز می یابد و اصطلاحاً گفته می شود که رزین احیاء شده است.

اجزاء سختی گیر رزینی:

آشنایی با شیر چند راهه (سلو والو) سختی گیرهای رزینی:

شیرهای چند راهه سختی گیرهای رزینی دارای ۶ محل اتصال بوده که به تفکیک به آنها اشاره میکنیم:

  1. ( INLET در مرکز) باید به لوله آب ورودی متصل شود

  2. ( OUT سمت چپ) باید به لوله آب خروجی متصل شود

  3. (BRINE) اتصال لوله آب نمک

  4. (DRAIN ) اتصال به لوله تخلیه

  5. TOP به بالا دستگاه

  6.  BOTTOM به پایین دستگاه سختی گیر متصل میگردد.

این شیر دارای سه وضعیت کاری (RUN 3) ، ( 2 REGEN) ،( 1 WASH) بوده که با چرخش اهرم قابل انتخاب می باشد. (نحوه عملکرد و کاربری آن در ادامه شرح داده شده است).

سختی گیر رزینی|محل اتصالات و وضعیت های سلو ولو
دستور العمل راه اندازی سختی گیر رزینی:

  1. ابتدا سختی گیر رزینی را پس از قرار دادن روی فونداسیون مناسب مطابق توضیحات صفحه قبل لوله کشی نمایید.
  2. سپس فلنج پایین سختی گیر را باز کرده و سیلیس های دانه درشت تر را به آرامی داخل دستگاه بر روی صفحه نازل ها بریزید. (دقت کنید نازل آسیب نبیند.) سپس روی آن را صاف کرده و فلنج پایین را به طور کامل بسته و آب بندی نمایید.
    اکنون فلنج بالا را باز کرده و سیلیس های ریزتر را داخل سختی گیر بر روی سیلیس های درشت تر بریزید.
  3. کیسه های رزین را به طور کامل بر روی سیلیس های ریخته شده در سختی گیر تخلیه نموده و فلنج بالا را محکم بسته و آب بندی نمایید.
  4. اهرم شیر چند راهه را بر روی وضعیت شماره ۳ (RUN) قرارداده و شیر شماره ۲ (خروجی) را بسته و شیر شماره ۴ (تخلیه) و شیر شماره ۱ (ورودی) را به مدت ۵ دقیقه باز نمایید تا سیلیس های دستگاه شسته شوند. سپس شیر شماره ۴ (تخلیه) را بسته و شیر چند راهه را به مدت ۱۰ دقیقه بر روی وضعیت شماره ۱ (WASH) قرار داده تا رزین های دستگاه نیز شسته شود.
  5. شیر چند راهه را بر روی وضعیت شماره ۳ (RUN) قرار داده و سختی گیر را از طریق شیر شماره ۶ هواگیری نمایید. با باز نمودن شیر شماره ۲ (خروجی) سختی-گیر آماده بهره برداری می باشد. (با افزودن نمک درون مخزن نمک و اضافه نمودن آب، دستگاه را جهت مرحله احیاء آماده نمایید.)

نکات مهم در بهره برداری از سختی گیرهای رزینی:

  1. سختی آب خروجی از سختی گیر همواره باید از طریق شیر نمونه گیری به وسیله کیت سختی  سنج کنترل گردد. به محض اینکه سختی آب از حد مجاز بیشتر شود، باید نسبت به عمل احیاء رزین اقدام نمایید.
  2. در زمان احیاء رزین اطمینان حاصل کنید فشار داخل مخزن سختی گیر بین ۱٫۷ بار تا ۳٫۵ بار باشد. اگر فشار داخل مخزن کم باشد، در مکش آب نمک اختلال ایجاد خواهد شد و در فشار های بالا ممکن است قطعات شیر چند راهه صدمه ببیند.
  3. بهتر است در فشارهای بالاتر از ۴٫۵ بار قبل از ورودی شیر چند راهه، از یک شیر فشارشکن استفاده نمائید، یا حداقل در زمان تغییر موقعیت دسته شیر چند راهه، شیر شماره ۱ (ورودی) را بسته تا از وارد شدن فشار ناگهانی به شیر چند راهه جلوگیری شود.
  4. حتما توجه داشته باشید که استفاده از نمک متبلور شده با خلوص بالا توصیه می گردد. زیرا اگر از سنگ نمک و یا نمک معمولی استفاده نمائید، به سبب ناخالصی موجود در نمک، عمر رزین بسیار کاهش یافته و رزین بطور کامل احیاء نمی گردد.
  5. میزان مکش آب نمک در کارخانه از پیش تنظیم شده است در صورت نیاز امکان تنظیم مجدد مکش آب نمک در پشت شیر چند راهه کنار لوله آب نمک وجود دارد. میزان مکش باید به گونه ای باشد که احیای رزین با آب نمک با غلظت حدود ۱۰% انجام شود.) کاهش مکش آب نمک می تواند به دلیل کاهش فشار درون سختی گیر باشد. همچنین لازم است کنترل شود عاملی موجب گرفتگی مسیرآب نمک سختی گیر نگردد.
  6. استفاده از آب های گل آلود و دارای مواد معلق و همچنین آب هایی که دارای املاح آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می باشند، رزین های سختی گیر را زود فرسوده و آبدهی دستگاه سخت گیر را کم می کند. بنابراین توصیه می شود قبل از ورود آب به دستگاه سختی گیر، مواد معلق موجود در آب توسط یک فیلترشنی از آب جداگردد.
  7. هنگام حرکت دادن دسته شیر چند راهه، آن را به آرامی به طرف خود کشیده و در موقعیت مورد نظر قرار دهید. زیرا ممکن است با رها کردن ناگهانی آن، قطعات داخلی شیر صدمه ببیند.
  8. توصیه می گردد سالی یکبار بدون اینکه شیر چند راهه باز شود از شکاف بین کلاهک و بدنه شیر، با گریس معمولی عملیات گریسکاری شیر چندراهه انجام گردد.
  9. ضروری است از یخ زدگی رزین و آب در سختی گیر جلوگیری به عمل آید. یخ زدگی موجب از بین رفتن رزین می گردد.

چگونگی بک واش و احیاء رزین سختی گیر:

الف) شستشوی معکوس: شیر شماره ۲ (خروجی) را بسته و شیر چند راهه را در وضعیت ۱ (WASH) قرار دهید. این عمل را به طور متوسط حدود ۱۰ دقیقه انجام دهید تا مواد معلق از لوله تخلیه خارج شده و فشردگی بستر رزین کاهش یابد.

ب) شستشو با آب نمک: شیر شماره ۳ (آب نمک) را باز کرده و شیر چند راهه را تا زمانی که دو سوم آب نمک موجود در ظرف نمک مصرف گردد در وضعیت ۲ (REGEN) قرار دهید. با این عمل آب نمک از مخزن نمک کشیده شده و پس از واکنش با رزین از مسیر لوله تخلیه سختی گیر خارج می گردد.

ج) شستشوی رزین با آب خام: شیر شماره ۳ (آب نمک) را بسته و شیر چند راهه را در وضعیت ۳ (RUN) قرار داده و شیر ۴ (تخلیه) را تا زمانی که نمک اضافی از سختی گیر خارج شده و آب خروجی از آن کاملاً شیرین شود باز بگذارید.

د) بهره برداری: اکنون با باز نمودن شیر شماره ۲ (خروجی) سختی گیر آماده بهره برداری است.(شیر چند راهه در همان وضعیت ۳ (RUN) باشد.

هـ) تهیه آب نمک: با افزودن نمک درون مخزن نمک و اضافه نمودن آب، سختی گیر را جهت مرحله احیاء آماده نمایید.

شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات تاسیسات ساختمانی و هوشمندسازی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد. جهت درخواست مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

تأمین فشار آب بدون بوستر پمپ!

همانطور که می دانید در اغلب ساختمان ها و آپارتمان ها، مشکل عدم تأمین فشار آب کافی در حمام، آشپزخانه و حتی سرویس های بهداشتی! و یا تغییر دمای آب گرم در زمان باز کردن شیر آب گرم مصرفی دیگر در همان واحد یا واحدهای دیگر ساختمان! آنقدر جدی است که صدای ساکنین را در آورده است.

متأسفانه و با کمال تعجب، مشکلات عدم تأمین فشار و دبی مورد نیاز آب مصرفی حتی در بسیاری از ساختمان های مهندسی ساز و نوساز نیز به وفور دیده می شود.

اینکه در بسیاری از پروژه های بزرگ، مجموعه های آپارتمانی، برج های مسکونی و … برای تأمین فشار و دبی آب مصرفی، استفاده از بوسترپمپ های آبرسانی و یا پمپ های تأمین فشار آب را مورد توجه قرار داده اند، برای آن پروژه ها انتخاب لازم و درستی است اما سؤال اصلی این است که چرا باید در یک ساختمان دو یا سه طبقه مشکلات عدم تأمین فشار یا دبی آب وجود داشته باشد؟!

به عبارت دیگر با وجود اینکه طبق استانداردهای بین المللی، فشار آب ورودی تمامی ساختمان ها در محل ورودی کنتور آب همه مصرف کنندگان حدود 4.2 بار می باشد و این فشار استاندارد از نظر فیزیکی تقریبا معادل 42 متر ارتقاع آب است، چرا باید عملا فشار آب حتی به طبقه دوم یا سوم ساختمان ها هم نرسد؟

پاسخ بسیار ساده است. زیرا اولا به بهانه قطر پایین کنتور آب نصب شده از طرف شرکت آب برای ساختمان، عملا قطر لوله اصلی تأمین آب ساختمان از کنتور تا محل مصرف کنندگان یا کلکتور آب مصرفی موتورخانه ساختمان را هم سایز یا نهایتا یک سایز بالاتر از قطر کنتور آب اجرا می نمایند و ثانیا در لوله کشی های داخل ساختمان هم از دیاگرام تعیین قطر لوله کشی سیستم های باز استفاده نمی نمایند!

توجه فرمایید که هنگام استفاده از دیاگرام زیر برای تعیین قطر صحیح لوله های آب، سرعت مجاز جریان آب مصرفی در لوله های سیستم آبرسانی ساختمان که روی خطوط مورب دیاگرام زیر نوشته شده است، بین 3 متر بر ثانیه (انشعابات) تا حداکثر در لوله های اصلی 8 متر بر ثانیه (لوله آب ورودی ساختمان بعد از کنتور) می باشد.

به عبارت دیگر اگر کنتور آب یک ساختمان سه طبقه و 6 واحدی، 1/2 اینچ یا 2 سانتیمتر باشد، عملا لوله اصلی تأمین آب ساختمان از محل کنتور آب تا کلکتور آب سرد مصرفی را به جای سایز 2 اینچ (طبق دیاگرام فوق) با سایز 3/4 اینچ اجرا می کنند و به همین دلیل فشار و دبی آب حتی به طبقه دوم ساختمان هم نمی رسد!

جالب اینکه چنانچه طول مسیر لوله کشی از محل کنتور آب تا کلکتور آب مصرفی ساختمان سه طبقه و 6 واحدی مثال فوق بیشتر از 30 متر باشد، در آن صورت سایز صحیح لوله مورد نیاز اصلی تأمین آب ساختمان ممکن است تا قطر 3 اینچ هم افزایش یابد!

همانطور که می دانید دیاگرام فوق، مبنای انجام محاسبات تأسیسات آبرسانی ساختمان ها می باشد و چنانچه در عمل هم به محاسبات و اعداد بدست آمده پایبند باشیم، بسیاری از مردم را دچار گرفتاری و مشکل عدم تأمین فشار و دبی آب مصرفی و یا هزینه های خرید و نصب و سرویس جت پمپ یا بوسترپمپ اضافه نخواهیم نمود.

البته و در نهایت چنانچه به هر دلیل مشکلات فوق در زمینه تأمین آب مصرفی یک ساختمان وجود داشته باشد می توانیم با استفاده از جدول زیر نسبت به تهیه پمپ یا جت پمپ آبرسانی مورد نیاز نیز اقدام نماییم.

در خاتمه لازم به یادآوری است که طبق مبحث 16 مقررارت ملی ساختمان، نصب پمپ تأمین فشار آب بلافاصله بعد از کنتور آب ساختمان غیرقانونی است.

شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات تاسیسات ساختمانی و صنعتی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد. جهت درخواست مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

منبع: دما تجهیز

تشخیص ترکیدگی لوله (نشتی) با دستگاه نشت یابی لوله های آب و فاضلاب

تشخیص ترکیدگی و نشتی لوله‌های زیرزمینی کاری دشوار است، چون آب خروجی از این نشتی‌ها غالباً در حدی نیست که به سطح برسد و روی زمین دیده شود. آگاهی داشتن از نشانه‌های نشت زیرزمینی برای هر صاحب‌خانه‌ای مهم است. از آنجایی که نشتی لوله‌های زیرزمینی خاک ملک را سست می‌کند و باعث ایجاد مشکلات متعدد در پی ساختمان می‌شود، اگر نشانه‌های ترکیدگی لوله را بشناسید، می‌توانید از ایجاد آسیب‌های جدی و پرداخت هزینه‌های گزاف جلوگیری کنید.

نشانه‌های ترکیدگی لوله


مبلغ سرسام‌آور قبض آب

اگر مبلغ قبض آب بسیار بیشتر از چند ماه گذشته باشد و با صرفه‌جویی در مصرف آب نیز کاهش نیابد، به احتمال زیاد جایی از لوله‌ای آب دارد هدر می‌رود.

کنتور آب

اعداد کنتور نگرانی درباره ترکیدگی لوله را تایید می‌کند.

کپک یا قارچ روی دیوارهایی به جز دیوار حمام

ازآنجایی که کپک و قارچ در محیط‌های تاریک و مرطوب رشد می‌کند، نشتی لوله‌های داخل دیوار بستر مناسبی را برای رشد کپک و قارچ ایجاد می‌کند. بنابراین اگر روی دیوارهایی به جز دیوار حمام این علائم را مشاهده کردید، احتمالاً لوله ترکیده است.

لک شدن، باد کردن یا فروریختن دیوارها، سقف و کف

باد کردن، فروریختن، تاب ‌برداشتن یا لک شدن سقف، کف و دیوارهای خانه علامت نشتی لوله‌های اطراف ناحیه خرابی است. البته رطوبت زیاد محیط نیز می‌تواند علت این مشکلات باشد. اما اگر علاوه بر این خرابی‌ها، قبض آب نیز زیاد شود و علائم پیش‌گفته نیز مشاهده شود، باید خود را آماده تعمیر نشتی لوله کنید.

بوی نم و رطوبت

جمع شدن آب راکد و کهنه بوی رطوبت ناخوشایندی را تولید می‌کند. بنابراین اگر سرویس بهداشتی را تمیز کرده‌اید، اما هنوز بوی رطوبت از بین نرفته است، حتماً جایی ترکیدگی لوله است که آب از آن خارج می‌شود و در جایی از خانه جمع می‌شود.

روش‌های تشخیص ترکیدگی لوله


روش اندازه‌گیری حداقل جریان در شب

Capturell

قبل از هر کاری شیرهای دروازه‌ای مجتمع را ببندید، البته با این کار آب تمام مجتمع قطع می‌شود. سپس آب از طریق تجهیزات اندازه‌گیری، جریان حداقل به جریان‌سنج فرستاده و اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌گیری یک جریان حداقلی هنگام قطع بودن آب، علامت نشتی است. برای اندازه‌گیری دقیق با جریان‌سنج قابل حمل باید آزمایش روی مفصل انجام شود.

روش آکوستیک

Capturel1l

سر فلزی میله آکوستیک به کنتور آب، شیر دروازه‌ای یا شیر آتش‌نشانی فشار داده می‌شود. سپس متخصص گوشش را روی دیافراگم ارتعاشی تعبیه شده در سر دیگر میله می‌گذارد و به صدای انتقال یافته نشتی گوش می‌دهد. البته میله آکوستیک فقط مشخص می‌کند که آیا در اطراف نشتی وجود دارد یا خیر و این روش برای تعیین محل ترکیدگی لوله کاربرد ندارد.

چنانچه از نشت‌ یاب الکترونیک استفاده شود، پیکاپ صدای نشتی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. پیکاپ روی زمین قرار داده می‌شود تا صدای انتقال یافته به سطح زمین تقویت شود و با هدفون شنیده شود. متخصص پیکاپ را منظم و به آهستگی حرکت می‌دهد تا به نقطه‌ای برسد که صدا بیشترین شدت را دارد. این نقطه همان محل نشتی است.

روش همبستگی

Capturell2

در روش همبستگی برای تعیین محل نشتی از نشت‌ یاب همبستگی استفاده می‌شود که از آنالیزور همبستگی، سنسور، تقویت کننده و انتقال دهنده تشکیل می‌شود. ابتدا متخصص سنسورها را دو دو نقطه، برای مثال شیر دروازه‌ای و شیر آتش‌نشانی قرار می‌دهد، سپس اختلاف زمان انتشار صدای نشتی را در هر دو سنسور با استفاده از آشکارساز محاسبه می‌کند. محل نشتی با توجه به تاخیر زمانی، فاصله بین سنسورها و شدت صدای نشتی آب که از راه لوله منتقل می‌شود، تعیین می‌شود. روش همبستگی این مزیت را دارد که می‌توان محل نشتی را بدون توجه به شلوغی و سروصدای شهر و عمق لوله‌های مدفون شده تعیین کرد.

نشت‌یاب زمان کامل

Capturell3

نشت‌ یاب نوع زمان کامل برای تعیین نشتی از این اصل بهره می‌گیرد که نشتی آب صدایی پیوسته دارد. این دستگاه صدای انتقال یافته را در یک بازه زمانی مشخص (10 ثانیه تا 3 دقیقه) با دو سنسوری اندازه‌گیری می‌کند که به نقاط مشخص لوله‌های آب در محدوده یک کنتور متصل می‌شود.

این روش ویژگی‌های بارزی دارد که از آن جمله می‌توان به تاثیر نداشتن صداهای مصرف آب حین اندازه‌گیری یا مداخله ایجاد نکردن صدای رفت و آمد و شلوغی اشاره کرد. به علاوه کار با این دستگاه به مهارت خاصی نیاز ندارد.

نشت‌یاب نوع انتقالی

Capturell5

از آشکارساز نوع انتقالی برای تشخیص ترکیدگی لوله استفاده می‌شود. گاز نجیب هلیوم مخلوط شده با آب یا هوا در لوله تزریق می‌شود و با استفاده از آشکارساز هلیوم خارج شده از لوله و وارد شده به زمین تشخیص داده می‌شود. با توجه به این که ساز و کار آشکارساز انتقالی، برخلاف نشت‌ یابی آکوستیک یا همبستگی، مبتنی بر صدای نشتی نیست، در این روش نشتی‌های بسیار جزئی یا نشتی لوله‌های بزرگتر مانند لوله‌های توزیع اصلی مدفون شده در عمق زمین نیز تشخیص داده می‌شود.

دیگر روش‌های نشت‌یابی

برای نشت‌یابی علاوه بر دستگاه‌های نشت‌یابی به دستگاه‌های دیگری نیز برای پیدا کردن محل ترکیدگی لوله‌ها، آزمایش کیفیت آب و اطمینان از یکی بودن آب نشتی و آب لوله‌کشی نیز نیاز است.

آشکارساز لوله فلزی، آشکارساز لوله غیرفلزی و ژنراتور ضربه قوچ از جمله وسایلی هستند که برای مکان‌یابی لوله به کار برده می‌شوند. اما برای این که مشخص شود آیا آب نشتی همان آب لوله‌کشی است یا خیر، متخصص از دستگاه‌های ساده‌ای مانند دماسنج آب، آنالیزور کلر باقیمانده، پی اچ متر و آشکارساز هدایت یا از روش دقیق اندازه‌گیری تری هالومتان استفاده می‌کند.

Capturell7

قیمت تجهیزات نشت‌یابی


قیمت تجهیزات با هم متفاوت است. اگر برای تشخیص ترکیدگی لوله به تجهیزات نشت‌ یابی الکترونیک نیاز داشته باشید، هزینه نشت‌یابی بیشتر خواهد شد.

شرکت آرین پادرا صنعت ارائه دهنده خدمات مهندسی تاسیسات آماده ارائه خدمات با شما مشتریان گرامی می باشد. جهت درخواست مشاوره اینجا را کلیک نمایید.

چگونه شیرآلات مناسب برای آشپزخانه و سرویس بهداشتی انتخاب کنیم؟

یکی از اجزایی که در دکوراسیون داخلی در بیشتر زمان ها نادیده گرفته میشود و شاید به آن توجهی که باید نمی شود شیرآلات است . در صورتی که با نصب شیر آلات مناسب در هر فضایی با ورود به آن فضا کاملا تفاوت و زیبایی حس می شود . برای داشتن خانه ای زیبا با طراحی دکوراسیون حرفه ای باید به انتخاب مناسب شیر آلات هم دقت بیشتری کنیم .

اما برای انتخاب مناسب شیر آلات علاوه بر سلیقه فردی باید اطلاعات مناسبی هم در مورد نحوه کارکرد و کیفیت و ویژگی  انواع شیرآلات داشته باشیم .

از چه جنس شیرآلاتی بهتر است استفاده کنیم ؟

به طور کلی هر شیر آلاتی از دو قسمت داخلی یا اصلی شیر و پوشش خارجی تشکیل شده است . از لحاظ جنس آلیاژ به کار رفته در هر قسمت باید بگوییم تا چند سال پیش دو نوع ماده ای که برای شیر آلات به کار برده میشد ، آلیاژ برنج و سرب خشک بود .

همانطور که شاید همه ما اطلاع داشته باشیم سرب ماده بسیار خطرناک و سمی است که اگر شیر آلات به خوبی آبکاری نشوند به مرور زمان سرب موجود در شیر آلات آلودگی های خطرناکی برای افراد ایجاد میکنند . به همین خاطر چند سالی می شود که تولید کنندگان شیر آلات از کاربرد سرب در تولید محصولات خود صرف نظر کرده اند و بیشتر همان آلیاژ برنج را به کار می برند .

آموزش نحوه تمیز کردن شیرآلات و روشهای جلوگیری از سیاه شدن شیرآلات

برای قسمت رویه شیر آلات هم از فلزاتی مانند برنز، مس، استیل یا برنج استفاده میشود . که با نگاهی به بازار شیر آلات در ایران متوجه میشویم که بیشتر شیر آلات با استیل آبکاری میشوند . البته به سفارش های خاص و برای محصولات لاکچری و لوکس کارخانجات از انواع دیگر آبکاری هم استفاده می کنند .

خرید شیرآلات

بازار داغ استفاده از شیرآلات ایستاده برای آشپزخانه ها

این روزها شاید بتوان با قطعیت گفت استفاده از شیرهای دیواری خصوصا در فضای آشپزخانه و برای سینک ظرفشویی کنار گذاشته شده است و به جای آن شیر آلات ایستاده کاربرد بیشتری پیدا کرده اند . در بین شیر آلات ایستاده نوع دومنظوره آن کاربرد بیشتری دارد ، این نوع شیر آلات هم برای روشویی کاربرد دارند و هم برای سینک ظرفشویی .

علت کاربرد کمتر شیرآلات دیواری چیست ؟

در شیر آلات دیواری به علت اینکه قسمت خروج آب با اختلاف ارتفاع نسبتا زیادی از سینک نصب میشود، معمولا طرفداران زیادی ندارد .

برای اطلاعات بیشتر در زمینه شیرآلات می توانید این مقاله را هم ببینید:

راهنمای خرید شیرآلات سینک ظرفشویی و بررسی انواع آن

شیرآلات اهرمی ، پرکاربرد این روزها

شاید در گذشته هایی نه چندان دور تنها تصوری که از شیرآلات بهداشتی داشتیم همان شیر های فلکه ای قدیمی بود ، که فلکه آب گرم و سرد آنها کاملا متفاوت بود . اما می توانیم بگوییم که این روزها کاملا استفاده از شیرآلات فلکه ای منسوخ شده است و جای خود را به شیرآلات اهرمی داده است .

شیر آلات اهرمی هم از نظر بهداشتی و هم از نظر کارایی در سطحی بالاتر از شیر آلات فلکه ای قرار دارند . شیر تک اهرمی از نوع شیلنگی که قابلیت جابه جایی دارد برای سینک آشپزخانه و شستن ظروف یزرگ مناسب است و شیر آلات تک اهرمی ایستاده برای روشویی ها مناسب هستن و همین طور شیر آلات اهرمی دیواری برای سرویس بهداشتی مناسب است .

شیرآلات سنسوردار

شیرآلات چشمی ، شیرآلات مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب

این روزها با کاهش میزان آب  و کمبود آب بیشتر تولید کنندگان سعی می کنند از تکنولوژی هایی برای کاهش میزان مصرف آب استفاده کنند . یکی از جدیدترین تکنولوژی های کاربردی که به بازار عرضه شده است ، استفاده از شیر های سنسور دار است .

در این نوع شیر آلات سنسورهایی وجود دارد که بر مبنای دریافت و ارسال نور مادون قرمز فعالیت میکنند . به نحوی که با نزدیک کردن دست مصرف کننده به سنسور شیر ، شیر به صورت خودکار باز میشود و با دور کردن دست شیر به صورت خودکار بسته میشود . برای صرفه جویی در مصرف آب همچنین می توان از شیرهایی که دارای وبلاتور هستند ، یعنی شیرهایی که به داخل آب هوا وارد می کنند و آب را به صورت حباب بیرون میدهند برای صرفه جویی در آب استفاده شود .

شیرآلات پدالی مناسب کاربرد در چه فضاهایی هستند ؟

شیرآلات پدالی بیشتر برای مکان های عمومی مانند بیمارستان ها ، ادارات ، مدارس و… مناسب است . چون هم برخورد دست مصرف کننده با شیر آلات وجود ندارد که این خود منجر به کاهش انتقال بیماری های واگیردار میشود . و از طرفی به خاطر پدالی بودن و عدم نیاز به برق و باتری در مقایسه با شیرهای الکترونیکی و هوشمند برای نصب در مکان های عمومی پرطرفدار تر هستند .

شیرآلات پیسوار مخصوص سیفون

شیرآلات پیسوار در اصل به عنوان رابط بین لوله کشی و شیر مخلوط نصب می شوند . با نصب شیرهای پیسوآر در صورتی که شیرآلات مخلوط دچار مشکل و خرابی شود می توان از طریق این شیرها آب را قطع کرد و شروع به تعمیر شیر مخلوط کرد . البته در تولیدات جدید کارخانه ها ، در شیر های پیسوار فیلتری هم قرار داده میشود تا از ورود ناخالصی ها به درون شیر مخلوط جلوگیری شود .

برآوردهای لازم در رنگ آمیزی تاسیسات

سطوح دستگاه ها،لوله ها،کانالها وتجهیزات مختلف تاسیساتی که با فلزات ساخته می شوند باید طبق مشخصات طرح،رنگ آمیزی شوند.

نقاشی تاسیسات دومرحله است:

۱-آماده سازی سطح کار:تمام سطوحی که قرار است رنگ شوند باید قبل از رنگ آمیزی تمییز ،صاف،خشک وعاری از گرد وغبار وآلودگی باشند.

۲-رنگ آمیزی:این کار باید به نحوکاملا تمییز وحرفه ای انجام گیرد.برای رنگ آمیزی در محل عموما استفاده از قلم موی نقاشی توصیه شده است(نه اسپری).کلیه سطوح باید یک یا دو بار رنگ آستری بخورند.رنگهایی که باید زده شوند را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

– رنگ آستری شامل کرومات روی برای کارهای آهنی وگردروی برای فلزات گالوانیزه؛

– رنگ لعابی نیمه براق بعنوان رنگ نهایی.

در رنگ آمیزی سیستم های مختلف لوله کشی باید روی کلیه لوله ها در سطوح قابل دسترس علامتگذاری شده وجهت جریان نشان داده شود.

عموما باید روی تمامی وصاله ها،شیرها وسایر وسایل خاص با برچسب یا آویز نوشته شماره دار،کار هر یک معلوم گردد.

برآورد

گاهی موضوع برآورد کار رنگ آمیزی تاسیسات نیز برعهده شخص برآوردکننده تاسیسات مکانیکی است.در این صورت باید کمیت ها وهزینه ها معلوم شوند. تمام تجهیزات،لوله ها،کانالها وغیره که در حیطه کار رنگ آمیزی قرار میگیرند باید فهرست شوند. البته تخمین کمیت ها جهت رنگ آمیزی تاسیسات ممکن است مستقیما توسط نقاش صورت گیرد. چیزی که برای برآورد مقدار رنگ مورد نیاز برای اجزاء مختلف باید محاسبه شود؛مساحت واقعی سطوح است که به روش زیر انجام می گیرد:

۱- برای کانال ها: مساحت جداره کانالها را می توان بدین ترتیب برحسب فوت مربع(مترمربع)برهر فوت(متر)طول کانال محاسبه کرد:

الف-کانالهای گرد:

S(ft)=D×۰/۲۶۲

S(m)=D×۳/۱۴×۱۰- ۳

ب- کانالهای چهارگوش:

۶/ ( S(ft)=(W+H

S (m) = ‪(W+H)‬×۲×۱۰-۳

S: محیط مقطع کانال برحسب فوت (متر)

D: قطرکانال برحسب اینچ (میلیمتر)

W: عرض مقطع کانال چهارگوش برحسب اینچ (میلیمتر)

H: طول مقطع کانال چهارگوش برحسب اینچ (میلیمتر)

بدیهی است مساحت جداره کانال حاصلضربS در طول کانال(L) خواهد بود.مثلا مساحت جداره کامل چهارگوشی به ابعاد۱۲۰×۳۶۰ و به طول ۲۰ فوت می شود: S×۲۰(۳۶+۱۲)‎/۶×۲۰=۱۶۰(ft۲=مساحت جداره کانال

۲- برای لوله ها: مساحت جداره خارجی لوله ها با این فرمولها محاسبه می شود:

SP(m۲)=۰/۰۰۳۱۴×d×L              Sp(ft۲)=۰/۲۶×d×L

SP=مساحت جداره لوله برحسب فوت مربع (مترمربع)

d=قطر خارجی لوله برحسب اینچ (میلیمتر)

L=طول لوله برحسب فوت (متر)

۳-برای رادیاتورها:مساحت انواع مختلف رادیاتورها در کاتالوگ کارخانجات سازنده درج شده است.

۴-برای فولاد ساختمانی: مساحت کل عبارت خواهد بود از حاصل جمع مساحتهای سطوح مختلف فولاد به کار رفته که از زوی جداول مربوطه قابل حصول است.

۵-محفظه ها: مساحت کل محفظه ها عبارت است از حاصل جمع مساحتهای سطوح تشکیل دهنده آنها.

۶-تجهیزات ودستگاه ها: مساحت کل سطوح را می توان با فرض اینکه آن دستگاه درون یک محفظه مکعبی قرار دارد محاسبه کرد.ابعاد این محفظه همان ابعاد فیزیکی دستگاهی است که باید رنگ شود.مساحت سطح محفظه نیز مجموع مساحتهای سطوح تشکیل دهنده آن است.

۷-مخازن: مساحت سطح مخازن با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه می شود:

الف-مخازن استوانه ای

DL+D۲)     ۲)۵۷/۱=مساحت سطحft۲‪(m۲)‬

ب-مخازن کروی

    D ۲۱۴۳/=مساحت سطحft۲‪(m۲)‬

L=طول استوانه مخزن برحسب فوت (متر)

D=قطرمخزن برحسب فوت (متر)

هزینه رنگ آمیزی تاسیسات شامل قیمت مواد ودستمزد کارگر است. قیمت مواد به نوع رنگ وخصوصیات آن بستگی دارد. شخصی برآوردکننده باید قیمت رنگ را از فهرست بهای کارخانه سازنده آن استخراج کند.

ترجمه و اقتباس : مهندس سید مجتبی طباطبائی

برآورد فضای لازم برای موتور خانه

وقتی ساختمان جدیدی طراحی می شود به ندرت پیش می آید که طراح تاسیسات برای طراحی و ترسیم نقشه های موتور خانه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد.بنابراین اغلب برای تخمین فضای مورد نیاز موتورخانه و چیدن دستگاه های مختلف در این فضا از برآوردهای سرانگشتی استفاده می شود.نوع سیستم تاسیساتی مورد استفاده ،شکل وترکیب ساختمان،وچندین پارامتر دیگر در برآورد فضای لازم برای موتورخانه دخیلند.

طرح نهایی معمولا با میان گیری بین آنچه مهندس تاسیسات می خواهد وآنچه مهندس معمار راضی به تامین آن است،حاصل می شود.گرچه ساختمانها از نظر طرح متفاوتند،اما تعیین مساحت لازم برای موتور خانه برپایه اصولی انجام می گیرد که برای بیشتر ساختمانها قابل اجراست.این مساحت را اغلب می توان برحسب درصدی از مساحت کل کف ساختمان بیان کرد.

  • فضای لازم برای دستگاه های مکانیکی و الکتریکی(موتورخانه)

فضای کل مورد نیاز برای نصب دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی(موتورخانه) بین۴تا۹ درصد مساحت زیربنای ساختمان است که برای اغلب ساختمانها بین۶ تا ۹ درصد می باشد.

از دیدگاه مهندسی،ایده آل این است که فضای اختصاص یافته برای موتور خانه یا اتاق های هواساز نسبت به ساختمان موقعیت مرکزی داشته باشندکه این موجب کاهش طول واندازه کانالها و لوله ها،ساده ترشدن طرح شفتها تمرکز ونتیجتا تسهیل کار سرویس و نگهداری تاسیسات خواهد شد.این امر همچنین موجب کاهش قدرت مورد نیاز برای موتور بادزنهاو پمپها شده وهزینه عملکرد سیستم را پایین می آورد.

اما به دلایل بسیار اغلب امکان دادن فضای مرکزی ساختمان موتورخانه تاسیسات یا اتاق هواساز و غیره وجود نداردواما دست کم باید سعی شود که تا حد امکان موتورخانه تاسیسات مکانیکی ؛تجهیزات الکتریکی وسیستم آب و فاضلاب ساختمان در جنب یکدیگر قرار گیرند.

محل موتورخانه تاسیسات معمولا در زیرزمین یا طبقات پایین تر ساختمان است.ارتفاع سقف این فضاها برحسب چگونگی کانال کشی،لوله کشی واندازه دستگاه ها وتجهیزات؛باید بین۱۲تا۲۰ فوت(۴تا۶ متر)باشد:

۱- وسایل سیستم تهویه مطبوع وگرمایش شامل دیگ وتجهیزات جانبی مربوطه، چیلر و تجهیزات جانبی از قبیل پمپ ها وغیره: برخی از تجهیزات HVAC از نظر محل نصب بسیار انعطاف پذیرند؛به طوری که مثلا گاهی به لحاظ اقتصادی چیلر را روی پشت بام نصب میکنند.

گرچه به این ترتیب هزینه های مربوط به مستحکم کردن سازه پشت بام و کارهای الکتریکی افزایش می یابد ،اما این خرجها با صرفه جویی حاصله در لوله کشی و انرژی مصرفی وکاهش هزینه های مربوط به کار دستگاه در فشار پایین تر جبران می شود.حتی دیگ را هم می توان روی پشت بام نصب کرد.با این کار دیگر احتیاجی به تعبیه دودکش در ساختمان نیست.استفاده از سوخت گاز عملی تر وکم هزینه تر از گازوئیل است چرا که دیگر به منبع ذخیره گازوئیل وملزوماتی مثل سیستم پمپاژ سوخت و لوله کشیهای مربوطه نیازی نیست.

با استفاده از وسایل بازیابی  گرما همواره با دستگاه چیلر می توان سایز دیگ را به میزان قابل توجهی کاهش داده وفضای بزرگی را در موتورخانه صرفه جویی کرد.

۲- نصب برج خنک کن اغلب مشکلاتی را به همراه دارد.در بیشتر موارد،خصوصا در ساختمانهای بزرگ،استفاده از برج خنک کن ضروری است.چنانچه طبق  طرح قرارباشد برج خنک کن روی سطح زمین مستقر شود باید حداقل ۱۰۰فوت (۳۰متر) با ساختمان فاصله داشته باشد به دو دلیل یکی دوری جستن از سروصدای برج خنک کن که موجب آزار ساکنین ساختمان می شود،ودیگری جلوگیری از ورود هوای مرطوب خروجی از برج خنک کن به داخل ساختمان از طریق درها وپنجره ها.

همین فاصله باید نسبت به پارکینگ نیز منظور شود چرا که رطوبت هوای خروجی از برج خنک کن به دلیل محتوای مواد شیمیایی آن ممکن است به رنگ اتومبیلها صدمه بزند.

وقتی قرار است برج خنک کن روی پشت بام نصب گردد باید حتما برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات و سروصدای آن به ساختمان تمهیدات لازم اندیشیده شوند.بعضی از انواع برج خنک کن نسبت به برخی دیگر کم صداتر هستند که این پارامتر هنگام انتخاب برج باید لحاظ شود.

کف برج خنک کن ،خاصه در انواع بزرگ آن باید روی شاسی فولادی به بلندی ۴تا۵ فوت(حدود۵/۱متر)قرار گیرد تا کارهای لوله کشی وتعمییر ونگهداری به راحتی صورت پذیرند.

–  فضای لازم برای اتاق هواساز وبادزن

در ساختمانهای چندطبقه اتاقهای هواساز وبادزن زیرزمینها وطبقه اول معمولا در طبقات پایینی ساختمان در نظر گرفته می شوند حالا یا در خود زیرزمین یا در طبقه دوم.چنانچه اتاقهای هواساز در طبقه دوم باشند،دسترسی به هوای تازه خارج وتخلیه هوای داخل وهمچنین نقل وانتقال تجهیرات راحت تر است.در ساختمانهایی که سطح زیربنای طبقات وسیع باشد اغلب از چند اتاق هواساز در هر طبقه استفاده می شود.

اما در بسیاری از ساختمانهای مرتفع یا اصطلاحا”برج”ممکن است یک اتاق هواساز برای۱۰تا۲۰ طبقه مورد استفاده قرار گیرد ؛یک اتاق هواساز برای طبقات پایینی ،یکی برای طبقات میانی ساختمان ویک اتاق هواساز هم روی پشت بام برای طبقات بالایی ساختمان.

مقررات جدید بناهای مرتفع ایجاب میکند که ساختمانها در سطح یا ارتفاع به چند بخش تقسیم شوند تا ایمنی ساکنین در صورت بروز آتش سوزی بهتر تامین گردد واین ممکن است روی تعداد و وسعت اتاقهای هواساز و محل آنها تاثیر بگذارد.ولی به هر حال محل اتاق هواساز باید در جایی باشد که از نظر کانال کشی حداکثر تسهیلات وحداقل هزینه را در بر داشته باشد.

–  شفتهای داخلی(Interior Shafts)

شفتهای داخلی همان کانالهای قدیمی هستند که از درون آنهاکانالهای رفت وبرگشت هوا لوله کشی آب رفت (از) وبرگشت (به) چیلر، لوله کشی رفت وبرگشت سیستم گرمایش،سیم کشی های برق،وخلاصه تمامی شریانهای تاسیسات ساختمان عبور می کنند.

این مهم است که شفتها از راه پله وچاه آسانسور حداقل دوبرابر عرض خود فاصله داشته باشند تا بتوان در هر طبقه کار لوله کشی،کانال کشی وسیم کشی را در سقف یا کف به مقصد مورد نظر انجام داد.عموما اجرای شفتهایی با نسبت ظرافت (Aspect Ratio) از۲:۱ تا۴:۱ راحت تر از شفتهای گرد است.سایز ،تعداد ومحل شفتها در ساختمانهای مرتفع حائز اهمیت است.از دیدگاه مهندسی،مطلوب این است که کانال کشی بیشتر به طور قائم صورت گیردوحتی المقدورکانال کشی افقی کمتر باشد تا هزینهای مربوطه کاهش یابد؛

بالانس سیستم آسانتر صورت گیرد،برخورد با سیستم لوله کشی و ستونهای فلزی ساختمان وسیستم روشنایی وغیره کمتر شود وبالخره به مهندس معمار این امکان را بدهد که فاصله کف تا کف طبقات را کم کند.تعدادشفتها تابعی از فرم و وسعت ساختمان است.اما در ساختمانهای بزرگ از جنبه های مختلف ،عاقلانه تر این است که بجای یک شفت بزرگ،چندشفت کوچکتر منظور گردد.همچنین ممکن است مطلوب باشد که شفتهای کانالهای رفت وبرگشت مجزا باشند تا شمار تقاطع کانالها به حداقل رسیده وکار کانال کشی راحت تر صورت پذیرد.ایده آل این است که برای شفتها۱۰تا۱۵ درصد فضای اضافی جهت توسعه یا تغییرات آینده منظور گردد.

– نقل وانتقال دستگاه ها وتجهیزات

در طراحی صحیح موتورخانه تاسیسات یا اتاقهای هواساز وبادزن باید مسئله نقل وانتقال دستگاه های بزرگ وسنگین به داخل اتاق و بالعکس کاملا مورد توجه قرار گیرد.چه در غیر این صورت هزینه نقل وانتقالات وتعمییرات سیستم زیاد خواهد بود.

اصول و نکات انتخاب و خرید پکیج

۱. پکیج را از شرکتی خریداری کنید که دارای اعتبار و حسن شهرت بوده و توان خدمات پس از فروش حرفه ای را داشته باشد.همچنین کارخانه سازنده پکیج توان پشتیبانی بلند مدت از قطعات پکیج های تولیدی خود را داشته باشد.بهترین پکیج های خارجی موجود در ایران مربوط به شرکت های ایتالیایی می باشد لکن امروز برخی از شرکت های داخلی توانمندی قابل قبولی برای ساخت پکیج پیدا کرده اند.

۲.چنانچه به آبگرم فراوان نیاز دارید(برای بیش از یک حمام ) بهتر است از پکیج های مخزن دار یا پکیج با قدرت حرارتی بالاتر از ۳۱ کیلووات استفاده کنید.

۳. چنانچه ظرفیت حرارتی زیادی از پکیج انتظار دارید (معمولا برای آپارتمان های با بیش از ۳۰۰متر مربع) بهتر است از پکیج های زمینی استفاده کنید.

۴. در هر صورت اولویت با پکیج های دیواری می باشد چرا که بسیار کم مصرف تر و دارای عمر طولانی تری نسبت به پکیج های زمینی و پکیج های مخزن دار هستند.

۵. برای ایمنی از گازهای سمی احتراق،بهتر است از پکیج های فن دار بویژه با دودکش دو جداره استفاده شود.لکن چنانچه به هر دلیل امکان استفاده از انواع پکیج های فن دار نبود،می بایست پکیج مجهز به سنسور حرارتی دودکش باشد.این سنسور با دریافت علایم حرارتی دودکش ، انسداد و گرفتگی دودکش را آشکار کرده و خاموش می شود.

۶. برای آب های با سختی بالا بهتر است از انواع پکیج با دو مبدل مجزا بویژه از نوع صفحه ای استفاده نمود. لذا برای شهرهایی نظیر قم ، اراک ، یزد و… پکیج های دو مبدله از نوع مبدل صفحه ای عملکرد بهتری دارد.

۷. دقت شود پکیج دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک با کد باشد.حسن این قابلیت در عیب یابی سریع حتی توسط مالک آپارتمان و کاربر معمولی می باشد.در واقع پکیجی که دارای عیب یاب مجهز به سنسورهای کنترل عملکرد باشد،خطاهای عملکرد را بصورت کدهای مشخص در مانیتور پکیج نمایش می دهد و کاربر یا سرویسکار با مراجعه به دفترچه راهنمای پکیج متوجه نوع عیب می گردد .

۸. بهتر است قبل از پکیج(آب شهری ورودی به پکیج) یک سختی گیر مناسب نصب شود.

ده گام برای تبدیل خانه تان به خانه هوشمند

 

تبدیل یک خانه به خانه هوشمند، آنقدرها هم که به نظر می‌رسد مشکل نیست. اطلاعات جالب زیادی در این زمینه وجوددارد و در اینجا ما به 10 مورد از ملزومات انجام این تغییر اشاره می‌کنیم:
– کنترل درجه حرارت: یک ترموستات هوشمند برای کنترل درجه حرارت خانه تان درنظر بگیرید. اینکار نه تنها باعث می‌شود که زندگی در خانه راحت تر شود، بلکه به شما برای کاهش هزینه صورت حساب های ماهیانه کمک می‌کند.
– حسگرهوشمند مناسب درب: این امکان شما را قادر می‌سازد هر حرکتی را در داخل یا خارج خانه‌تان ببینید.
– دوربین‌ مداربسته هوشمند: یک حرکت عالی برای ایجاد خانه هوشمند استفاده از دوربین‌های امنیتی است. مزاحمتها به سرعت کشف می‌شوند و پیگیری برای بازداشت هر کسی که ورود غیرمجاز به خانه را دارد امکانپذیر است.
– پنلهای خورشیدی: چرا هزینه‌های زیاد برای گرم کردن خانه داشته‌ باشید وقتی می‌توانید این هزینه ها را کاهش دهید؟.
– لامپهای روشنایی هوشمند: اگرچه این لامپها کمی گرانقیمت هستند اما طول عمر زیادی دارند. این نوع از لامپها، می‌توانند از طریق گوشی‌های هوشمند کنترل شوند، بعلاوه اینکه قابل روشن و خاموش شدن از طریق یک تایمر هستند.
– یک پوشش برای موارد مختلف: منظور یک کاور در سایزهای متفاوت است که می‌تواند به روشنایی‌ها، ساعتها و ترموستاتها متصل‌شود. این پوشش منحصربه فرد و دارای طراحی مبتکرانه، حسگرهایی دارد که می‌توانند خیلی سریع یادبگیرند که چه زمانی اهالی خانه به رختخواب می‌روند، چه زمانی از خواب بیدار می‌شوند و درجه حرارت خانه در چه وضعیتی است. به همین راحتی!
– سوئیچ‌ها و صفحه‌کلیدها: در هر نقطه‌ای از منزل که این سوئیچ‌ها و صفحه کلیدها قرارداده شوند ارزشمند هستند. برای مثال به پدر و مادرها کمک می‌کنند که بدانند آیا چراغ در اتاق کودک روشن است یا خیر. کنترل تمام نورها در خانه با این سوئیچ‌ها و صفحه کلیدها امکانپذیر است.
– یک قفل هوشمند: تکنولوژی بدون کلید می‌تواند خانه شما را امن نگه‌دارد حتی اگر در خارج خانه باشید. اجازه می‌دهد مهمانان و بچه‌ها، با استفاده از گوشی هوشمند و بدون نیاز به کلید وارد خانه شوند. این تجهیزات همچنین اطلاعاتی نظیر اینکه چه کسانی وارد خانه شده‌اند یا از آن خارج شده‌اند را نگه‌‌می دارد.
– زنگ درب ویدئویی: صفحه نمایش و حتی چت با کسی که زنگ درب را به صدا درآورده است، قبل از اینکه درب را بازکنید، از این طریق امکانپذیر است. چنین چیزی درخانه ندارید؟ نگران نباشید. یک عکس از هر کسی که کلید زنگ درب را فشار می‌دهد گرفته می‌شود. بنابراین اهالی خانه می‌توانند ببینید چه کسی در آن حوالی است.
– برق: اگر به ایجاد یک خانه هوشمند فکر می‌کنید، مطمئن شوید که همه تجهیزات لازم به برق دسترسی دارند. بسیاری از دستگاهها از باطری استفاده می‌کنند در حالی که سایر دستگاهها مثل دوربین‌های امنیتی تحت وب و روترهای بی‌سیم چنین نیستند. با یک متخصص برق که می‌تواند برای نصب نقاط الکتریکی، سوکتها و غیره.. به شما کمک کند صحبت کنید.

درست است که تبدیل یک خانه به خانه هوشمند بسیار هیجان‌انگیز است، اما لازم‌است زمان بگذارید و به اعضای خانواده در مورد چگونگی کارکرد هر چیزی توضیح دهید. امیدوارم آنها هم به اندازه کافی از زندگی در چنین خانه منحصر به فرد و هوشمندی که زمان و انرژی افراد خانواده را ذخیره می‌کند، هیجان زده شوند.
قبل از نصب هر تجهیز الکترونیکی، مطمئن شوید که متخصص برق با تجربه و حرفه‌ای برای اینکار استخدام کرده‌اید. حرفه‌ای ها همه چیزهای لازم در مورد مسائل الکتریکی و راه‌اندازی را می‌دانند.

خانه‌های هوشمند دقیقا برای ما چکار می‌کنند؟

به نظر شما یک خانه هوشمند ایده‌آل چطور خانه‌ایست؟ برای اینکه بهتر این مفهوم را درک کنید تصور کنید: از دانشگاه یا محل کار به خانه می‌آیید. وقتی به نزدیکی خانه می‌رسید، در خانه به صورت اتوماتیک باز شود. چون خسته هستید برای آرامش شما در خانه موسیقی آرامش‌بخشی پخش شود. برای دوش گرفتن نیاز نباشد با شیر آب ور بروید تا دمای آب به حد رضایت بخش برسد. از محل کار بتوانید وسایل پخت و پز را کنترل کنید تا وقتی به خانه رسیدید، نیازی به پخت و پز یا حتی گرم کردن غذا نباشد. این موارد تنها بخش کوچکی از تکنولوژی خانه هوشمند است.
با اینکه در حال حاضر تمام تکنولوژی‌های مورد نیاز برای یک خانه هوشمند ایده‌آل وجود دارد، اما هنوز آن‌طور که باید و شاید این موضوع به صورت ملموس جا نیفتاده. یکی از دلایل آن مربوط است به تعداد زیاد محصولات و برندهای موجود در این صنعت. دلیل دیگر هم مربوط می‌شود به اینکه مردم می‌ترسند که همانند گوشی‌های هوشمند، گجت‌های این تکنولوژی هم زود به گجت‌های پایین رده و از رده خارج تبدیل شود. با وجود این مشکلات، خانه‌های هوشمند آینده چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسند. برای فهم این موضوع اینفوگرافیک زیر را مطالعه کنید.

 

 

 

 

تأسیسات:آشنایی با نقشه کشی مکانیکی

آموزش  نقشه کشی تأسیسات بهداشتی :

برای ترسیم نقشه های تأسیسات بهداشتی ضمن آشنایی با نمادهای لوازم بهداشتی ساختمان ابتدا جانمایی این لوازم در گروه های بهداشتی ساختمان مانند آشپزخانه، حمام، توالت و دستشویی تعیین می گردد و پس از آن نحوه ترسیم لوله کشی آب سرد و آب گرم، برگشت آب گرم مصرفی و لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران شرح داده خواهد شد.

نقشه کشی تأسیسات ساختمان
نقشه کشی تأسیسات ساختمان

 جانمایی لوازم بهداشتی :

نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه:

در جدول ۱ــ۱ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه آورده  شده است.

جانمایی       لوازم     بهداشتی       و  لوازم آشپزخانه:

برای جانمایی وسایل بهداشتی و لوازم آشپزخانه رعایت نکات زیر پیشنهاد می شود:

۱ــ یخچال، اجاق گاز و سینک ظرف شویی بهتر است با فاصله ٔلازم از یکدیگر قرار گیرند

نقشه کشی تأسیسات ساختمان

۲ــ   هرگاه سه  وسیله اصلی  آشپزخانه  یعنی  یخچال،ظرف شویی  و اجاق گاز با یک خط فرضی به یکدیگر وصل شوند مثلثی به  وجود می آید که عمدهٔ کار آشپزخانه در آن انجام می شود. این مثلث به مثلث کار مشهوراست.

شکل ۳ــ۱ چند نمونه از جانمایی وسایل آشپزخانه را که با توجه به رعایت مثلث کار صورت گرفته نشان می دهد.

نقشه کشی تأسیسات ساختمان
نقشه کشی تأسیسات ساختمان

۳ــ اجاق گاز نباید در نزدیک پنجره قرار گیرد (شکل۴ــ۱).

نقشه کشی تأسیسات ساختمان
نقشه کشی تأسیسات ساختمان

۴ــ در صورت استفاده از آب گرم کن یا شوفاژ دیواری آن ها را در آشپزخانه قرار می دهند. برای جانمایی آب گرم کن و شوفاژ دیواری فضایی انتخاب می شود که دسترسی به دودکش آسان باشد (شکل ۵  ــ۱).

نقشه کشی تأسیسات ساختمان
نقشه کشی تأسیسات ساختمان

۵ــ جانمایی لوازم بهداشتی و آشپزخانه بایستی به صورتی انجام گیرد که مانع از باز و بسته شدن عادی در و پنجره های ساختمان نشود.پهنای تقریبی وسایل بهداشتی و لوازم آشپزخانه در جدول ۶ــ۱ آورده شده است عمق این لوازم  ۵۰تا۰۶ سانتی متر است.

نقشه کشی تأسیسات ساختمان

در شکل ۷ــ۱ نحوه جانمایی لوازم آشپزخانه با مقیاس  ۵۰/ ۱ نشان داده شده است.

نقشه کشی تأسیسات

نقشه کشی تأسیسات

لوازم بهداشتی که در حمام نصب می شوند عبارتند از: ۱ زیردوشی   ۲ وان ۳ کف شوی ۴ توالت فرنگی – ۵ – روشویی  با توجه به بزرگی حمام و نظر طراح می توان از یک یا چند وسیله نامبرده استفاده کرد.

در شکل ۹ ۱ جانمایی وان و زیردوشی نشان داده شده است.

نقشه کشی تأسیسات

شکل ۱۰-۱ چند نمونه جانمایی وسایل بهداشتی حمام را نشان می دهد.

نقشه کشی تأسیسات

در صورت در اختیار داشتن فضای لازم بهتر است بیده هم به همراه توالت فرنگی جانمایی شود.نقشه کشی تأسیسات

شکل ۱۱ – ۱جانمایی وسایل بهداشتی حمام به همراه توالت فرنگی و بیده و روشویی را نشان می دهد.

نقشه کشی تأسیسات

اندازه لوازم بهداشتی که می توانند در حمام استقرار یابند به شرح جدول ۱۲-۱ است.

نقشه کشی تأسیسات تجهیزات بهداشتی

جانمایی لوازم بهداشتی توالت: هر سرویس بهداشتی واحد مسکونی باید دارای یک کاسه توالت و یک روشویی باشد.
انتخاب اندازه روشویی از نظر بزرگی و کوچکی به فضای توالت بستگی دارد. در شکل ۱۳-۱ روش های مختلف جانمایی توالت و روشویی نشان داده شده است. به منظور رعایت مسائل شرعی کاسه توالت نباید در راستای قبله قرار گیرد.

نقشه کشی تأسیسات

فاصله مجاز بین وسایل بهداشتی:

برای استفادهٔ بهتر از وسیله بهداشتی بایستی فاصلهٔ مناسبی بین هر وسیله بهداشتی تا دیوارهای اطراف وسیله بهداشتی و وسایل بهداشتی که مجاور هم قرار دارند وجود داشته باشد. این فواصل در جدول ۱۵  ۱ مشخص شده است.

نقشه کشی تأسیسات تجهیزات بهداشتی

حداقل فضای مورد نیاز برای جانمایی توالت شرقی و توالت غربی ۱۱۰*۱۵۰ سانتی متر است. شکل های زیر فاصله چند وسیله بهداشتی و لوازم آشپزخانه را نشان می دهد. در صورتی که فاصلهٔ وسایل بهداشتی از دیوار یا دیگر وسایل بهداشتی مناسب است داخل مربع زیر شکل علامت √ و چنان چه فاصله ها مناسب نباشند علامت * قرار دهید.

نقشه کشی تاسیسات ساختمان

نقشه کشی تأسیسات

لوله کشی آب سرد وآب گرم وبرگشت آب گرم مصرفی :

نقشه کشی تأسیسات نماد لوله ها و شیرها
نقشه کشی تأسیسات نماد لوله ها و شیرها

نقشه خوانی:

در شکل نقشه لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان یک طبقهٔ شمالی را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود در نقشه های تأسیساتی، قسمت های اصلی پلان کشیده شده و از ارائه جزییات نقشه های معماری مانند اندازه گذاری و نمایش درها خودداری می شود.

شرح نقشه خوانی آب مصرفی از کنتورآغاز می شود. کنتور داخل ملک و نزدیک در ورودی ساختمان قرار دارد پس از کنتور شیر فلکه و شیر یک طرفه قرار دارد لوله آب سرد به سمت داخل ساختمان امتداد یافته و از آن برای وسایل بهداشتی مختلف انشعاب گرفته شده است با توجه به شکل انشعاب ها پس از کنتور به ترتیب عبارتند از:

۱٫ شیر برداشت حیاط

۲٫ ماشین ظرف شویی

۳٫ سینک ظرف شویی

۴٫ آب گرم کن مخزنی

۵ . ماشین رخت شویی

۶ . یخچال

۷ .حمام شامل روشویی، توالت فرنگی، دوش و شیر برداشت پاسیو

۸  .سرویس بهداشتی شامل روشویی، توالت شرقی، مخزن شستشوی و کولر آبی.

نکته ها:

۱٫ خط لولهٔ برداشت آب حیاط تا کنار دیوار حیاط امتداد دارد.

۲ .برای یخچال های مجهز به یخساز و آب سرد کن لوله تغذیه جداگانه در نظر گرفته می شود.

۳ .برای آبیاری گلدان در پاسیو انشعاب آب سرد پیش بینی می شود.

۴٫ از انشعاب فلاش تانک توالت شرقی برای تأمین آب کولرهایی که در پشت بام قرار دارد استفاده شده است.

اما به دلیل این که امتداد لوله ای که به سمت پشت بام حرکت کرده در پلان این » لوله آب کولر « قابل پیش بینی نمی باشد با نوشتن عبارت موضوع را مشخص می کنند.

نقشه کشی تأسیسات
نقشه کشی تأسیسات

شکل ۱۹  ۱ الف و ب پلان یک ساختمان جنوبی چهارطبقه را نشان می دهد. طبقه همکف پارکینگ بوده و سه طبقه دیگر واحدهای مسکونی تیپ مشابه می باشند. شکل ۱۹  ۱ الف لوله کشی آب سرد همکف را نشان می دهد. کنتور در جلوی در ساختمان قرار داشته و پس از آن لوله کشی آب به سمت داخل ساختمان امتداد می یابد. بعد از کنتور اولین انشعاب شیر برداشت شستشوی پارکینگ بوده و پس از آن لوله تغذیه آب طبقات مسکونی قرار دارد. به این لوله قائم، رایزر گفته و آن را با نشان می دهند. در انتهای مسیر لوله آب R حرف حیاط مشاهده می شود. در شکل ۱۹  ۱ ب لوله کشی آب سرد و آب گرم تیپ طبقات ترسیم شده است. آب سرد ورودی به هر طبقه ابتدا وارد شیر اصلی قطع و وصل واحد مسکونی شده و سپس به وسایل و تجهیزات مختلف انشعاب داده می شود.

همان طور که مشاهده می شود برای تأمین آب گرم مصرفی از آب گرم کن دیواری استفاده شده است. اندازه گذاری لوله های افقی در پلان انجام می شود اما اندازه لوله های رایزر در بالا و پایین خط کنار  حرف R نوشته می شود .

در این پلان تأسیساتی امکان اندازه گذاری لوله های رایزر وجود ندارد زیرا به علت مشابه بودن پلان های هر سه طبقه، از یک پلان استفاده شده است . لذا برای تعیین قطر لوله های رایزر نقشه رایزر دیاگرام ترسیم می شود.

نقشه کشی تأسیسات
نقشه کشی تأسیسات
نقشه کشی تأسیسات
نقشه کشی تأسیسات
نقشه کشی تأسیسات
نقشه کشی تأسیسات

مسیر لوله کشی:

انتخاب مسیر لوله کشی آب سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی طبق مقررات ذکر شده در کتاب مبحث شانزدهم مقررات کلی ساختمان ایران تحت عنوان تأسیسات بهداشتی  صورت می گیرد این ضوابط و مقررات عبارتند از:

۱ .لوله کشی باید در مسیرهایی اجرا شود که همه جا دراطراف لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی فضای لازم برای تعمیر، تعویض و کار با ابزار عادی وجود داشته باشد.

نقشه کشی تأسیسات
نقشه کشی تأسیسات

۲٫مسیر لوله کشی حتی الامکان کوتاه ترین مسیر و کم ترین تغییر جهت را داشته باشد و سعی شود عمود یا موازی دیوار ساختمان باشد. خطوط لوله نیز باید موازی و نزدیک به هم  باشد.

27

۳ خطوط لوله نباید از داخل دودکش، کانال هوا، چاهک، آسانسور و اتاق برق عبور کند.

نقشه کشی تأسیسات
نقشه کشی تأسیسات

.۴ مسیر لوله کشی طوری انتخاب شود که در صورت نیاز به تعویض لوله، به مصالح و لوازم بهداشتی آسیب وارد نشود- لوله از زیر سنگ توالت یا زیردوشی عبور نکند

29

علاوه بر موارد فوق رعایت نکات زیر الزامی است:

۱ .نصب مستقیم پمپ بر روی لولهٔ انشعاب آب شهر مجاز نیست.

۲٫ در نقطه خروج لوله از کنتور شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه نصب شود.

۳ .در ورودی لوله ی آب هر آپارتمان باید شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه نصب شود.

۴ .بر روی لوله رایزر که حداقل به دو طبقه آب می رساند شیر قطع و وصل و شیر تخلیه نصب شود.

.۵  در صورتی که طول لوله آب گرم بیش از ۳۰ متر باشد، استفاده از لولهٔ برگشت آب گرم مصرفی الزامی است.

۶ . لوله های قائم ممکن است روکار باشند یا داخل شفت قرار گیرند.

۷٫ لوله های افقی ممکن است روکار باشند یا داخل سقف کاذب یا کانال کوچک افقی  قرار گیرند.

۸  .برای ساختمان مسکونی بیش از ۴ طبقه یا بیش از ۱۰ واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره پیش بینی شود.

۹٫ نکات اجرایی در پایین نقشه نوشته شود، مانند:

  • لوله کشی در سقف کاذب اجرا شود
  • برای عایق کاری از پشم شیشه به ضخامت یک اینچ با روکش آلومینیوم استفاده شود.

معرفی پارکینگ هوشمند

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar